eaman

Ma hai controllato che la A1 ci possa stare? Sapeve che la A1 o la A1 Mini non hanno l'elettronica raffreddata attivamente, se le metti in camera chiusa scioppa. https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/faq Non so se la Mini e' la stessa cosa.

Be' insomma il tuo estrusore e' al limite, sta per tirare le cuoia... Speriamo che ce ne sia uno nel nuovo estrusore, quello non deve avere gioco con il bowden. Con 2e un volcano CHT lo compri, ci metti un dado in acciaio e poi devi spostare le ventole. Eh be' il piatto pesa il triplo della toolhead, arrivi prima al limite con il piatto. A occhio dovresti avere 1/2 - 1/3 di accelerazione massima sul piatto. Quello e' un buon punto per spendere dei soldi 😉 Auguri. Accelerazioni, jerk / JD e Linear Advance vanno tutti a cambiare le accelerazioni con Marlin, e' un casino epico. E' per quello che si dice che con Klipper e' piu' semplice. Be' devi trovare almeno l'accelerazione massima che la tua macchina riesce a tenere se vuoi farle input shaping con la stampa per vedere "le onde". Poi ne servira' molto di piu' perche' si veda qualcosa...

Secondo me: cambiare l'estrusore se hai ancora quello vecchio dual gear: https://print.piffa.net/#extruders e poi sarebbe bello smettere di usare il bowden 😉 , o almeno fanne uno corto se non fai sempre stampe altissime. Eh ma non va mica bene, ti giochi 1mm di retrazione, devi cambiare quel connettore pneumatico. Puoi cambiare il nozzle e guadagni un 20-30%, con direct drive e alzando le temperature fai anche un po' di piu'. Se no puoi montare direttamente un volcano visto che tanto dovrai resettare lo z-offset per il BL-touch. Se lo trovi a poco al black friday, tipo ~22e, pigli anche il dual Z: https://www.aliexpress.com/item/1005005639683480.html . Prova a cercare si trova sui 22e di tanto in tanto, con il direct drive aiuta 🙂

E poi voi mi pigliate in giro perche' sto sempre a disegnare e cambiare fan: io ce l'ho a 75". Comunque dovrebbe essere quando hai qualcosa sospeso in aria che non tocca da nessuna parte, io ne ho avuto un paio nella stampa che ho fatto oggi.

Be' dipende, c'e' un settaggio "make overhangs printable" per gli overhangs appunto, ma stampare in aria e' da super eroi😉

In realta' Orca me lo dice: Proprio nella stampa dell'altro thread sempre sui supporti. Comunque bisogna guardarci, se hai cose sospese in aria si vede dall'anteprima.

Teoricamente non cambia fino a quando non cambi il nozzle.

Te l'ho detto: lo z-offset.

Dho stampa partita e primi 3 layer andati bene, la stampante e' stata anche brava con 0.6mm line widht, 0.25mm LH, 80mm/s per il primo layer.

Si, se non sta attaccato il piatto ovviamente va' tutto in malora.

Quello e' un test dello z-offset (livellamento del piatto) e si vede che e' sbagliato: sei troppo alto. Devi abbassare lo z-offset fino a che non viene bene:

Magari metti una foto di qualche stampa. Hai fatto qualche calibrazione? Almeno quelle di base come temperatura del filamento, PID, flusso e ritrazione? - https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

Dho io stavo giusto pensando di mandare in stampa questa: https://www.printables.com/model/278192-ranni-the-witch a 250% size 0.12mm LH, la figura principale non e' un problema ma il cappello e' un delirio di supporti: Ne ho stampta una di prova a dimensione normale a 0.2mm e il modello principale e' carino (va' un po' modificato) ma il cappello e' un casino totale da mandare in stampa con gli occhi chiusi e sperare...

Be' dovrei tirare a indovinare... Usa lo STEP.

Lo STL sara' stato generato ad minchiam canina. - https://www.jaycon.com/exporting-3d-files-stl-vs-obj-vs-iges-vs-step/

Si vede che c'e' un falso contatto e muovendosi un po' alla volta e' saltato completamente. Se capita bisogna controllare i connettori.

Bisogna che prima di tutto leggi BENE la documentazione ufficiale: - https://www.klipper3d.org/Installation.html - https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html

Hai messo la stampante in modalita' silenziosa?

😉 ...non hai mai tolto la pellicola di plastica di protezione del vetro!

- https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html?h=sensorless#sensorless-homing - https://docs.vorondesign.com/community/howto/clee/sensorless_xy_homing.html Cioe' in pratica cambia il telaio, le impostazioni saranno le stesse.

Per un principiante non sarebbe male tenere un hot end completo di scorta, un paio di termistori.

Aiuta anche se cerchi dei modelli adatti, miniature fdm optimizied, magari leggiti qualche guida sulla stampa di miniature con FDM. Poi prendi un nozzle da 0.3 / 0.2mm.

O usi M600 che e' configurato nel firmware o metti direttamente il codice gcode che vuoi nello slicer. Considerando che con Marlin devi ricompilarlo per cambiare M600 ti conviene gestirlo dallo slicer.

Dici l'heat break?

Ma cosa sarebbe? La E3 V2 originale aveva il piatto in vetro credo, l'unica cosa adesiva mai fatta per le Ender era il vecchio terribile adesivo nero: https://www.aliexpress.com/item/1005006949298013.html