FoNzY

intendevo dire che forse è andato al diavolo qualche componente sulla scheda madre ed il "processore" non sta funzionando o qualcosa del genere. sicuro che sia la PRO V2? forse è senza pro, solo V2? o forse è la ender 2-PRO? comunque segui questa guida: https://www.youtube.com/watch?v=BI269XHyAFg&ab_channel=BV3D%3ABryanVines qui il firmware per la V2 ( NON PRO) e devi comunque scaricare quello giusto per la tua scheda madre: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_1934481.header_1.1 se è la ender 2 pro il discorso del firmware è diverso e la guida non va bene.

decisamente meno ingarbugliato di come l'ho detto io 😂

hai scritto su una conversazione vecchia di mesi...sarebbe meglio se tu aprissi una nuova discussione e sopratutto non dimenticarti di presentarti al forum facendo un apposito post! comunque si, puoi dire alla stampante che hai piu' spazio a disposizione modificando il firmware ma la mia domanda è: se la stampante è grande 30cm come fai a mettere il piano da 40?l'asse dove scorre l'estrusore sara' lungo poco piu' 30cm (se c'è un piano da 30) quindi ti manca fisicamente la lunghezza dell'asse per arrivare a 40cm ...e se devi cambiare asse,piano e firmware fai prima a cambiare stampante...

non è lo schermo è la scheda madre, probabilmente si è incasinato il firmware o c'è stato un danno hardware. se sei in grado puoi provare a reinstallare il firmware

è marlin smanettato alla meno peggio 😁 (per non dire alla c di cane) M92 Exxx (dove x è il nuovo valore) se hai la funzione attiva salvi con M500 e non ci pensi piu' in alternativa devi fare un custom start gcode

secondo me è praticamente inesistente per tutte le stampanti se chiedi qualcosa di piu' complicato di un ricambio il problema è dato dal fatto che la stampa non è stata fatta bene. senza offesa ma in quella stampa molto piccola ci vedo diversi problemi. dovresti iniziare con il fare un test step\mm poi un test del flusso ed assicurarti che l'estrusore stia funzionando bene perche' a me sembra che funzioni non tanto bene. a me sembra che sei un po' alto di primo layer. dopo il test del flusso proverei a fare un cubo per regolare tutti gli step\mm

è si, devi cambiare il valore step\mm E

con uno diverso o uno uguale all'originale? hai provato a fare un pid autotune?

quello che puoi metterci. non puoi montare un estrusore X se non hai posto o non hai i fori per le viti. le delta sono particolari e non è detto che tu possa montare l'estrusore che ti piace... sembra che tu possa montare il "Bondtech LGX lite" qui un video: https://www.youtube.com/watch?v=10qb7ELn_tY&ab_channel=LesImprimantes3D.fr qui le parti da stampare come supporti: https://www.thingiverse.com/thing:4938853

secondo me è migliore in generale anche se le prestazioni rispetto ad un bowden sono molto simili

l'unica cosa a cui riesco a pensare è che Y abbia gli step\mm sballati ma questo vuol dire che lo erano anche prima che tu cambiassi estrusore. puoi caricare una foto che mostra il problema?

dipende da cosa vuoi tu... ci sono centinaia di tipi diversi di estrusore ma alla fine fanno tutti la stessa cosa allo stesso modo,se non hai esigenze particolari di velocita' molto elevate uno vale l'altro. personalmente trovo che l'estrusore direct sia molto migliore del bowden. la flsun non la conosco proprio come stampante e devi vedere te quanto spazio hai e come montare un estrusore diverso eventualmente anche cambiando hot end. devi vedere come e dove mettere i nuovi cavi per il motore etc.. insomma.. puoi mettere cio' che vuoi ma devi vedere se hai lo spazio per farlo. per le differenze di STEP del motore. essenzialmente gli estrusori originali sono molto semplici(una ruota montata sull'albero motore) quelli che compri separatamente hanno un sistema di riduzione per imprimere al filo una maggiore forza e quindi il numero di rotazioni che deve compiere il motore per muovere la stessa lunghezza di filo è diverso. il comando per modificare il valore degli step\mm è: M92 esempio: m92 E 400 (imposti gli step di Estrusore a 400) puoi salvare questo valore con il comando M500 (se la funzione è abilitata) se non è abilitata devi creare un start gcode personalizzato aggiungendo il comando M92 Exxx

credo che sia auto adesiva, non percepisci la colla perche' è ancora "incartata" nella pellicola il nastro che trovi sullo schermo serve a coprire lo spazio tra schermo e telaio che sebbene minimo lascerebbe entrare la resina in caso di perdita creando non pochi danni

sono un altro mondo rispetto al PETG, strana tutta questa differenza... la temp tower è perfetta,le box dovevi mettere i supporti per farle venire giuste ma sono stampe accettabili. io uso uno spessimetro. lanci una stampa e mentre la stampante sta stampando il primo layer (quindi 0,2mm tra ugello e piano) la pegni staccando la spina. muovendo l'estrusore a mano verifichi che ci sia veramente 0,2mm tra ugello e piano secondo me è da provare. come minimo, qidi usa un cura molto limitato vecchio di anni, se puoi usare il cura originale è infinite volte meglio. sono valori giusti per un direct. io uso 2mm a 40mm\s

io avevo fatto i conti x5mm e alla fine non è tanto distante... il prezzo presso un service sarebbe intorno ai 35-40, togli l'iva ed il packaging siamo su i 20 euro per la sola stampa. chiedere tra i 15-20 euro come privato secondo me è giusto cambierei in: tempo layer base 40sec ritardo esp. 0,5 sec (tanto la resina è liquida come acqua) tempo di esposizione lo sai tu ma io stampo intorno a 2sec o anche meno puoi diminuire la distanza di salita a 6mm ma cambia niente

piu' o meno ci sei come costi. calcolare solo 1k ore di vita sulla stampante è un po' poco ma visto che sei un privato ci sta pure... un service ti chiederebbe circa 40eur per una cosa cosi' ma che stampante è?

come regola generale: devi essere sicuro che l'end stop sia collegato sul pin "end stop" MIN e non max (forse qui hanno fatto macello nel firmware indicando i pin sbagliati) devi assicurarti che x,y,z home dir sia -1 ma che end stop sono? meccanici 2 contatti o quelli con la lucina?

mi piacerebbe vedere una foto per capire... non c'è modo di usare cura originale? io ripartirei dal principio. per prima cosa mi assicurerei di aver un buon livellamento.(non ho capito la storia dei piedini) farei un test step\mm estrusore controllando prima che tutto sia pulito e ben funzionante. un test del flusso. un cubo di calibrazione step\mm assi altro cubo. stampi con lo sportello aperto? ritrazione a quanto?

se non fosse un dramma da stampare direi abs in alternativa petg..il pla è troppo poco resistente al calore, va pure bene ma visto che puoi scegliere tanto vale petg

hahahha...se ne trovi uno cosi onesto poi passami il numero 😅

la verita' è che non esiste un assistenza immediata sulla macchina, ma per nessun prodotto industriale relativamente economico esiste. io in anni di esperienza in questo settore posso dirti che se ti dice bene, l'assistenza vuole che a tue spese spedisci la stampante a centinaia di kilometri, aspetti mesi!!(non giorni, ma da 1 a 4mesi) e se ti dice bene torna riparata ma un buon 30% delle volte torna piu' rotta di prima. per le stampanti importanti il discorso migliora un pochino ma per le fdm e sla è quanto detto sopra. qui c'è veramente poco da dire, ti bastano una 50ina di ore e sei piu' che in grado di fare da solo dipende cosa intendi per "accettabile" , una stampante da 2k euro stampa come una da 50.000 cambiano i materiali disponibili, i costi di produzione ed il tipo di clientela... cerchi un rivenditore o una consulenza? non ho capito.... i prezzi dei service sono ancora alti per una produzione media ma comunque si sono ridotti molto

secondo me è senza senso parlare di curva di temperatura per i materiali comuni dove comunque è il materiale in se' ad avere grosse limitazioni...cioè il PLA si deforma a 50gradi avoglia a stamparlo con un hot end da 4000eur....è come parlare di efficienza aereodinamica della panda... io per una stampante pseudo cinese prediligerei hot end di piccole dimensioni, compatti e che possibilmente usino nema pancake in modo da usarli in direct contenendo il peso visto le limitazioni meccaniche della stampante...

devi arrangiarti 😅 di solito l'ultima cosa che stampano gli hot end...è il supporto per il nuovo hot end 😅 on line trovi sicuramente un adattatore per la tua stampante

se prendi una "brand" l'eventuale assistenza tecnica te la fornisce il venditore, i software sono pre-configurati ma il venditore sara' sicuramente disponibile a farti un corso base gratuito. per quanto riguarda i materiali è lo stesso discorso, puoi farti consigliare dal rivenditore o leggere il manuale relativo al filamento. quello sopra vale per una stampante brand, se prendi una stampante cinese non hai e non puoi avere quanto detto sopra...insomma devi arrangiarti da solo

credo che prusa sia veramente una delle pochissime aziende ad aver pensato a come il filamento viene passivamente pre-riscaldato quando ancora nel cold block 😅 non credo che ci siano dati pubblici su i filamenti in particolare. si potrebbe guardare se ci sono dei test sulla resistenza di un "materiale plastico" in base alla curva di temperatura che ha seguito durante la fase di fusione. se c'è una curva di temperatura ideale si potrebbe teoricamente replicare nell'hot end ma l'hot end è veramente un "micro cosmo" ed i margini di manovra sono praticamente nulli..e comunque sto discorso vale solo su filamenti "importanti" tipo peek e simili che paghi oltre 1k\kg... per ora hanno solo messo un secondo sensore che invia i log al server di raccolta dati ma non compie nessuna azione attiva(almeno ho capito cosi)...mi viene da pensare che nemmeno loro sanno se c'è veramente qualcosa da scoprire ma comunque ci stanno guardando... a questo punto la domanda è: ma che prusa vuole buttarsi sulle stampanti professionali? 😅 un hot end robotizzato con riscaldatore per stampare PLA mi fa venire da piangere 😂