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Ricordo che all'inizio di tutta questa avventura di klipper qualcuno aveva chiesto: ma come fa la stampante ad andare piu' veloce solo con un firmware? La meccanica mica va piu' veloce... Ecco qua parte del segreto, ora potete stampare alla massima velocita' permessa della meccanica senza ringing e artefatti. Poi c'e' il resto... Ah e' poi c'era anche "ma anche Marlin ha LA e IS quindi va come Klipper!" -> anche la Panda ha le sospensioni indipendenti ma non tiene la strada come un Audi.

Magari era sporco anche l'endstop, impolverato.

Te stampa solo un primo layer e guardalo, regola lo z-offset di conseguenza. short z-bed baby step calibration.gcode

No l'estrusore quando finisci di stampare si raffredda, fine.

First layer height e' sbagliato: deve essere piu' alto del layer normale, tipo mettilo a 150% con layer height a 0.2mm. E' pure troppo largo, fallo max 110%. Il PEI appiccica di piu' del vetro, puoi provare a mettere della colla pritt negli angoli, la cosa migliore del vetro e' che si pulisce facilmente...

Devi vedere la macro per lo start code in Klipper oppure nello start g-code dello slicer. Ma non hai detto che hai il BLT? Non usa mica il nozzle e non si sporca. La mesh la vedi nella scheda Tune in Fluidd. Sei su Orca? Prova a usare i profili delle Bambulab, c'e' caso che siano fatti meglio.

Ma il piatto in che materiale e'? Prova a fare il primo layer alto 0.3mm tieni la ventola spenta per i primi 3 layer. Prossima volta compra del PLA+

Dato che hai Marlin puoi spegnerla senza shutdown.

Ma quando hai cambiato l'hotend hai cambiato anche termistore e cartuccia riscaldante, tutti i cavi fino alla scheda? Prova a stampare da PC, cambiare SD card.

https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/guide-a-ricircolo/miniguide.html

Quando si blocca? All'inizio mentre scalda o a meta' stampa?

Ho capito un'altra cosa: per far sparare piu' aria dalle ventole e raffreddare anche la stampa oltre che l'estrusione (perche' se la stampa resta molto calda nel layer piu' alto in pratica serve piu' aria anche per raffreddare l'estrusione) serve un bocca larga, in modo da spargere piu' aria sia sulla stampa che a 360" attorno all'ugello. La bocca piccola che concentra il flusso d'aria su un solo punto andava bene sulle ventoline tipo 4010, con le ventole piu' grandi c'e' troppa aria che se contrapposta e' controproducente. Quindi nuovo design per i fan duct:

O al termistore, o all'alimentatore (pero' occhio che il letto consuma piu' dell'hotend).

Con le stampanti grandi non ci sono mezze misure. Adesso vanno di moda le cartesiane col piatto grande, magari vanno bene per fare piastre o roba bassa ma se fai una stampa alta 25 cm con il piatto che si muove di 30-40cm e vuoi pure usare molta accelerazione... Ci vorrebbero piu' stampanti piccole piuttosto, tipo la KP3S o la A1 Lab, a me resta la voglia di mettere un bed piccolo e rettangolare su una delle mie cartesiane e vedere se riesce a fare un 10k di accelerazione. La nuova versione della The 100 fa 160k di accel: Sara' anche un mezzo scam per vendere i pezzi custom ma la versione normale fa sempre 100k.

BTW: "tengo i filamenti asciutti" non e' come "ho fatto 6 ore di ascigatura". Monta un nozzle nuovo e asciuga o cambia il filamento, se non basta bisogna guardarla tutta.

Vabbe' immagino avra scardinato solo il cappottino in silicone, mica avra' stracciato il metallo... Smonta per vederci megio, scalda il nozze e l'ABS attorno al nozzle i dovrebbe smollare piano piano.

Era una decisione gia' scontata nel momento in cui hai preso la E5. Non e' che puoi avere una stampante grande che stampa piano. Diavolo ieri la Orange 3 LTS era ancora a 32e, stavo per comprarne una io per cazzeggio ma obiettivamente non mi serve e' ho gia' anche una vecchia rpi in un cassetto... BTW: io ho risolto i miei problemi di estrusione, era un mix di filamento vecchio / umido e penso nozzle rovinato. Penso perche' in CHT clone avra' fatto 2-3kg di materiale che non e' mica tanto. Se vi interessa vi faccio le foto delle stampe comparate tra Klipper - Marlin / CHT e Triangle lab, con lo stesso nozzle Klipper stampa meglio di M. A me era venuta voglia di montare una https://it.aliexpress.com/item/1005006189984981.html sotto al gantry (magari non fissa) per regolare i babystep, non ne posso piu' di non vedere come stampa.

Bho, ad es per usare un accelerometro collegato a una arduino, cosi' potete attaccarlo via USB se non avete dei pin sulle schede. Poi posto che abbiate un come cavolo si chiama, uno shield, potreste usarla per pilotare dei driver per dei motori step. Fare delle macro con dei led, comandare degli switch, quello che fa un arduino integrata nella sintassi di Klipper.

Lo dico per chi non lo sapesse: sulle arduino ci gira klipper, si possono integrare nella configurazione di una stampante come se fossero un'altra scheda (che poi e' un'altra scheda). E se non lo sapevate: potete usare piu' schede per la stessa stampante, ad esempio per avere piu' driver disponibili.

Potresti usare un Arduino, avra' 6 pwm che puoi usare per le ventole.

[heater_fan hotend_fan] pin: PB0 heater: extruder heater_temp: 50.0 Niente altro, quando sale di temp si accende la venotola. Pero' penso che la scheda debba supportarlo, alcune sono always on. Se prima funzionava lo start - stop dovrebbe andare anche ora.

He se ti sbrighi, tipo 10 ore, ci sono delle offerte per Sunlu su Aliexpress, il PETG stava a 10e al KG... Poi mi sa che per un po' ci sara' scarsita' perche' hanno ordinato tutto quello che c'era in Europa. Puoi guardare sul sito principale, i pacchi da 6 / 10 kg dovrebbero esserci ancora.

Dovebbero cominciare a uscire degli AMS generici per Klipper quest'anno, tipo questo www.kickstarter.com/projects/coprint3d/chromapad-worlds-first-multi-filament-3d-printing-pad/

Ma voi come vi regolate con Junctio Deviation + accelerazione + Linear Advance? Io vorrei far girare la Ender con ~5k di accelerazione e LA e non so in base a quale principio scegliere JD, usando anche input shaping. BTW: a me la Neptune era "stabile" quando andavo piano, quando cominciavo a girare a ~150mm/s mi impazziva 5/6 volte a stampa. La ender una benchy almeno riesce a farmela con una scheda MKS Robin.

...minchia che palle la N2s che non ha i profilati di alluminio standard, mi tocca smontare il telaio, trapanarlo e fare i filetti. Quasi Quasi me ne frego e uso dei panetti di VHB per attacare i pezzi al telaio 😛 , magari aiuta pure per le risonanze 😛😇 Be' allora non e' neanche male, ma non c'e' almeno linear advance gia' in quella?