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Probabilmente perche' con singola istanza si lavora sulle porte di default mentre se ci sono multiple istanze di stampanti queste vanno su porte specifiche e il solo frontend sta sul default.

Che io sappia non puoi aggiungerne una tramite KIAUH, devi cancellare tutto e inizializzarlo con il numero di istanze che ti servono. ...non e' complicato, fatti il backup del file di config della stampante che hai gia' in uso e poi ripristina quando hai re inizializzato.

Si quei due per cominciare a spaciugare vanno bene, non farti remore a trimmarli e poi buttarli quando sono rovinati perche' perderanno i peli. Se usi la nitro con l'aerografo non dovresti avere ne problemi di pressione ne problemi a pulire, cioe' se trovi che fai fatica a spruzzare con la nitro che scioglie letteralmente pure i polimeri come la plastica... Basta che metti a bagno le parti della punta dell'aerografo in una tazzina da caffe' con della nitra, gli dai una girata e sono puliti, non devi manco asciugarli.

Dnasini pero' non puoi mica usare un wash nero sul bianco! Cioe' michina fattela facile: nero su grigio, grigio su bianco, light e hue che siano limitrofi. Poi quella non e' una superficie con texture da risaltare un wash, su quello io fare prima di tutto un lighting: airbrush scuro sotto e piu' chiaro sopra per accentuare le profondita. Poi per una cosa easy dry brushing ma con colori limitrofi. Su questa ho usato un wash sul fondo della chioma e poi dry brushing di varie gradazioni di rosso arancione sui capelli, la spalla e' due grigi di dry brushing. Piglia dei pennelli da makeup grossi su Aliexpress.

Quello in alto e' il feed rate, e' in percentuale della velocita' impostata nello slicer che io non ho mai usato ma stai sicuro che ci saranno una decina di impostazioni per la velocita'.

Nel display cambi il feed rate non la velocita' che si cambia SOLO dallo slicer.

Ma hai l'aerografo: per fare un colore pieno perche' non usi quello? E' fatto apposta per fare prima e senza segni di pennellata... Poi mi fai il fondo nero per poi colorarlo di bianco? Se sei indeciso piglia un primer grigio.

E' questione di pratica, quando hai il workflow preparato fai in pochi minuti. Piuttosto molti tengono un airbrush dedicato per il primer (tipo quello cinese vecchio) cosi' non scleri a pulirlo per bene ogni volta. La portata dell'aria dipende dalla dimensione dell'ugello, con un 0.3mm che e' lo standard non dovresti avere problemi, almeno il mio compressore tiene circa il doppio di pressione / portata per spruzzare continuatamente. Nota che la vernice e' piu' fluida del primer 😉

Questo e' l'ordine: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html

Be puoi chiedere in rete o direttamente a chatgpg, certo che usare i software in Italiano non aiuta, manco io so che e' quella roba!

Ha no scusami tu, avevo capito male io. 🙂 In realta' 150mm/s per una stampante grande fatta per materiali eng non e' poi tanto male, cioe' se devi fare stampe resistenti c'e' caso che non fai piu' di 80mm/s 😉 Certo per la retrazione non e' ideale ma magari in real life si riesce a far andare un po' piu' forte.

Apri Cura di fianco ad Orca e copia i valori.

Magari non ho capito io: dici la X max 3 o un modello piu' vecchio? Io mi riferivo alla X Max 3: Se dici la versione 1 allora non saprei.

Il termistore non funziona se stretto troppo o troppo poco, dipende anche da come e' fatto.

Ma dove la trovi a 200e? Fai fatica a trovare una Neptune Max a quel prezzo... I ricambi per la serie X ci sono su Aliexpress, io ne ho comprata una nuova in Novembre (una X-smart). Piuttosto il firmware originale non e' aggiornato, bisogna vedere se c'e' un custom firmware pronto come Freedi. Edit: c'e':

Ma se prendi una bacinella, ci metti dentro quell'acqua e la metti all'aperto al sole e dopo 3 giorni torni e butti via i residui rimasti nella bacinella?

Io l'ho fatto e funziona, il fondo delle bottiglie e' relativamente rigido, ti devi fare un attrezzo (tipo uno stecco con una pinza) per spingere / avvitare il connettore sul fondo. In pratica e' poco pratico perche' hai un cavo di 5 metri con un pallone in mezzo che ruzzola ovunque, io alla fine ho preso un adattatore a 4 vie, quello a croce, e attacco tutto valvola + serbatoio al compressore e amen. Potrenne funzionare, io la mia l'avevo avvolta in una copertina e in un sacco: Per quanto dubito possa scoppiare, al massimo spari il tappo se ci molla, prima mi sa che si delamina. Esatto. Per quanto in real life la pressione + pulsazione e' talmente ridotta che gia' il tubo (o magari due se lo allunghi) e' sostanzialmente sufficiente ad annullare la pulsazione del pistone del micro compressore... Perche' se non ricordo male tu non hai un compressore che va in pausa ad una certa pressione, almeno il mio e' sempre in tiro quindi non e' che mandi in pressione il serbatoio a potenza warp e poi stai in silenzio per un paio di minuti. Fa sempre casino.

Eh ma poi cosa ci attacchi? Mica ci vanno i connettori da aerografo... Ci sarebbero questi https://it.aliexpress.com/item/1005006532754889.html per connessioni al volo. I tubi standard da aerografo costano poco: https://it.aliexpress.com/item/1005007223103291.html e sono ragionevolmente lunghi, per quanto se uno volesse fare la porcata per le pressioni che si usano si potrebbe prendere dei tubi in silicone e stamparsi un adattatore, magari incollarlo... Io avevo fatto cosi' per la mia prima air assist e di aria non ne perdeva. Piu' che altro perche' se hai un compressore che fa casino e ti da fastidio (come a me) puoi riuscire a tenerlo in un altra stanza mentre colori in relax. ...ha ho visto che hai comprato un tubo simile, a posto 🙂 ----- Minchia dicci poi come va' quella pistola, potrebbe essere utile per colorare cose enormi grandi. A quel punto stampali direttamente in grigio / nero e risparmia il primer 😛 Tieni da conto qualche tappo delle bottiglie per fare le prove, potresti fare un secondo buco anche nella base giusto per avere un "segmento" piu' lungo. Un'altra opzione e' una tanica piccola da benzina, credo debbano essere a tenuta di pressione per legge (altrimenti chiedere).

Dho, io ho preso un paio di connettori pneumatici, li ho affogati nella epossidica dentro i tappi della bottiglia di coca cola e ho fatto l'air tank. https://store.piffa.net/gunpla/comp/ Oddio ho poi sparagnato per comprare la valvola misuratore di pressione perche' il mio comp non ne ha mai avuta una, ma sara' costata tipo 3e su ali. E' comunque un bel progetto nella misura che spruzzare con aerografo da 0.3mm vuol dire pressioni di 0.4 - 0.8atm, una bottiglia di cocacola le tiene senza problemi, penso di averle viste andare verso le 6atm su aerei o armi ad aria compressa. BTW: puoi usare il compressore anche prima di lavare le stampe, mentre sono ancora attaccate alla piastra, per far colare per bene la resina dentro la vaschetta: meno ce n'e' meno c'e' da pulire.

Dai mo', hai comprato l'aerografo per lasciarlo in un cassetto... C'e' il sole e fa caldo, mettiti i pantaloni da bimbo grande e vai in balcone a spruzzare un po' 😉 , che tuo figlio ti guarda!

Con un primer dell'OBI ci vernici il cancello di casa, per le miniature ci vuole un prodotto specifico. Se hai l'aerografo e vai a spendere 15e per una bomboletta spray ingestibile: sei un pollo 😉

Basta che attivi i profili della tua stampante, magari c'e' una opzione per caricare i 3mf senza impostazioni dello slicer. Comunque i 3mf sono lo STL + impostazioni, le ultime le puoi sempre scartare.

Vanno gia' bene cosi'.

Da quello che ha scritto @dnasini , piu' il fatto che magari usi grid o simile come infill (usa gyroid) e non hai z-hop (dagli uno 0.3mm).

Ma perche' fai gli spaghetti? A. si stacca dal piatto B. si spostano i layers Gli hai dato un significativo z-hop?