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quindi all'improvviso appare questo problema? senza nessuna possibile causa? ti avrei detto nel caso fosse 1 solo end stop di controllarlo ma che 3 end-stop si rompano insieme senza motivo mi smebr assurdo quindi boh...controlla lo stesso che funzionino con il voltimetro..... ti avrei anche potuto dire di controllare come sono settati gli end stop nel firmware ma se ieri hai stampato e poi non hai toccato nulla sciuramente non si sono invertiti dasoli.....

ma che stampante è? quando si è presentato questo problema? ha mai stampato?

sto cominciando a pensare che sia un problema di stepp\mm in Z, il secondo layer viene stampato ad una distanza troppo alta. se con il controllo manuale sposti Z in alto, lo spostamento indicato da softWare corrisponde a quello reale? (misura lunghe distanze tipo 5cm)

uno qualsiasi non ci sono migliori o peggiori.... https://www.amazon.it/ReliaBot-Corrente-Riscaldamento-Controller-Stampante/dp/B078XGN63Q/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1542401350&sr=8-1-spons&keywords=mosfet+3d&psc=1 questo è il mio....

il mosfet integrato di solito è appena sufficiente e quindi lavorando sempre al massimo tende a rovinarsi "presto", un mosfet esterno costa 8 euro vale sempre la pena secondo me....

mi sembra un ottima stampante cinese o pseudo tale, per il prezzo che costa fosse nei miei piani la prenderei senza pensarci. prezzo buono,area grande e doppio estrusore sicuramente vale la pena prenderla, male che va è come tutte le sue sorelle, un po' problematica.... lascia perdere i ttl smother che sono una gigantesca cavolata, mi concentrerei di piu' su un mosfet per il piano con alimentatore apposito.(sempre che abbia il piano caldo,dalla foto sembra di no) ma sei sicuro che abbia il doppio estrusore? ha il piano riscaldato?

il livellamento è impeccabile! ma devi pulire l'estrusore prima di mandarlo i stampa, iniziare la stampa con quel pallone di filo sulla punta è solo un guaio e poi dovresti stampare lo skirt un po' piu' distante in modo che eventuali pallini di plastica rimangano tra skirt e stampa..... parlando del tuo problema è chiaramente un altezza di layer sbagliata, con questa stampante l'altezza corretta è 0,2mm al massimo 0,3mm.(l'altezza del primo layer è giusta mentre quella degli altri assolutamente no) nel caso tu abbia gia' impostato tale valore il problema potrebbe essere negli stepp\mm di Z ma di questo semmai ne parliamo dopo....

non è un discorso di ritrazione credo, ho il tuo stesso problema ma realisticamente lo hanno in molti, credo sia un problema di velocita' e di z-hop. piu' che un pezzetto di filo sciolto quella righa credo sia filo gia' estruso. credo che una piccola parte del filamento gia' estruso rimanga comrpessa tra estrusore e piano per poi essere spalmata quando l'ugello si muove..... l'estrusore ritrae anche al primo layer altrimenti sai che macello, è un problema causato da qualcosa di diverso credo.... io lo ho ridotto di molto diminuendo la velocita' di stampa nel primo layer e impostando un alto valore in z-hop. come ho detto si è ridotto ogni tanto succede ancora. che sia un limite delle FDM?

il problema che si crea quando si cambia estrusore,ugello o piu' in generale quando si smanetta con hot-end è che il nuovo blocco essendo sostanzialmente una lunga vite sia un poco piu' corto o un poco piu' lungo rispetto al vecchio,il che sballa il punto di home. la dilatazione termica del piano a 50 gradi è forse qualche micron sicuramente invisibile ad occhio nudo e con uno strumento come il foglio di carta. verificare il parallelismo del piano con una livella a bolla ti mostra solo se il piano è parallelo rispetto ad un "asse ideale" cosa che a te non puo' fregare di meno. a te interessa che il paino sia parallelo all'estrusore, inevitabilmente la tua stampante è storta, un millimetro nei profili tagliati dal peggior cinese, un altro millimetro perche' l'acrilico flette, un altro millimetro perche si usano altre soluzioni del piffero ed ecco che non serve piu' verificare il piano con la bolla ma serve verificarlo rispetto all'unica cosa che a te interessa, ossia l'estrusore.(la stampante è unsistema isolato dal mondo a te interessano le relazioni tra le sue parti non quelle esterne ad essa) per prima cosa agisci su tutte le viti del piano affinche' esse abbiano un buon margine di regolazione in entrmabe le direzioni, fai in modo che il piano senta la spinta delle molle ma tenendo un buon margine anche nel senso opposto (spero sia chiaro) mandi in home la stampante. probabilmente adesso tra l'estrusore e il piano ci passa un treno quindi regola la vite che preme sull'end stop di Z in modo che il punto zero sia ad una distanza decente dall'estrusore. per distanza decente intendo una distanza che possa essere regolata agendo sulle viti senza stringere a fine corsa nessuna di esse. (devi agire molto sul fine corse rispetto a quello che dovrai agire sulle viti) adesso dovresti riuscire a regolare il piano con il folgio.

è l'interpolazione del driver a 256 (micropassi) i micropassi(che influiscono sul valore stepp\mm nel firmwre) sono sempre 1\16 e quindi non devi toccare il firmware in questo senso. forse come molti stai confondendo i microstepp (200 passi del motore che poi il driver divide per 1,2,4,16) con l'interpolazione sempre espressa in micropassi. i vecchi driver erano impostati a 1\16 e anche questi lo saranno, solo che questi offrono lo stealth chop a 256 microstepping (pur rimanendo ad 1\16) metre gli altri no. nel caso tu voglia settare un valore diverso di microstepp 1\1,1\2,1\4.....allora si che devi cambiare il valore stepp\mm nel firmware. stiamo parlando di funzioni del driver non di firmware, alla scheda madre\firmware "non importa" come funziona il driver,l'importante è che sappia a quanti passi corrisponde lo spostamento di un mm. come poi vengano gestiti gli impulsi dal driver è una cosa che interessa al solo driver.

dovrai mantenere gli spessori dll'acrilico per fare il telaio in ferro e quindi possiamo dedurre che il peso approssimativo sara' di 8 volte quello in acrilico, in effetti nemmeno tanto ci potresti provare.....

gran bella rogna.....sinceramente non mi viene in mente un motivo preciso..... direi che potrebbe essere il firmware incasinato, prima di provare altre soluzioni (che comunque non saprei per ora) proverei a reinstallare il firmware....

cosa vuoi impostare nel firmware? se imposti lo stesso microstepping sul dirver(che è la soluzione comune) puoi non modificare il firmware....

puoi mettere il driver che preferisci sulla tua stampante (in linea di massima) tutti i driver funzionano nello stesso modo e quindi sono tutti automaticamente compatibili. cosa cambia tra i diversi tipi di driver? l'impostazione del microstepping, ogni dirver ha un suo modo di regolare il microstepping (anche se molti sono uguali)che viene indicato sulle istruzioni del driver stesso. la potenza del driver, ovviamente un motore piu' grande ha bisogno di un driver piu' potente e quindi il driver deve essere proporzionato al motore, ma nel tuo caso essendo un nema 17 ogni dirver puo' andare bene. che sia un a4988,a4983,tmc2100,drv8824 avra' lo stesso pin out e quindi sara' compatibile (in quanto della potenza in questo caso non ti importa). la cosa che a te interessa è che i piedini +\- non siano in altre posizioni altrimenti brucieresti il driver appena alimentato.(e se guardi le foto su internet tutti i driver che ho nominato sono uguali in fatto di pin out) cosa devi tenere a mente quando cambi un driver? devi regolare la vref ossia la "potenza fornita al motore" (google per maggiori dettagli) impostare lo stesso microstepping degli altri motori o cambiare il valore stepp\mm. (google per maggiori dettagli) il tuo driver non è bruciato, un driver bruciato non funiona. non so' cosa gli possa essere successo ma sicuramente non è bruciato e quindi ti consiglio di lasciarlo li. non c'è nessuna controindicazione ad usare 1,2..5 driver differenti l'importante è che siano compatibili con il loro motore....

non posso aiutarti perche non conosco la stampante ma il titolo è "sbagliato", prova a cambiarlo in: non resco a selezionare il secondo estrusore, non confondere l'estrusore con l'ugello. per ugello si intende l'ultimissima parte dell'hotend da dove esce il filamento fuso, mentre a te interessa il secondo estrusore (motore,hot-end,eugello etc...)

assolutamente no! il calore non fa da "colla". il calore serve a ridurre la tendenza di alcuni materiali a ritirarsi una volta raffreddati come ad esempio abs, non è che il paino caldo fa aderire meglio o peggio il materiale semplicemente gli consente di raffreddarsi in modo piu' omogeneo e lento evitando una brusca deformazione che puo' far sollevare i bordi. è pur vero che 10 gradi sono pochini ma sicuramente non determinanti nel fallimento di una stampa non particolarmente complessa.

cosa intendi con "non estrude"? nom estrude il primo layer oppure è completamente fermo?

una stampante mediocre si merita un telaio mediocre, cambaire il telaio cinese con uno piu' resistente o ben fatto non porta a vantaggi tangibili. comunque escludendo il ferro dato il peso le soluzioni sono poche... farlo in alluminio tagliato a laser ti costerebbe almeno un migliaio di euro, farlo di acrilico tagliato a laser ti costerebbe come una stampante nuova, farlo di legno come suggerisce basotuz forse risulterebbe abbastanza economico ma come ho detto tanto vale prendere un altro telaio "originale" geetech ciese....

il problema è dato da un adesione non perfetta nella maggior parte dei casi. potrebbe essere anche un problema di eccessiva velocita' di stampa ma credo che non sia il tuo caso.

sul fusbile c'è una sigla e\o un valore poi basta andare su amazon o ebay e digitare "fusibile XX" dovrebbe essere molto facile trovarne un altro....

il problema non è la versione, realisticamente ad ogni versione si agigungono o tolgono parti del firmware per enderlo piu' prestazionale o\e piu' stabile ma in linea di massima il firmware è lo stesso.(un po' come quando sia ggiorna windows, cmabiano processi "invisibili" ma il software rimane quello) il vero problema è che il firmware che scarichi da internet è "bianco" ossia contiene impostazioni di base molte delle quali non adatte alla tua stampante e devi essere tu a modificare manualmente i valori per renderli idonei al funzionamento. ad esempio nel firmware ti verra' chiesto che tipo di sensore di temperatura hai sull'estrusore ed ovviamente inserendo un dato sbagliato ne risulta in una errata lettura della temperatura.... come ti hod etto se non sei troppo pratico tieni questa modifica come ultima spiaggia prima controlla le connessioni....

quindi grande festa 😃😃

se vuoi prenderli in negozio anche il ferramenta potrebbe averli oppure negozi di componentistica, altrimenti su internet in un qualsiasi e-commerce.....

chissa' perche' ma quando ho letto "mentre allineavo il bed" mi sono immaginato un groviglio di connettori e di cavi scoperti che potrebbero essere andati in corto circuito toccandosi tra di loro o su un qualcosa di metallico... quante possibilita' ci sono che sia andata in corto? se fosse andata in corto al 99,99999% la shceda è da buttare (e le ventole che non partono mi fanno pensare che sia il 100%) ma hai ancora una possibilita' infatti la scheda ha due fusbili nel lato basso sinistro che potresti provare a controllare nel caso siano saltati.... nel caso i fusibili non siano saltati potresti smontare la scheda madre e disconnettere ogni cosa per poi ricollegarla all'alimentatore per vedere se almeno cosi(priva di tutto)da qualche segno di vita,nel caso mostri segni di vita quando priva di tutte le "periferiche" potresti cominciare a ricollegare una cosa per volta finche' non trovi il colpevole.....

si, potrebbe essere il termistore (sensore) perche la temperatura che mostra è di 0 gradi (credo sia il limite imposto da firmware) ed ovviamente non sei a 0 gradi in casa ma intonro a 25 e quindi un sensore ben collegato deve indicare la temperatura ambiente8ma lo fa solo quando tocchi i cavi) il fatto che tu muovendo i cavi resci a chiudere il circuito indica al 100% un problema di connessione. anycubic ti dice di fissare il sensore con il nastro (io ti dico che si chiama kapton) ma non è questo il tuo problema perche' un sensore lento mostra almeno la temperatura ambiente e in ogni caso causa solo un problema nella lettura della temperatura (osciallazioni improvvise,misurazione non accurata etc...) ma non una lettura di 0. controlla bene i cavi della cartuccia riscaldante e del sensore in particolar modo che i cavi siano ben connessi alla cartuccia ed al sensore stesso, poi controlla il cavo per la sua lunghezza che l'isolamento non sia rovianto ed infine che siano ben connessi ai morsetti sulla scheda madre.