eaman

Con 200e se sei a zero conoscenze limitati alla A1 Mini e almeno sei sicuro che stampi qualcosa, poi magari quando sarai esperto puoi prendere qualcosa di chiuso e grande e quella resta comoda lo stesso. Altrimenti aspetta una offerta su una qualche stampante con Klipper vecchia, tipo una SV07 o una Neptune 4. Il rischio e' che butti via 200e per qualcosa di obsoleto e incasinato che andra' sempre male quando con poco piu' puoi comprare qualcosa di moderno e che funziona e ti dura anni. Oppure che stai a smadonnare per mesi per risparmiare 50e.

Hai provato ad asciugarlo? Comunque riduci il max flow per quel filamento, magari e' un po' sfigato.

Klipper e' il firmware, la V3 SE dovrebbe avere Marlin, roba vecchia. > Vorrei stampare anche Qualche accessorio per la mia moto. Ma in che materiale? Perche' con una bedslinger aperta sei limitato. Poi c'e' il problema della qualita' di stampa sommato al fatto che sei un principiante: se ti prendi una stampante vecchia / incasinata non e' mica detto che tu riesca ad aggiornarla e calibrarla, al di la' dei mesi che ti ci vanno.

Guarda che non puoi prendere dei modelli 3d da videogiochi e poi pensare di stamparli direttamente, vanno ottimizzati per FDM e nel caso fatti a pezzi stampabili e poi ricomposti. Piuttosto cerca modelli che siano FDM friendly dall'origine se sei un principiante, es: https://www.printables.com/@Ethan_547789/collections/1700494

Guarda almeno cerca di comprare una stampante che parta con Klipper.

Decisamente no, Anycubic per il fiirmware e' un disastro, non rilasciano manco i sorgenti. Se hai pazienza di tanto in tanto Sovol fa delle offerte valide per le bedslinger, oppure la nuova corexy Elegoo costa ~230e pero' e' da ordinare e consegneranno in estate (pure per quella il firmware e la scheda sono un disastro). Per andar sul sicuro la K1 SE a 280e ti risparmia la fatica di dover poi fare mesi di upgrades a una bedslinger economica 😉

Ma per quello non dovresti usare un fermo meccanico a tipo -0.2mm dallo zero del piatto? Con due hai due failure point e ogni volta devi rifare la mesh.

Se e' un 3D touch clone il test non funziona proprio. Nope, ma dovrebbe essere uguale agli altri dato che e' uguale. Mai avuto quel modello, so dirti che il 3Dtouch clone fallisce il query test ma poi funziona normalmente. Piuttosto se il pin non torna su puo' essere il bastoncino che si e' piegato, e' super delicato. Be' ma non puoi trovarla a mano? Gli fai girare 10cm di filamento anche senza essere collegato all'hotend. Oppure converti il valore che avevi su Marlin.

Potresti tenere stealthchop abilitato quando la macchina e' in idle e il motore tiene solo su il piatto, cosi' fa un po' meno rumore. Gia' che ci sei dai un occhio che quel motore non scaldi troppo, sia in stampa che da fermo.

Posta tutti gli errori / warnings.

Dunque io ho: [stepper_z] homing_positive_dir:false position_max:175 position_min: -6 homing_speed: 8 Mo' guardo se c'e' altro... Be' potresti avere un [safe_z_home] per non rischiare di sbattere la probe sul piatto, prima fai sempre scendere il piatto un po'. Poi ci potrebbe stare una [homing_override]

Cioe' il tuo problema sarebbe che il piatto per fare l'home di Z va' in basso piuttosto che in alto?

Io andrei a vedere il GCODE del resume.

C'e' poi da dire che quel tipo di stampe organiche si fanno con la stampante a resina, non con la FDM. Perche' i supporti funzionano diversamente.

Probabilmente sono sbagliati in PIN se le connessioni sono continue. Io il mio l'hi con i cavi dei servo e sono lunghi circa un metro.

Be' bisogna capirsi, se non ti vendono piu' una stampante con un heatbreaker in-line di merda che si intasa con il petg e ti brucia il bowden, con delle cinghie floppe senza auto tensionamento, con una meccanica su metallo invece che gommini da 50c, poi ti fanno almeno 1 profilo di stampa ottimizzato per l'hardware... Incredibilmente la stampante stampa! E' successo piu' o meno lo stesso con tutte le tecnologie: ad es con il mio primo computer ho passato un mese a imparare Vi leggendo mailing list con Linx prima di poter lanciare una sessione grafica, anni dopo qualunque cosa compri installi l'OS e di base funziona. Poi per fare le stampe avanzate e "quello che vuoi tu" ci sara' da sapere fare, un conto e' stampare un pupazzetto di cui ti hanno fatto lo slice altro e' fare una stampa funzionale con criterio. Comunque mica solo le Bambu sono cosi', ci sono altre stampanti che funzionano direttamente e alcune sono piu' veloci o permettono di usare materiali avanzati. Il problema con le Bambu e' che poi non puoi cambiare una sega perche' il sistema e' completamente chiuso.

Be' basta che tu non abbia fretta, il Touch e' la sonda piu' lenta che c'e'.

Meno di 8e c'e' questo: https://kevinakasam.com/klackender/ Una ender con il 3d touch te l'ho gia' linkata: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/first_layer_full_size.mp4

Io ne ho due di quelli: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/ Pero' bisogna capire se tu sei capace di modificare il firmware per farli funzionare!

Ce ne sono vari, questo e' il piu' economico: https://www.aliexpress.com/item/1005003170296374.html Questo fa propriamente una scansione: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-eddy-sensor.html pero' non so se / come funziona con Marlin.

* VFA * estrusione, single estruder * max flow, troppo poco per nozzle grandi * firmware e accessori 3rd paries * prestazioni, ben inferiori alle macchine recenti * prezzo per quell oche offre Ah be' allora c'e' poco da discutere. La K2+ la danno per 30k accel con 600mm/s di velocita' di stampa ed e' piu' grande, magari aiutano 😉

In realta' gia' le FLSUN e la Creality K2 montano servo closed loop, sulla cinematica. Sull'estrusore mi sembra una minchiata.

L'estrusione non e' ancora a posto, anzi e' messa proprio male, e' presto per vedere possibili z-lines. Regola rotation-distance dell'estrusore, poi fai retrazione e pressure advance, poi flow (in genere il PLA mettilo a 0.94% per partire per quanto tu adesso sei sottoestruso). https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Read/follow these in order.

Wheee almeno usa il Kapton 😛

Fico! A me e' capitato di fare il contrario: mettevo i magneti sotto al piatto quando mi si distaccava il PEI sheet dal piatto 🙂