MayTs

Devo ammettere che questo è il tipo di risposte e azioni che apprezzo di più. Sembra una cazzata ma per quanto si possa credere che sia un test inutile, nessun test lo è. E la voglia di mettersi a fare prove, a sbatterci la testa, impiegare ore del proprio tempo, non è mai fatica sprecata. Quindi, se ne hai voglia continua con queste prove e vediamo effettivamente i risultati. Sarebbe interessante fare i test spaziando le stampe con filamenti di 1 ora, 24 ore, 48 ore ecc. saturi di umidità. Questo, non per dimostrare se il petg sia o non sia sensibile all'acqua (in quanto tutti i polimeri lo sono, alcuni più di altri come il pla), ma in quanto tempo esso possa degradarsi. Come ha detto @Whitedavil a prescindere dalla percentuale di umidità, ci vuole X tempo perché un materiale si degradi.

come direbbero da me... "grazie pel mona"... Ovvio che un piano dritto al millesimo non esiste, ma te hai uno scostamento di più di 3 decimi tra un punto e quello adiacente. Guarda i 4 valori verticali di sinistra: parti da +0.5, vai a -0.27 (0.32 millimetri), vai a -0,31 e poi torni a 0. Significa che il piatto è palesemente convesso al centro e tre decimi sono un enormità(pensa che se stampi layer da 0.1 mm ti perdi 3 layer...) come detto prima, controlla che tutta la meccanica sia assemblata correttamente, altrimenti col cavolo che stamperai bene. e anche ciò che hai trovato pre-assemblato, controllalo... DOPO che hai fatto sti controlli e sei sicuro al 100% che sia tutto corretto, allora vediamo di capire se c'è un problema nelle stampe dovuto ad altri fattori e come risolverlo... E le calibrazioni di estrusore e assi... non dimenticarlo... non avere fretta che perdi tempo e puoi far danni (come rigare un piatto)

io non so quanto questi valori siano affidabili... ma se lo fossero, hai il piatto palesemente storto(nel senso che è deformato). Verifica se è effettivamente così, e al caso io valuterei di farmelo sostituire...

Ma quella stampante viene fornita di serie col sensore per il livellamento automatico? perché in tal caso, non vedo il senso di dover far regolare lo Z-offset (che è un valore COSTANTE che non cambierà mai nella stampante, ed è dato dalla distanza tra nozzle e sensore stesso). Qualcuno sa chiarirmi sta cosa?

Ma hai provato solo cambiando termistore e cartuccia?

Perchè dovrebbe farlo? Se è progettata per lavorare a 12 volt devi farla lavorare con roba a 12 volt. Punto.

Ma dopo aver sostituito cartuccia e termistore, hai provato a stampare? Hai controllato se funziona bene la ventola sull'hotend? Che temperature leggi sul display mentre va in allarme? Troppo alte o troppo basse?

Quindi avevo ragione io?😁 Ti sembra che può andare? Hai sgrassato per bene il piatto prima di usarlo? Carta e alcol. Hai livellato? Nella tua immagine c'è ancora una differenza di 3 decimi nell'angolo destro(che sono più di un layer...). Hai usato lacca o colla stick per aumentare l'adesione del piatto? Cosa stampi? Temperature?

Ok, hai ragione tu. Allora vuol dire che l'ha fatto apposta perchè gli stai sulle balle😁

Hai montato male...😁

Cambi ventola ogni kg di filamento???😱 Cambia estrusore senza pensarci 2 volte...

1)leggere le istruzioni 2)accendere un cero a San Printo 3)lavare il piatto 4)livellare la base 5)regolare gli step dell'estrusore 6) iniziare le calibrazioni degli assi Se funziona tutto, continuare a stampare, altrimenti rileggi dal punto 2(soprattutto il punto 2🤣)

Sono d'accordo con te, ma le barre a stampante spenta son libere di muoversi. Ed io ho mia moglie che gira per casa in preda ad isteria da polvere che DEVE andare a toccare tutto ovunque (una volta l'ho vista passare lo straccio sulla stampante, mentre stampava....). Con la cinghia ho la certezza che a motori spenti le 2 barre se proprio vengono mosse, lo fanno assieme. Se poi per un problema o un altro, durante la stampa, un motore perde un passo, lo farà anche l'altro... no, lasciavo alimentati entrambi i motori alimentati proprio per lasciarli "in fase". Però mentre i motori sono alimentati, puoi ruotare una solo delle barre, facendo di fatto perdere un passo al motore in questione, senza far muovere l'altro. In più ti ritrovi con un movimento a scatti che ti aiuta con le regolazioni di fino.

non ho e non ho mai avuto octoprint (attendo una mega offerta..). ma so che alcuni, per "sorvolare" tale problema, trasferiscono il file da stampare sulla sd (tramite octoprint) e avviano la stampa... però il trasferimento sulla sd sarà lunghetto a quella velocità...

No,ho un solo driver Z. monto la scheda originale 4.2.7 Creality. ma essendo io pignolo, ho voluto raddrizzare l'intero asse x agendo appunto sui singoli motori di Z, e sincronizzandoli poi con pulegge e cinghia. Normalmente, se sei un po' storto non te ne accorgi(o non ti interessa) perché tanto, livellando il piatto, lo metti parallelo all'asse X. Però sarebbe più corretto avere l'asse X perfettamente perpendicolare ai montanti Z, e regolare il piano poi

Pulegge e cinghia arrivate. Confermo che non c'è necessità di sostituire le barre. La cinghia è già di lunghezza corretta, e non è necessario installare un tendicinghia (anzi, al contrario, è caldamente sconsigliato per non rischiare di far flettere le barre). Ho dovuto installare anche le guide delle barre (che mi erano state fornite assieme al kit doppio Z). Tali guide hanno i cuscinetti flottanti, e permettono quindi un leggero movimento delle barre (se storte). Ho perso un po' di tempo per "sincronizzare" i 2 Z (a destra ero più basso di 1.4 decimi), ma basta un po di sana pazienza, e soprattutto lavorare con i motori alimentati(in questo modo è più semplice lavorare a "step" col singolo motore). Nel mio caso, sono installate anche le chiocciole anti backlash quindi ho perso 20mm di corsa sull'asse Z, ma me ne farò una ragione...

che sia arrivata in sottovuoto non significa che sia necessariamente buona... mi sono arrivate parecchie bobine in perfetto sottovuoto ma col pla che si spezzava solo a guardarlo... e mi sono arrivate bobine non in sottovuoto che erano perfette(puro culo).

il gcode iniziale non influisce sulla stampa. serve solo a fare l'home, a resettare gli assi ecc. Ma stampi da wifi? se è così, non farlo...

di solito questo problemi dipendono dalla resina e/o dai settaggi non ottimali di tempi di esposizione. Purtroppo, ho zero esperienza con i display mono, che hanno cambiato di fatto il mondo delle stampe a resina, dimezzando si i tempi ma creando maggiori difficoltà: se prima con una resina mettevi 10 secondi di esposizione e sbagliavi di 1 secondo, la differenza era minima (in realtà manco tanto minima). ora con i mono, sbagliare di mezzo secondo significa alle volte buttare tutto... allego i miei settaggi per quella resina (bianca) però per display normale, quindi probabilmente non ti servono ad una cippa... più di questo non so... devi fare test e test. Ricorda che anche un semplice cambio di temperatura ambientale può obbligarti a cambiare i parametri...

Ma hai riscontrato dei problemi utilizzando il codice offerto da cura? Perché se così funziona e non hai richieste particolari, non vedo quali modifiche si dovrebbero fare...

parli di centimetri o millimetri? perché fare un pezzo da un metro e settanta con una stampante è un progetto ambizioso per uno che non ha esperienza...

4 bar non vogliono dire niente. dipende dalle geometrie del pezzo. Esempio, 4 bar se applicati ad una superficie di 1 cm quadrato, sono 4 kg di forza. gli stessi 4 bar applicati ad una superficie di 10 cm quadrati, sono 40 kg di forza... Quindi dipende da dove va a "premere" l'acqua e su quanta superficie...

quale colla? mi son perso... EDIT: Ho capito... ho pubblicato la risposta di un altro topic in questo... fate finta di niente...

abbiamo la stessa stampante (ma io ho allungato il bowden) ed ho ritrazione 5 mm a 40mm/s. Continuo a credere che è il filamento che fa 💩... In ogni caso, in quest'ultima foto che hai messo, la stampa sembra che non si sia staccata dal piatto, quindi un passo in avanti c'è...