Hinokami

Siii, la vogliamo con i led RGB e il Subwoofer

Il PLA non ha caratteristiche meccaniche che richiedi, o perlomeno non nel lungo periodo. Io per ora ho stampato solo PLA e non mi posso lamentare ma ho visto che come "utensili" non restano inalterati a lungo. Però dire che mi si apre facilmente no, i cubetti da 20 con infill a 25% resistono al figlio da 90 chili sopra, in compressione, in trazione dipende dalla geometria e meccanica del pezzo, ma è sicuramente minore. Un porta bobine non dovrebbe crearti problemi, gira.

Io l'ho infornata, e ti posso dire che a 70/100 gradi per 10 minuti a momenti perdevo tutta la bobina, l'ho lasciata 40 minuti a 50 gradi con forno già caldo in maniera che perdesse l'umidità (il forno) e l'ho recuperata. Il filamento umido si ingrossa e l'umidità contenuta quando stampi evapora creando bolle sul pezzo, bollicine tipo una superficie butterata non credere di vedere bolle giganti. Una volta seccato non ha più le stesse proprietà di prima, per esempio il mio si spezzava con maggiore facilità. Si riesce comunque ad utilizzare, magari cambiando qualche impostazione di stampa.

Suvvia, la stampante la tiene su la scrivania 😀, cosi mi evito di fissarla a un piano di MDF 😋. C'è qualche shop in Italia che vende telai tipo la P3steel, su shop spagnolo verrebbe 60 euro spedito non colorato, come prezzo non sarebbe male, ma io sono nazionalista nei limiti del salasso.

la resistenza della bobina dovrebbe essere quasi nulla, si l'ugello si può ostruire, ma in quel caso dovresti accorgerti che l'estrusore fa fatica. La cinghia dell'estrusore (quella dell'asse X) per fermarla, non dalla parte liscia che può scivolare, ma con i denti contrapposti, fanno più resistenza e non scivolano. Riesci a fare un video della stampa del file che ti ho mandato io? -- Se ci leggesse qualcuno che usa CURA sarebbe di grande aiuto, io non ho tanta esperienza su sto programma --

Per essere schiacciati son schiacciati, ma il bulbo vitreo che chiude il sensore mi sembra apposto e i cavi non sembrano spezzati, fini come sono non c'è molto da schiacciare, si tagliano e basta, la prova è semplice, senza ustionarti avvicini il bulbo alla sonda senza infilarli nell'hotend e vedi come sale la temperatura e se la misura stabile, può essere che spellandosi toccasse il corpo dell'hotend e non segnalasse correttamente i valori.

non hai una buona estrusione, quello è sicuro. riesci a stampare in modalità consigliata?

bene, adesso hai una via per risolvere i problemi.

Concordo sul fatto che il problema per adesso è l'adesione dei primi strati di stampa. Mai visto un piatto cosi pulito 😁. Prova a stampare questo file Flat_ 20.stl è un quadrato di 20 mm, alto 0.4, dovrebbe stamparlo con 1 solo layer o due dipende dalle impostazioni che dai. Se non ti viene bene, è inutile proseguire in altezza, come con il cubo.

per come è la tecnologia FDM noterai sempre le righe sulla base di stampa, cosi come sui gusci esterni. Il risultato mi pare già migliore di prima. lo spessore, il riempimento ed altre caratteristiche del pezzo finito. lo decidi tu da software di slicer. La stampante di suo ha solo i dati per eseguire il lavoro (velocità, step motore, posizione dell'estrusore) ma come ottenere il pezzo lo configuri tu. I file gcode possono modificare i parametri della stampante quindi se non sai come è fatto dentro (se lo apri con un semplice editor di testo vedrai una sfilza di righe che sono i comandi) non è un buon indicatore per valutare bontà e configurazione della stampante. Se la tua speranza era di sballare la stampante e riuscire subito a ottenere pezzi finiti devo deluderti. Questi kit economici richiedono un certo impegno per ottenere qualcosa. Ora, per riuscire a darti una mano, modifica cura con i set che ti abbiamo consigliato e vedi i risultati, da li partiamo per altre modifiche.

Non ho capito la domanda, ma creo tu ti riferisca ai sensori per livellarlo automaticamente. Si ci sono ma la calibrazione richiede un po' di esperienza.

E come umidità? Il filamento è conservato bene?

Non uso cura perciò molte impostazioni non le conosco, di sicuro altezza dello strato devi metter 0.2, spessore delle pareti 0.8 o multipli di 0.4 (non è proprio così ma per migliorare va più che bene), 2 è veramente troppo. Spessori inferiori e superiori, troppo pure li, 0.3 l'inferiore, 0.2 superiore e fai 3 e 3, temperatura di estrusione per il PLA troppo alta prova tra 190 e 200. Se non hai piatti riscaldanti particolari, ma solo vetro temperatura bed più bassa possibile comunque non superiore ai 40 effettivi (cioè quelli misurati sul piatto, non quello che ti dice la stampante). Prova non queste intanto -- aggiungo, cubo prova quella da 20mm di lato, impieghi meno tempo e materiale, velocità di stampa metti 40 o 50, finché non trovi una configurazione usabile non serve andare veloci.

Bene, se non sapete dove buttare il telaio della geeetech 😀😀

Può essersi solo riscaldato, non necessariamente prende fuoco. A leggere il 4988 è un evoluzione dell'4983 e ne mantiene la compatibilità. Credo però che i driver debbano essere tutti uguali o almeno è consigliato. Il manuale della tua stampante dice nulla?

Il frame in ferro, escluso il piatto non ha altre parti mobili in ferro. Asse X lo recupero, Estrusore, quindi asse X + Z è quello che c'è adesso. Non capisco il problema del peso.

He sono nella stessa situazione, sono saltati due giunti proprio ieri, bisogna dire che alla stampante sembra non importare più di tanto. 😀

Francamente procedere a tentoni non serve a molto, soprattutto per stampanti imprecise e suscettibili come lo possono essere questi kit cinesi. Devi verificare quello che funziona e quello no. Il problema te lo dà con il touch? rimetti il firmware originale, lo sai è un operazione da 10 minuti. Funziona? Bene, se proprio voglio l'ultima versione aggiorno il firmware SENZA il touch. Funziona? Bene, ora puoi compilare per il touch e metterlo su, questa procedura esclude errori hardware, software eccetera eccetera, può essere benissimo il sensore del touch che non funziona. Il sensore di temperatura; hai visto una vite lasca e l'hai stretta? Ti sei chiesto a cosa serviva? No ed infatti dalla foto con tutta probabilità hai rovinato la connessione col sensore schiacciando troppo i fili, ti darà solo che problemi e non riuscirai a capire dove intervenire, se cambiare hot end cambia anche la sonda ok altrimenti non serve L'adesione al piano non centra nulla con la temperatura del filamento, io riesco a farlo aderire anche a 180 ,ma poi la stampa viene uno schifo, a 210 mi viene schifo uguale ma aderisce coma a 180. Possono sembrarti discorsi da nonno ma il concetto è che devi eliminare le "variabili" che possono creare problemi, tu stai facendo esattamente l'opposto. Io ho sia la anet che la geeetech non vedo il senso di mettere una stampante fatta per piatto 200x200x180 su una che ha 220x220x240, senza sapere se funziona il tutto, ti stai tirando la zappa sui piedi, che non bisogni riscrivere un altra volta il firmware per adattarla alle dimensioni. Stampo da 3 mesi, 1 mese con le impostazioni di chi me la venduta, 1 mese a trovare la soluzione con le mie impostazioni e 1 mese stampo in maniera soddisfacente, e comunque eseguo regolazioni praticamente ogni giorno. Come ti dicevo è un limite di questi kit. Dal tuo allegato, secondo logica da firmware il touch è disabilitato, 0 e 1 quel significato hanno. Ora, io non ho il touch e non mi sono documentato per farlo funzionare. Un valore cosi è corretto?

Molto piu semplicemente puoi caricare il marlin senza configurare il touch, le impostazioni di base devono far funzionare la stampante senza problemi. Tra l'altro non mi sembra di vedere il modello di stampante.

La vite nera intendi? Ferma la sonda di temperatura, non deve essere stretta, basta che la blocchi in modo stabile, se stringi troppo rovini i cavi del sensore.

Dai risultati devo dire che praticamente devi regolare tutto. Comincia con elencare i set che hai sulla stampante. Usi cura engine o Ultimaker cura?

Della mia geeetech non mi posso lamentare, ma se ce una cosa che non mi ha mai soddisfatto è il frame in acrilico, più che altro per la notevole imprecisione degli inserti tra i vari pezzi, molto spazio. Di contrario la ANET che ho acquistato di recente è migliore da questo punto di vista. Giusto ieri spostandola si sono crepati i fermi delle barre superiori ed il dado quadrato non ha piu materiale per fare resistenza.Come lo posso sostituire considerando il costo relativamente irrisorio di queste stampanti? Su thingiverse ci sono progetti per la sostituzione dei frame ma devo affidarmi ad artigiani, i frame di metallo cinesi sono aprossimativi e costano quanto una stampante nuova in acrilico. Che se fa? Sono ben accetti suggerimenti.

I nipotini hanno scoperto la stampa 3D, e adesso voglio i pupazzetti stampati 😁, con cosa si può colorare il pla? Dei pennarelli indelebili o cosa simile vanno bene? Tenendo conto che li devono colorare loro mi servono colori atossici o perlomeno non pericolosi.

piano regolato male, o meglio, primo layer regolato male, te lo dico perché ho perso anche io una giornata con difetti simili per poi scoprire che era l 'altezza primo layer. Se continui la stampa il pezzo viene fuori comunque nei layer successivi? -- Un Z offset di 0.7? Non è troppo? Inoltre, io non ho il touch, mi sembra che da firmware sia disabilitato, hai 0 quando dovrebbe essere 1.

Questa è da segnalare..... SI era allentata la ruota godronata 🤔stampo da qualche mese e di tutti i problemi che ho letto in sto mondo è la prima che mi capita, ha persino segnato il dissipatore della gola per l'attrito 😓