dnasini

In linea di principio dovresti avere una opzione nel menu' a display su come fare l'Initialize EEPROM

Ho provato ha rimettere il firmware che c'era prima di tutto ciò ma continua a farlo. mmmm come prova temo sia poco influente visto che il fw da solo nn si modifica e cmq nn hai risposto alle mie domande 🙂

mmmm hai provato anche a fare una reinizializzazione della EEPROM prima di rifleshare il fw? giusto per capire se risolveva

Se prima funzionava, e' cambiato qualcosa nel mentre? Lo fa solo con un progetto o con tutti?

Su Cura nn so aiutarti perche' uso un altro slicer, ad ogni modo, con le variazioni che hai fatto, nn mi stupisco che tu abbia un risultato differente da prima sul primo layer. I parametri da verificare nel tuo caso, a mio avviso, sono flusso del primo layer e Z-offset (magari sei un po troppo alto). Creati un quadrato di un solo layer e fai qualche prova cosi' fa renderti conto se le linee sono ben attaccate tra di loro o meno

Innanzitutto quali calibrazioni hai fatto? io come prova ad occhi chiusi, proverei ad aumentare un po' il flusso del primo layer, atamperei lo stesso oggetto con un singolo layer, due al max e confronterei il risultato con quello fatto

bhe, i vasi non andrebbero stampati a layer ma in vase mode. Il vase mode ti permette di stampare con un unico perimetro in modo "continuativo" evitando retrazioni e cambio layer. Va da se che dovresti aumentare il diametro del nozzle (solitamente da 0.8 o 1 mm) altrimenti la struttura della parete risulterebbe troppo leggera In mancanza di nozzle di piu' grande dimensione, come hai gia' costatato tu, abbassare la velocita' migliora il risultato

ok, le temperature sono le stesse che uso io. Lo stampi in vase mode o a layer? se lo stampi a layer, che valori di retrazione hai? sei in direct o bowden? Parto dal presupposto che le calibrazioni di base tu le abbia fatte (step/mm, calibrazione flow, retrazione....)

Bhe... innanzitutto nn guasterebbe sapere che materiale stampi, a che temperatura, a che velocita', quanti perimentri,..... 🙂 insomma, avere qualche info in piu 😄

diciamo che, a differenza dei supporti solubili che "non lasciano traccia", usando lo stesso materiale per pezzo e supporti potresti avere dei residui lasciati sul pezzo, che devrai togliere successivamente con taglierino o carteggio. Diciamo che se nn hai bisogno di un accoppiamento al decimo di millimetro, la cosa e' gestibile. Prendendo la foto che hai condiviso, potrebbe essere sufficiente aggiungere uno 0.2mm alle dimensioni del produttore dell'interruttore per compensare l'espansione del materiale durante la stampa o i residui lasciati dai supporti. Io in linea generale adotto questa regola quando devo fare degli accoppiamenti

Per il momento dimentica il Bed Leveling da menu' che rischia di creare solo casino. Parti facendo queste 2 cosecon piatto a 60C e Nozzle a 200C: 1) livellamento manuale del piatto (foglio di carta o spessimetro 0.2mm) su tutti e 4 gli angoli + il centro del piatto. Tieni conto che i 4 angoli li devi regolare piu' di una volta perche' ogni volta che ne regoli uno rischi di starerne un altro. Io l'operazione di regolazione la faccio 4 volte in sequenza su tutti gli angoli e alla fine regolo il punto centrale. 2) calibrazione Z offet. Una volta livellato il piatto, mandi in home tutti gli assi e fai scendere Z fino al suo "0" mettendo sotto il nozzle foglio di carta o spessimetro. Se in corrispondenza dello "0" sul display il foglio di carta o spessimetro sono "bloccati" sotto il nozzle con una certa resistenza, allora il tuo Z-Offset e' calobrato correttamente, altrimenti devi sommare o sottrarre il valore riportato sul display al valore impostato nella eeprom per lo Z-Offset. Fatto questo, rimand ain home gli assi e verifica se il nuovo valore e' corretto. Per lo spurgo fuori piatto verifica 2 cose: 1) nello slicer, per il profilo che usi, che valori nello start gcode hai per tracciare la riga di spurgo. Se sono valori che stanno "all'interno del piatto", prova, dopo aver fatto homing degli assi, ad impostare gli stessi valori di X e Y da menu' per il punto di partenza della linea di spurgo x capire se effettivamente stanno nel piatto o meno 2) dopo aver fatto homing degli assi, da menu' manda il nozzle alle coordinate X0 Y0 e verifica se il nozzle si sposta nello 0 che ti aspetti

.... visto la risposta alla prima domanda.... mi aspetto una seconda risposta del tipo: ...It depends.... 😞 BTW, a me interessava lo chassie di una Ender 5 Plus, ho cercato in giro usati xche' refurbish nn ne ho trovati..... alla fine nn mi sentivo tranquillo con quello che era presente sul mercato, quindi me la sono comperata nuova sostituendo tutta l'elettronica 😞 sono consapevole di aver pagato un botto, ma almeno sto sereno Se la vedi in questa ottica, i prezzi che hai esposto sono molto interessanti, vero anche che spesso i display sono proprietari e quindi prendere una MB differente implica sostituire anche il display, ma come detto anche da @FoNzY, con meno di 50e sostituisci la MB e stando sotto i 100e anche il display

non sono un espertone in materia, ma su altre tipologie di prodotti refurbish (smartphone, pc, etc) viene cmq data una certa garanzia anche se piuttosto limitata nel tempo

controlla se in configuration.h e' definita la variabile nozzle_park_feature, dovresti trovare qulache cosa del tipo #define NOZZLE_PARK_FEATURE #if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE) // Specify a park position as { X, Y, Z_raise } #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 5), (Y_MIN_POS + 5), 20 } #define NOZZLE_PARK_MOVE 0 // Park motion: 0 = XY Move, 1 = X Only, 2 = Y Only, 3 = X before Y, 4 = Y before X #define NOZZLE_PARK_Z_RAISE_MIN 2 // (mm) Always raise Z by at least this distance #define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 100 // (mm/s) X and Y axes feedrate (also used for delta Z axis) #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 5 // (mm/s) Z axis feedrate (not used for delta printers) #endif

hai solo 2 file in cui fare modifiche, Configuration.h e Configuration_adv.h, tendenzialmente non devi cliccare su nessun link a file. Quelli sono i file in cui l'errore viene triggerato, non il file da modificare. Ogni messaggio solitamente riporta un parametro da modificare, cerca prima in config.h se lo trovi e poi nell'altro e modifica di conseguenza

non ti deve preoccupare la quantita' di errori. Il fw Marlin e' un "linguaggio interpretata" e sequenziale. Questo significa che spesso, risolvendo il primo errore della lista, gli altri spariscono perche' sono diretta conseguenza del primo. Detto questo, gli errori (quelli in rosso x intenderci) sono il piu' delle volte auto esplicativi, cioe' ti dicono chiaramente cosa nn gli piace. Inutile dire che in casi come questi devi variare un solo parametro x volta, compilare e vedere come va. Ricompila e concentrati sul primo errore della lista

Ehhh qui nn sono in grado di aiutarti, utilizzo un altro slicer 😕 prova con google, io ho trovato questo https://www.cnckitchen.com/blog/how-to-use-modifier-geometry-in-cura

dovresti poterlo fare usando i modificatori. Sono "solidi" che puoi applicare in parti del modello e a cui applicare i cambiamenti dei parametri che desideri. Io li avevo usati in ideamaker per cambiare la percentuale di infil per alcuni poti che dovevano ospitare delle filettature. Ho quindi creato dei cilindri del diametro desiderato e centrati sui fori che volevo modificare

Perdona la franchezza, ma fare prove ad-minchiam senza avere dei punti saldi confermati da cui partire nn fa altro che aumentare la frustrazione e nn porta a nulla di fatto. @Max79 ti ha suggerito di verificare lo stato delle cinghie e di muovere gli assi, lo hai fatto? se si, che risultati hai ottenuto? Io ti ho chiesto info su sto fantomatico "cavo", puoi darci qualche info o condividere una foto (meglio) cosi' capiamo? Hai fatto homing degli assi? se si, che risultati hai ottenuto? Purtroppo se nn hai metodo, con il troubleshooting nn avrai vita facile e provare nn ti aiuta di certo, specialmente alla lunga Se ci aggiungi che la tua stampante non e' neanche stock ma ha delle mod (e non le conosci tutte), ciaone che ne esci.....

Per capire se e' il filamento, se ne pieghi una parte si spezza o si deforma? se si spezza, il problema e' il filamento (puoi provare ad essiccarlo e vedere se risolvi) se si deforma, potrebbe non essere il filamento e magari verificherei come suggerito da @FoNzY

di quale cavo stiamo parlando? una stampante ha molti "cavi" e, onestamente, nn riesco ad immaginare un "cavo" che si trovi alla sinistra del blocco hotend. In linea di principio tu dovresti avere una matassa di cavi + il tubo PTFE che entrano in verticale nel blocco hotend e niente altro sul lato destro o sinistro dello stesso. Per l'homing degli assi puoi fare in entrambi i modi, dal pannello LCD sotto il menu Motion oppure collegandoto alla console della stampante via pronterface, repetier host, octoprint..... ed impartendo il comando G28 Il rumore che hai sentito e' la perdita di passi del motore di X a seguito di impedimenti nel movimento del carrello. In linea di principio la perdita di passi dle motore non dovrebbe causare un disallinemanto delle dimensioni di stampa, ecco perche' ti ho chiesto di spiegarci come hai ripristinato per capire se, meccanicamente, hai alterato le componenti che la stampante utilizza x "azzerare" le sue coordinate.

Mi fai capire meglio cosa e' successo? cosa hai fatto per farlo "incastrare"? che operazione hai fatto x ripristinare? Da quello che hai descritto, sembra un problema meccanico ma senza sapere cosa ha causato il problema e come lo hai ripristinato nn e' facile capire la soluzione. Altra cosa, se fai homing degli assi, il processo termina correttamente ed il bltouch si posiziona al centro per il probing?

Prova a leggerti questo articolo.... Guarda caso i primi due listati sono quelli che ti ho suggerito anche io 🙂

la procedura che hai seguito non livella il piatto, lo compensa. Questo significa che se il piatto e' storto in partenza, rimane storto anche dopo il "bed leveling" semplicemente xche' il "livellamento automatico" non esiste. Il piatto va sempre livellato a mano con foglio di carta, spessimetro, comparatore o come meglio preferisci. Una volta che il tuo piatto e' livellato, puoi lanciare "l'auto bed leveling" che non fa altro che creare una mesh del tuo piatto (livellato a mano) per compensare eventuali errori nell'ordine di qualche decimo. Il comportamento che descrivi tu non mi sorprende piu' di tanto, visto che se il piatto e' storto, storto rimane e la mesh che fai, la fai partendo da un piatto storto....

mmmm se hai una scheda differente rispetto a quella stock, immagino tu abbia ricompilato il fw, corretto? Se e' cosi' hai verficato che sia correttamente impostata la dimensione del piatto? fatto questo, calibrando gli endstop, dovresti avere corretto il punto 0:0 della mesh e da li l'algoritmo dovrebbe calcolare i rimanenti. detto questo, hai provato a far misurare la mesh da linea di comando invece che da menu' sul display? che tipo di livellamento utilizzi?