FoNzY

tranquillo le mie piastre hanno solchi grandi millimetri se sono troppo incollate riduci di 5sec l'esposizione layer base

certo che no, quelli che vedo sono dati potenzialmente buoni per la maggior parte delle resine in commercio, poi il tuning lo devi fare te.

per X ed Y 10 di jerk è alto, mi pare di capire che la meccanica è in plastica,staarei piu' su un 7. anche default_acc a 2000 è tanto....numeri sotto a mille, 600 o giu' di li', c'è anche chi lo tiene a 300

la cosa migliore sarebbe dividere il disegno prima di esportarlo in .stl ci sarebbe 3dbuilder e meshmixer che tagliano gli oggetti in stl ma un taglio netto non la cosa ideale, andrebbe create un punto di giunzione ad incastro. la colla a caldo?! superattack o visto che stiamo parlando di stampe in resina presumo anche la stessa resina indurita a mano usando unaa penna uv. la resina è una bomba come colla, facilmente carteggibile ed essendo come l'acqua fluisce in tutte le imperfezioni

non devi essere ossessivo, non serve. una cosa normale e sensata, senza esagerare. ni, è sconsigliabile ma io stampo anche in garage con una temperatura che di questo periodo sara' 10 gradi tutto il tempo.

hahahah, è successo a tutti, c'è chi lo ammette e chi mente a riguardo 😄

hahahahahahaha, spero che la tua esperienza con loro sia stata molto meno tragicomica della mia 😆 ed il rivenditore come era? il mio era una barzelletta, è finito con 3\4 denunce 😄 è un chiaro segnale di cattivo livellamento io ne ho divers, secondo me sbagliate il livellamento o rovinate il fep senza accorgervene. il fep non va toccato, nemmeno con lo scottex, basta una sfregatina ed il fep è andato al diavolo. i tempi di esposizioni della base sono intorno ai 45sec,6 starti di base, 5secondi di esposizioni, valori intorno a questi sono da considerare ok. se siete sicuri di aver fatto tutto bene l'unica cosa che posso consigliarvi è prendere un foglio di carta vetra da 280 dal brico e strofinarci sopra la piastra in modo da renderla piu' porosa. il foglio pocciato sul tavolo strofinate la piastra per 30\40sec senza applicare forte pressione, pulite bene la piastra con alcol e poi rifate lo 0 e provate una stampa....

fosse il calore a causare il layer shifting sarei a dir poco stupito ma che mobo hai?

nessuna controindicazione, considera che 2 pad saranno 400\500watt ma oltre alla bolletta nessun problema 😅 puoi mettere un sensore di temperatura al centro del piano tra i due pad, la lettura sarebbe buona. se usi uno dei due sensori avresti letture buone lo stesso(se sono uguali al massimo ci saranno 2 gradi differenza) ma tanto il sensore costa 1 euro tanto vale metterlo centrale... ne avevamo parlato qualche giorno fa', reprap firmware o klipper supportano il multi bed, in marlin devi aggiungere tu un bel po' di roba. l'unico slicer che supporta il multi bed è simplify (mi pare che sia lui)

o porca schifa, no! DEVI TOGLIERLA! è solo una protezione per la piastra durante il trasporto. se non la togli appena vai a stampare si incolla alla resina diventando tutt'uno con la stampa. secondo me ti perdi nel livellamento, sicuro che poi imposti il punto 0? non è che regoli il piano e ti scordi di dirgli che quello è il nuovo 0 da schermo? senza offesa ma questo dimostra che il problema sei tu, sbagli qualcosa, probabilmente la calibrazione del punto 0, è solo una questione di esperienza, tieni duro che poi diventa tutto piu' facile il fep sembra in buone condizioni, non è che lo hai sfregato con lo scottex?il fep non devi toccarlo,al massimo puoi sfregarlo con il dito gentilmente usando un guanto

hai scritto in una conversazione vecchia di 4 anni!!! forse è il caso che ne apri una nuova. comunque non puoi testare lo stato di salute del mosfet, al suo interno ci sono componenti grandi letteralmente qualche atomo o funziona o non funziona senza troppe vie di mezzo... non ho capito che vuoi fare....non puoi prendere 2 pin a caso per metterci l'estrusore, i pin devono essere adatti... se non hai un uscita dedicata ad un secondo estrusore anche usando un mosfet esterno non puoi mettere un secondo estrusore.

hai scritto in una conversazione vecchia di 2 anni, comunque quando e se passi in spreadcycle te ne accorgi, i motori fanno un rumore che nemmeno un aereo di linea 😅

che intendi per serpentina? secondo me fai molto prima e meglio se prendi un pad220v se vuoi ne ho uno usato 450x450 in regalo

se puoi scegliere bltouch tutta la vita, il sensore induttivo è proprio una schifezza purtroppo ne so poco di bltouch

in questo caso un margine di movimento c'è, si potrebbe provare ma non escludo una rottura catastrofica dopo una semplice trazione, potresti usarle con la consapevolezza di starci attento. questi direi di si, considera che non è bene superare i 50\60 gradi per la plastica stampata in 3d. è piu' resistente dei filamenti stampati in 3d non caricati ma non è piu' resistente di un pezzo "classico" realizzato per iniezione. in questo particolare caso filoalfa non dice quale sia la materia plastica e quindi gia' diventa inutilizzabile 😅 se non sai che plastica sia dove e come la usi?!? probabilmente è pla il che lo rende inadatto all'uso in esterno. stampare filamenti caricati non è una passeggiata e devi comunque apportare delle modifiche alla stampante. una stampante vale l'altra, su questa fascia di prezzo sono tutte molto simili, dovresti cercarla tu in base alle tue esigenze. dai un occhiata alla ender3, modello super venduto, si trovano milioni di modifiche, fanno kit di cambio estrusori gia' pronti,etc.. se vuoi stamparci filamenti caricati dovrai cambiare ugello, e se vuoi stamparci ABS dovrai pensare ad un modo per chiuderla in una "scatola" per non disperdere il calore

da come scrivi è chiaramente lei il problema ma non puoi toglierla, serve per stampare decentemente. inoltre non sembra tu abbia grosse possibilita' di movimenti per la ventola. è la ventola per l'oggetto che stampi, puoi regolarne la velocita' dallo slicer o dal lcd, prova ad impostarla al 60% ma fai comunque un pid autotune dell'estrusore con ventola attiva al 60%. l'aria deve seguire il verso della freccia azzurra mentre a te segue quello della freccia arancio,possibile che sia montato male qualcosa ma dalla foto non si puo' capire.

ma se fai la calibrazione del punto 0 fa la stessa cosa o si ferma ad un certo punto? cioè, se segui la guida per il livellamento, allenti il piano, mandi a 0 con il piano lento etc.. si ferma o gratta all'infinito?

sposta la ventola, controlla che sia montata correttamente e che soffi sotto l'ugello e non addosso all'hot block. con ventola attiva e dopo averla sistemata fai un pid autotune.(e come si fa'? google 😅) io aspetterei a cambiare la scheda madre...

con un budget di 500 euro puoi prendere fdm o msla e se tieni alla vita del tuo passeggero... non è il caso di stampare le maniglie dove si aggrappa 😅 purtroppo la stampa 3d domestica ha come limite il porta targa della moto e niente di piu' importante. puoi stampare filettature non troppo piccole, magari ci passi il maschio e la rifinisci. in generale non puoi stampare filettature medio\piccole, in molti casi dove non c'è un vero carico la vite si crea i filetti nella plastica ed è abbastanza resistente. se vuoi una filettatura finita stampata in fdm non meno di m12x1,25 e m10x1 in msla ci sono filamenti al carbonio ma non hanno l'aspetto del carbonio e no, non sono resistenti come il carbonio, sono di fatto meno resistenti della plastica comune. stampare maniglie o altro è possibile in 3d, ma devi rivolgerti ad un service perche' per poter stampare il materiale adatto nel modo adatto ti servono stampanti dal costo molto importante e se non hai le competenze per scegliere puoi anche parlare con un ingegnere che ti consiglia cosa scegliere. un pezzo come le maniglie andrebbe stampato in peek\peek rinforzato\nylon rinforzato (fdm) forse in nylon rinforzato mjf per ottenere una migliore finitura superficiale.(mjf) il buon vecchio alluminio (sls) ti ho messo tra parentesi il tipo di tecnologia ma per farti un idea queste stampanti partono da 25k per una fdm,250k per un mjf e praticamente 1lmn per una sls 😅

ni, sia il filamenti che la resina rimangono un po' opachi, non otterrai mai un effetto "vetro" per intenderci. purtroppo non credo sia possibile usare la stampa 3d in questo caso ed ottenere un risultato professionale. la migliore finitura estetica l'avresti con la stampa in resina ma se fai il tasto trasparente è tutto trasparente. potresti dipingere i tasti ma oltre al fatto che la vernice non regge nemmeno un mese come la fai la lettera... dovresti fare una parte interna stampata in resina trasparente con la lettera in rilievo ed una parte esterna nera con il buco della lettera ma anche cosi durano poco...

credo che il pet+g sia prodotto solo ed esclusivamente per la stampa 3d.

45 sec è un valore giusto...possiamo dire 60sec come "massimo" andare oltre non ha senso...

è una soluzione adottata da molti disegnatori di aeroplani, l'unica pecca è che il trucco funziona solo con simplify, se usi cura ti stampa i pezzi staccati

i valori sono buoni. se non hai sbagliato il livellamento succede che la base viene stampata bene poi tutto cade e si fonde "nella base" essendo la superficie superiore della base leggermente piu' grande di quella a contatto con la piastra layer su layer...attacca stacca dal fep...la base stacca dalla piastra. no, va bene. non devi essere maniacale, basta poco per essere ok. puoi fare due test: il primo è lanciare una stampa senza la vaschetta in modo da vedere se lcd si accende seguendo lo schema dei layer, il secondo test è stampare una cosa semplice, senza supporti per vedere se tutto il resto è ok. se quando lanci una stampa la piastra non si schianta sullo schermo è ok il punto 0

la regola dice che l'altezza layer non deve essere superiore alla meta' della dimensione dell'ugello... se era sempre a 0,3 allora forze si è consumato\inceppato l'ugello anche se avresti dovuto stampare per diverse migliaia di ore o filamenti caricati per rovinare l'ugello. questo viene stampato ad una velocita' diversa, che sia solo una velocita' di stampa troppo alta?