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Per miniature e modellismo ci vuole una stampante a resina, ci sono le Wash & Cure station per semplificare la pulizia, tipo https://anycubic.it/collections/wash-cure-machine A seconda delle resine che usi queste sono piu' o meno tossiche ma sempre tossiche sono.

He ma devi dire alla moglie che gli sconti finiscono oggi, piu' avanti costa 1/3 in piu'. Per gli emulatori dipende da che ciappino compri, bisogna vedere quali sistemi sono disponibili per quanto tutti bene o male si basano so RetroArch per linux, per Android si installano in standalone spesso per quanto ci sia un port di Emuelec per Android che pero' e a pagamento. L'R36S e' super compatibile con quasi tutti i sistemi, e' un chip molto vecchio... Dai che oggi costa ancora 27e 🤑

Ma no, se stampi ABS e' meglio non stare nella stessa stanza perche' fa puzza, PLA e PETG che sono i materiali per quella stampante aperta non danno problemi. Certo che potendo io non me la terrei sotto al naso 24/7 mentre stampa, meglio lasciarla in un altra stanza piu' che altro per il rumore, ma in estate se te stampi pla e tieni una finestra aperta non si sente niente.

Bho io pensavo che tu fossi un qualche scienziato che cercasse un modo per automatizzare i filamenti in python, ma se sei imbranato come noi altri ti pigliamo lo stesso! 😛

Puoi fare esperimenti con quello, per quanto il metodo 100% sicuro e' stampare in vase mode. Per i tempi di stampa: prima cosa guarda nel filamento - raffreddamento il tempo minimo per i layers, che sia tipo 3 secondi se vuoi andare forte (o niente) e il massimo flow volumetrico sempre nel filamento, se e' basso la stampa rallenta.

Puoi sempre prendere la pistola ad aria calda oppure un phon, dargli una scaldata e poi metterlo in forma con qualcosa dappoggiato sopra. Probabilmente anche metterlo ammollo in acqua calda. Pero' si dovrebbe stampare quel lavoro li':

Io in Orca passo direttamente lo z-offset per i vari materiali, ad es PETG va' a ~0.04 piu' alto del PLA. Ma sulla QIDI penso funzioni come dici tu: passa una variabile per nozzle size e poi eventualmente la start macro puo' settare lo z-offset con un ciclo if.

Ma non e' una cosa che dovresti mettere nello slicer? Nei parametri della stampante o del profilo del di stampa? Altrimenti puoi passare una variabile come ti pare sempre dallo slicer, ma siamo al punto di prima: l'avrai impostata in un qualche profilo.

Io in questo momento direi di nuovo la K1 SE a 280e: https://store.creality.com/eu/products/k1-se-3d-printer?spm=..index.header_1.1&spm_prev=..product_ae1a631c-56a0-43d2-bbf1-cb870ba36677.announcement_1.1

Se hai dell'altra roba da comprare (tipo una SD di marca) e arrivi a 69e c'e' il coupon di sconto da 8e fino a domani... Poi ci mettiamo li' a stampare delle cover e dei grip 🙂

Dho per me' la cosa piu' divertente e' configurare l'OS e una dozzina di emulatori, poi ci sono gli hack, poi i mod per i games... Poi queste che fanno girare nativamente i ports, cioe' i giochi compilati per Linux senza emulazione, sono un figata: quel coso da 36e fa girare Half Life! La r36s non ha dei pessimi controlli: va' aperta e' smollata di un giro e mezzo alla croce direzionale e ai pulsanti perche' sono troppo striccati. Ma se ne vuoi una con dei controlli migliori: https://it.aliexpress.com/w/wholesale-rg40xx-h.html nello stesso formato, ancora meglio piu' ergonomico: https://it.aliexpress.com/item/1005008466146355.html --------- Ma se vuoi solo giocare e non hackerare, controller migliore in assoluto con piu' prestazioni: comprare uno di questi https://it.aliexpress.com/item/1005007721329404.html e usarlo con lo smartphone, che in genere e' un buon 3x piu' potente dei SBC e ha un display generoso. O questo se siete in bolla: https://it.aliexpress.com/item/1005007280599706.html

Ma veramente non vi attizza? In questi giorni con i codici sconti quello costa 27e... Ieri io ne ho comprato un'altro: https://it.aliexpress.com/item/1005007457163238.html 😛 Questo con gli sconti va' via a 45e, e' 16:9 (l'altro era 4:3, ottimo per PS1 e tutti i le console da televisore) ci girano (non tutti) vari giochi della PSP: E pure wireless quindi ci si puo' fare sopra lo streaming dei giochi da PC: E a 16:9 ci girano bene i ports dei giochi x86, linux:

Ah be' meglio il branzino allora che l'estrusore, oggi fa 12c e io vado a girare in bici 🙂

Magri sta cercando un agente rilasciante da spalmare sugli stampi per... rilasciare?

https://it.aliexpress.com/item/1005005733478026.html

Magari prova anche a spiegare il problema...

Io non ne ho idea se quelle regolazioni includono i PID, non ho quella stampante. Magari lo sa @Tomto ? Va bene, oltre i 20% comincia a essere umido (dipendera' poi anche dalla temperatura e dal tipo di filamento), speriamo ci sia anche del silica oltre alle granaglie 😛

Dunque, nella stampante, nel firmware, dovrebbero essere impostate velocita' massima e accelerazioni massime, modificabili (in genere) da display su Marlin. Io pero' non mi ricordo se quelli sono degli hard limits, cioe' se tu imposti dei valori superiori nello slicer quelli non vengono superati, devi andarti a vedere il manuale o provare sul tuo firmware. es: https://marlinfw.org/docs/gcode/M201.html

Quali parametri intendi?

Il bello di TwoTrees e' che di tanto in tanto fanno delle svendite a prezzi da paura, la roba e' economica ma funziona, il mio primo vecchio 2.5w TT ce l'ho ancora e funziona ancora, ci ho tagliato della roba che a raccontarlo la gente non ci crede (con tempi biblici e posizionamento atomico!).

Il piu' usato e' il PEI ruvido per maggiore aderenza, se ti serve ogni tanto una superficie a specchio usi quello liscio, piuttosto sono carini quelli nuovi in PEY con i pattern impressi. Le differenze poi sono per i tipi di materiali che aderiscono meglio, con i PEI sia PLA, PETG, AMS aderiscono bene (ruvido). Per ogni materiale ma anche per stampe particolari va' adattato lo z-offset, anche se hai range di temperatura molto ampi. La mesh la dovresti fare dinamica a ogni stampa.

Il piatto lo lavi con un sapone sgrassante (tipo per piatti) e lo tieni sotto l'acqua calda, prima ti lavi bene le mani in modo che non ci sia grasso. Poi non tocchi mai piu' la superficie, si prende solo dai bordi o lo lasci raffreddare per togliere le stampe. Nel caso gli dai una passata con alchol se lo tocchi o le tieni comperto per la polvere. Dovresti fare anche un PID sia del piatto che dell'hotend, poi regoli bene lo z-offset e poi la temp tower dopo aver asciugato il filamento che non deve mai stare all'aria, non e' una ciclamino, sta bene in un contenitore ermetico con 10% di umidita' e un reverse bowden fino all'estrusore 🙂

Sei in direct drive immagino? Ci sono anche i miei altri parametri da qualche parte: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ , sono un po vecchi e' tranquilli vedo, se ti interessano te li aggiorno e ti metto i profili di stampa per Orca / Prusa, Cura non lo uso mai... Per quanto la mia Ender3 ora gira in modalita' silenziosa, non e' un fulmine di guerra 😛

Prova a cercare il firmware per l'Anycubic. La Elegoo fa girare questo: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une che e' ottimo.

Allora stacca tutto quello che hai attaccato alla scheda e attacca un componente alla volta fino a quando non trovi quello che non funziona.