TheClue

Il motore dell'estrusore, un pancake, me l'ha indicato direttamente il costruttore il valore e, beh, mi sono fidato. 580 è il valore di default sul marlin del profilo della SKR E3 V2 mini, i motori sono quelli stock della creality...buono a sapersi che posso alzarlo cosi' tanto, faccio qualche esperimento allora! ok non ho fatto una pulizia così di fino, ma devo dire che bene o male è il comportamento che ha adesso. Se ribalto la stampante, il piatto scorre per gravità ma, appunto, l'intero piatto. Il cursore da solo invece rimane dov'è Appena trovo un modo per raffreddare meglio gli stepper provvedo ad alzare la corrente...a quanto pare il profilo di default è, mi verrebbe da dire, troppo prudente (forse perché il raffreddamento di stock della Ender è molto ridotto?)

Intanto grazie a tutti, questo thread mi sta consentendo in ogni caso di imparare un sacco di cose nuove Ieri sera ho pulito le guide dall'olio vecchio, che effettivamente era secco ed era brunito, e ho ingrassato abbondantemente con del grasso per cuscinetti al litio complesso. Stasera probabilmente ripeterò il trattamento, perché il miglioramento è netto, ma mi sembra che faccia ancora un po' troppa resistenza - più che altro, proverò ad applicarlo al pattino e non al binario come ho fatto ieri. (non avevo voglia di smontare tutto ieri alle due di notte, ma col senno di poi capovolgere la ender per applicarlo al binario inferiore non è stato comodissimo eheh) In passato avevo controllato con precisione i carrelli e dopo aver raccolto tutte le sfere che mi erano cadute a terra e rimesse in sede (ehm... 😄) effettivamente sembra anche a me che ne manchi qualcuna. Nel senso, c'è qualche spazio vuoto, ma credevo effettivamente che fosse normale. Farò un paio di foto e le postero' cosi' mi dite cosa ne pensate. In ogni caso, ieri ho fatto una prova di stampa e ho "pitturato" il piatto con un bel quadrato di 180x180 e lasciato li'per 3 o 4 layer...il problema sembra risolto. Tuttavia, come dicevate dovrei comunque dare al motore un po' di pepe credo, dato che in ogni caso la resistenza opposta sull'Y è aumentata e un po' di coppia in piu' non fara' certo schifo. Al momento i motori hanno 580mA (solo l'estrusore ha 600mA), ha senso portare il motore appunto a 600mA o rischio già di perdere step? Quando dite di aumentare "di poco"...quant'è esattamente poco? 😄 I driver sono dei TMC2209 quindi non dovrei avere problemi...

Non so se quella "buona" è hiwin, non è specificato nel kit dove l'ho presa. Il kit suddetto è di ottima fattura, ma la rail sinceramente non credo che sia molto diversa da quella cinese che ho preso su Amazon. Si...AVREBBE dovuto essere di buona qualità...ma non sono così sicuro che lo sia... Riguardo la vite spanata, beh non c'è molto da capire...se non che io sono notoriamente un pasticcione. La prima volta che faccio qualcosa, la sbaglio. Sistematicamente. Poi pero' imparo 😄 Nello specifico ho spanato la vite che collega la slitta al cursore (quello che ha un gioco) e quindi non posso cambiarlo. A meno di comprare un'altra slitta. Un disastro. Ma oramai il danno è fatto. In ogni caso ho comprato il grasso per cuscinetti adesso 🙂 Per quanto riguarda l'asse storto, non ho motivo di credere che lo sia. le due guide sono perfettamente parallele tra di loro e al 4040. Se c'è un'altra causa di possibile asimmetria...beh...non sono riuscito a trovarla 😕

Questo upgrade è stato il più tribolato, e l'unico che - se tornassi indietro - non lo rifarei...ma oramai le ho comprate e non voglio ammettere di aver buttato dei soldi quindi... Ho sostituito il piastra del bed con una più solida e che monta appunto due linear rail (una, quella di sx, opzionale): https://gulfcoast-robotics.com/products/mgn12-linear-rails-kit-ender-3?variant=39533136085074 Ma la rail, che pure avrebbe dovuto essere di buona qualità, aveva un vistoso gioco e il piatto basculava orribilmente. Tra l'altro, ho pure spanato la vite mentre la montavo e ora non posso piu' toglierla...un vero disastro... Per eliminare il gioco, ho messo anche la rail di sx - che vedete in foto - stavolta comprandone una cheap su Amazon. Niente giochi, ma oggettivamente parecchia resistenza. Le ho oliate con olio Singer, ok lo so che sarebbe stato meglio del grasso tecnico...ma non lo avevo a disposizione. (lo so, arrivati a questo punto dovrei buttar tutto...ma io sono un tipo testardo...) Comunque il motore sulla Y è, oggettivamente, piuttosto caldo (piu' caldo dell'asse X) ma ancora sostenibile al tatto. E scorre bene, scatti regolari. I driver invece sono tiepidi.

Ciao a tutti! Sono da un paio di giorni che la mia Ender 3 presenta questo vistoso difetto: sistematicamente ad un punto della stampa, in genere abbastanza presto ma non necessariamente al primo layer, c'è un improvviso e vistoso "trascinamento" in una delle due direzioni (o forse tutte e due? boh!). in particolare in questo episodio ho potuto osservarlo in diretta essendo casualmente vicino alla stampante: il fenomeno è stato accompagnato da una serie di "thud" dallo stepper (non sembravano degli skip, ricordava piu' il suono di quando il gantry va a sbattere a fine corsa quando per qualche motivo il software end stop ha perso l'orientamento). La cinghia dell'asse Y traballava vistosamente, segno quindi che il trascinamento si è verificato sull'asse Y. Come vedete dalla foto, dopo il fenomeno la stampante il piatto risulta shiftato di 5cm circa verso l'anteriore. Stampa PLA a 60mm/s, quindi essendo il primo layer, parliamo probabilmente di 30mm/s quando è avvenuto il fenomeno. Ho ipotizzato due cause, ma ammetto di star brancolando nel buio: - Driver surriscaldati: effettivamente sono senza ventola al momento, ma lavoro a case aperto (v. foto) e non ho mai avuto problemi. Inoltre, un episodio c'e' stato stanotte, dove la temperatura della stanza era ben fresca - Poca lubrificazione dell'asse Y: pero' mi sembra strano, visto che monto le linear rail (v. foto 3) Qualche idea? Oo?

Lo ammetto...l'ho comprato 😄 e non da solo (adesso mi sparate lo so)...l'ho preso in un kit con la linear rail 😄 Ma per me la Ender 3 è come il motorino quando eravamo ragazzini...era moddato non perché conveniva truccarli invece che comprarne un'altro...era moddato perché era divertente farlo Poi alla fine la mia Creality mi costerà quanto una Prusa e avrò abbastanza pezzi sostituiti da potermene costruire un'altra...ma vuoi mettere? 😄

avrei trovato questo in effetti... https://gulfcoast-robotics.com/collections/3d-printer-parts/products/modular-y-carriage-plate-upgrade-creality-ender-3-point-leveling Monta il suo piatto da tre punti, ma può montare anche quello della Ender con una staffa apposita Oppure, una soluzione DIY:

Effettivamente le molle col tempo e l'uso, e senza che nemmeno me ne fossi accorto, erano STRETTISSIME. Ora le ho allentate di molto, alzando appunto lo Z-Stop, e ho ripreso a stampare. Ma rimane un po' spanciato. Interessante, pero', il tuo giudizio...dovessi sostituirlo, ha senso sostituirlo con un altro identico, se non sono malaccio...il costo è ragionevole. L'idea della piastra a tre punti comunque mi intriga... 🙂

E' impressionante come in questo hobby, che ha fama di essere complicato, certe soluzioni semplici sono anche quelle a cui uno non pensa mai 😄 giuro che non mi era proprio venuto in mente di provare con un banale righello messo in verticale. Effettivamente, la luce che filtra dal righello dimostra che il piatto effettivamente "spancia" un po'. Non ho verificato ancora se è il piatto ad essere deformato o la lastra di borosilicato che magari ha solo perso un po' di rivestimento (è bella grattata). Per ora ho risolto con una calibrazione del piatto estremamente accurata e una ricalibrazione dello z-stop in modo da avere meno tensioni sul piatto, ma è chiaramente una soluzione troppo frustrante per essere usata con continuità. Immagino di poter sopperire con un sottile strato di nastro di alluminio sul piatto, tanto per cominciare. E poi installando il BLTouch (ce l'ho, ma non l'ho mai montato...non mi convince...) C'è però una cosa che non capisco: Ammesso che sia il piatto di alluminio ad essere spanciato, questa affermazione mi suona strana. Perché mai la lastra di vetro dovrebbe subire la stessa deformazione meccanica? Anzi, la sua rigidità dovrebbe, io penso, proprio sopperire alle (probabili) imperfezioni degli economici piatti della Creality - dando per assodato la perfetta squadratura del vetro ovviamente. Detto ciò, ora capisco perché le Creality hanno quattro punti di calibrazione quando geometricamente per individuare un piano invece ne basterebbero tre...è proprio per "stiracchiare" piatti con ogni probabilità poco precisi! Che furboni... A questo punto, forse mi viene voglia di sostituire la placca con una con tre punti di ancoraggio invece di quattro...che ne dite? Sapete dove posso trovarla?

Ahimé proprio una riga di alluminio mi manca. Ma con lastra intendi proprio il bed di alluminio o la lastra di borosilicato? Quest'ultima potrei rimuoverla e verificarla con una lastra di vetro qualunque...

Ciao a tutti! Ahimé, ho di nuovo la Ender 3 offline...e stavolta il problema è il bed 😕 Stampo con una lastra di borosilicato e improvvisamente sto riscontrato dei problemi di schiacciamento del primo layer, al punto da dover mettere la stampante offline. Nonostante un livellamento ok sui 4 angoli, effettivamente il centro del piatto è ORRENDAMENTE schiacciato (almeno un millimetro, forse anche oltre). Provato a girare la lastra per stampare sul vetro, stesso effetto (il che mi porterebbe a escludere che sia quella ad essere deformata, altrimenti rovesciandola avrei dovuto avere una concavità al centro invece di una convessità). Per eseclusione, deve essere il bed ad essere passato per le montagne russe. La domanda adesso è...e ora? L'unica è sostituirlo? Ma se non risolvo lo sforzo meccanico che ha deformato il primo, succederà anche al secondo no? Magari posso sostituirlo con un letto con regolazione a tre punti? Ho sentito dire che creano minori tensioni sul piatto...

Ed eccola qui, la picchiatella che è tornata up and running 🙂 ho fatto tutti i test che mi avete consigliato e innanzitutto vi ringrazio tutti dell'aiuto, che è stato preziosissimo il problema era effettivamente il tupo PTFE che non andava bene in battuta, probabilmente per un mio errore: lo installavo a nozzle montato stretto e a hotend freddo. Inserendolo a caldo e con il nozzle svitato di un giro e mezzo, e soprattutto sincerandomi che il taglio fosse perfettamente a 90°, i problemi sembrano risolti. Ho anche sostituito il giunto di accoppiamento con uno che sembra migliore (anche se è sempre Creality) Magari sarà autosuggestione ma...a me sembra che ora faccia anche meno stringing 😮

si certo, ma in realtà non riesco nemmeno a finire un cubetto e una temp che mi va in clog. Praticamente la stampante è offline Due ipotesi, non so quanto credibili: - Il tubo PTFE, nonostante effettivamente sembra si andato a fine corsa, non fa contatto perfetto con il nozzle. Infatti, quando ho tirato via quello vecchio ho dovuto fare un po' di forza, mentre quello nuovo entra ed esce senza la minima resistenza. Ho pensato che la resistenza fosse dovuta allo schifo che c'era all'estremità, ma magari non è così.. - Serve della pasta termica. In quello di stock c'era un grumo maleodorante attorno al bowden che probabilmente una volta era della pasta termica, ma onestamente non l'ho riapplicata (su Dio Tutorial-Youtube non l'ho mai visto fare)... Cambiare l'hotend mi pare un po' buttare il bambino con l'acqua sporca, no? Mi sono limitato a un ugello nuovo e pulito...

Ok, ho cambiato il PTFE, che era effettivamente molto rovinato, messo un Capricon originale, pulito bene gola e hotend....e credo di aver fatto un DISASTRO 😕 sottoestrusione e clog costanti il filamento che nell'hotend ha una conformazione che...non mi piace per niente.... ...cosa ho combinato? 😞

Ottimo, costa anche poco...prenderò questo! 🙂

Pensavo di prenderne uno stile Bondtech, ma le recensioni sui cloni sono altalenanti e l'originale costa 85 euro ne vale la pena?

Ciao a tutti, è da un po' che non faccio upgrade al mio piccolo Frankenstein e volevo concederle un aggiornamento non troppo costoso. Poiché monto ancora l'estrusore stock, mi chiedevo...quale potrebbe essere una alternariva Bowden? Intendiamoci, l'estrusore stock funziona abbastanza bene. Tuttavia la "lanugine" di PLA sul nozzle mi fa pensare che si possa migliorare ancora un po'...che ne pensate?

Effettivamente potrei approfittarne e sostituire quel blower economico che fa più rumore di uno Airbus (una vera beffa, per la silenziosissima Noctua sull'hotend). Ho anche acquistato il tubo della Capricorn, vale la pena fare questo piccolo upgrade visto che mi trovo a smontare. Onestamente non ho mai smontato l'hotend, né tantomeno controllato la gola. In effetti, non credo di sapere come si fa...qualche consiglio di base? Un link ad un tutorial su Youtube particolarmente ben fatto tra i 999 che vedo essere disponibili? 😉

Ciao e tutti e buon weekend! nella scatola che vedete riprodotta li sotto, che sto realizzando con Fusion360, ho creato due semplici alette per tenere in sede il pulsante. Le vedete al centro del modello. Ho fatto un paio di prove, ma fino ad ora non non c'è stato verso di farle funzionare: si spezzano sempre - Quando le ho stampate con uno spessore di 1mm, erano abbastanza flessibili per agganciarci il pulsante, ma si sono spezzate subito - Quando le ho stampate con uno spessore di 2mm, erano troppo rigide e si sono alla fine spezzate nel tentativo di applicarci il pulsante. Ora, chiaramente sto concettualmente sbagliando qualcosa. E' utopistico ottenere alette funzionanti cosi' piccole con questo materiale (PLA+)? Oppure sto sbagliando qualcosa nelle dimensioni? Nelle tolleranze? Nella forma? Che ne pensate?

Ahi ahi...l'hotend? non l'ugello? Manutenzione...costosa... 😕

Buongiorno a tutti e buona domenica 🙂 da qualche giorno sto avendo un problema abbastanza strano con la mia Ender3Pro. In pratica, l'unload del filamento è estremamente difficoltoso. Devo, in pratica, tirar via con estrema forza (ovviamente a hotend ben caldo) e qualche volto sono addirittura costretto a svitare l'attacco del bowden all'estrusore e tagliare l'estremità del filamento, che ha un evidente ispessimento per accumulo di materiale che fa si che il filamento non passi nel foro sul dado godronato dell'estrusore. Ho pensato che fosse l'ugello rovinato, o di qualità non eccelsa, che crea un accumulo di materiale nella camera, oppure il dato godronato che non morde abbastanza. Ma poi ho pensato, fosse così dovrei avere problemi di sottoestrusione o più in generale di qualità di stampa...invece così non è, la qualità di stampa è perfetta. Cosa potrebbe causare questo comportamento secondo voi? 🤔

Cura...e purtroppo lo faccio già 😞 (è attivata per default)

Ciao a tutti, consapevole che dall'oggetto non si capisce niente 😄 vi posto un paio di foto del problema su una delle tante barchette di test. In pratica mentre affrontavo una tetto svasato, ho notato che le linee di perimetro LEGGERMENTE sospese, i wall hanno perso adesione e hanno "tagliato" sulla diagonale. Data la tipologia di pezzo non ho perso la stampa e il difetto nemmeno e' visibile, ma mi chiedevo quale potesse essere la causa di questa perdita di contatto, tenuto conto che non ho stampato a velocita' folli, per prevenire problemi su stampe piu' critiche in futuro (in effetti ho un action figure che proprio non riesco a stampare) Oltretutto, come vedete ho anche un blower ben piu' tamarro di quello di stock, quindi non peso sia un problema di scarso raffreddamento. Qualche idea? (Ender 3 Pro, hotend di stock, duct hero me gen 5, skr btt, PLA Geetech a 205°)

Capitato anche a me e sono impazzito per trovare la causa...libero di non crederci, ma la causa è...software 😮 Fai una prova: quando sei più o meno al quarto layer, prova a dare una spintarella col dito alla ventola e vedi se parte...se parte, allora ti confermo che è un bug di Marlin che si presenta con questa configurazione. Ma la buona notizia è che il branch develop risolve già il problema: devi solo compilarlo, un flash e via 🙂

azz addirittura? grazie mille allora! metallo sarebbe davvero figo, ma oltre al fatto che non voglio crearti disturbo forse mi appesantisce un po' troppo il gantry. Un qualunque materiale leggero e resistente ad alte temperature va benissimo ci sentiamo in PM per organizzarci? intanto grazie infinite sei davvero molto gentile!