dnasini

mmmm non conosco la tua stampante, ad ogni modo quella cartuccia riscaldante non dovrebbe stare cosi' esposta. Verifica se dal lato opposto hai ancora spazio per alloggiarla meglio. La cartuccia dovrebbe stare a filo del blocchetto riscaldante per massimizzarne l'efficacia nel riscaldamento. Se hai modo, allenta il grano che la tine ferma nella sede e rialloggiala meglio

Mi rendo conto che nn sia facile o intuito questo mondo. Ad ogni modo, con la moltitudine di possibili combinazioni e setup che possono esserci tra meccanica e software, trovare documentazione o procedure che calzano perfettamente ad ogni situazione e' molto difficile se non impossibile. Spesso la soluzione la trovi mettendo assieme piu' procedure. Per quanto riguarda l'inglese, questo e' un dato di fatto, il bacino internazionale e' decisamente piu' nutrito di quello locale il che porta ad avere piu' probabilita' di trovare soluzioni in inglese rispetto che in italiano. Fatta questa premessa, a me nn e' ancora chiaro se hai provato il suggerimento di @Killrob: - guardare a questo link: https://www.crealitycloud.com/it/post-detail/6225cf98fc277e6f868d3b6b - individuare il fw piu' idoneo alla tua configurazione (il primo sembra il piu' papabile) - collegare il PC alla stampante tramite USB - con Cura fare l'upoload del fw Se tutto dovesse andare come ci si aspetta, puoi tenere questo fw come mase di partenza e, se neai voglia, provare a cimentarti nella compilazione di una versione piu' attuale

Il ripristino della stampa se va via la corrente, a mio modesto parere e' una mezza "cavolata" x 3 grossi motivi: 1) presuppone che ci sia una SD nello slot su cui viene scritta la posizione del nozzle al cambio layer. Se la stampa e' molto grossa (come superficie) e la corrente va via verso la fine del layer che si sta stampando, se mai dovesse riprendere la stampa (e il SE e' molto grande) ricomincerebbe dall'inizio di quel layer causando una crash del nozzle sulla parte gia' stampata. 2) al 90%, tutti noi facciamo homing di Z al centro del piatto. Alla ripartenza della stampante dopo la mancata corrente, la stampante non ha uno "0" degli assi e quindi non potrebbe riprendere la stampa senza un homing che pero' non puo' fare perche' il pezzo e' ancora sul piatto 3) ultimo ma non meno importante: la scrittura delle coordinate layer su SD viene fatta dalla MB durante la stampa. Le stampanti ad 8bit hanno gia' di loro una minor capacita' computazionale e se la SD usata non e' di classe elevata (almeno 10), i tempi di lettura/scrittura possono introdurre un delay che interrompe, anche se di poco, la stampa creando dei depositi di filamento sulla superficie del pezzo non l'ho messo tra i punti, ma se va via la corrente quando noi nn siamo a presidiare la stampante e magari ce ne accorgiamo anche mezz'ora dopo, rischiamo che il piatto si sia gia' bello che raffreddato ed il pezzo si sia staccato.....

Grazie @eaman, alla fine ne ho trovato uno x Ender 3 che dovrebbe andare bene. Per quello che devo fare, mi serve giusto l'asse X e l'interazione con il gantry in Z, quindi CR20 e Ender 3 sono identiche in quella componente

possibile anche questo, ad ogni modo, ho recuperato il .step di una ender 3 e lavorero' con quello. Volevo adattare lo stelthburner di Voron x adattarlo all'aggancio della CR-20 e passare anche a direct drive con l'orbiter v2 questa modifica l'avevo gia' fatta per la Ender 5 Plus e aveva funzionato da paura. Passandola su Ender 3 sembra che nn debba fare nessuna modifica sul carrello, ma dovro' rivedere tutta la parte di cablaggio, quindi il .step cmq mi servira'

Già cercato, ma la mia nn c'è 😞 volevo capire se ci sono altri repository in cui cercare ...

Ciao, come da titolo, sto cercando i file .step per la stampante Creality CR-20 PRO. Alla peggio, mi farei andare bene anche quelli della Ender 3. Qualcuno sa dove poterli raccattare? Grazie

me lo auguro x il Creality-coso, altrimenti avrebbe poco senso..... 🙂

Concordo con @eaman vista la scheda che monti, hai 3 possibilita': 1) aggiorni il fw: costo 0, ma devi innanzitutto trovarlo (e nn credo sia facile trovare una 2.x che ci stia nella tua scheda) e poi rimarresti cmq indietro con funzionalita' e capacita' computazionale della macchina 2) sostituire la scheda attuale, a seconda di quello che scegli vai dai 20e ai 40e ma potresti avere spese collaterali (es il display se quello che monti nn e' supportato. Qui puoi installare l'ultima release di Marlin, ad ogni modo devi investire tempo x imparare a compilarti il fw 3) passi a Klipper come suggerito da @eaman, investi sti 100e per un hw all-in-one con Klipper, mantieni l'hw attuale e devi solo studiarti come configurare il file printer.cfg di Klipper (cmq ce ne sono di gia' pronti x il 90% delle stampanti)

io x evitarmi la schiavitu' degli usa e getta ho optato x questi pagati 8 euri

Gli endstop hanno polarita', verifica il pinnout lato MB e segnati i colori corrispondenti

Alla fine meglio cosi' 🙂 se nn hai fretta, cercati il Capricorn su aliexpress e lo tieni di scorta, io compero il 2 metri, tanto prima o poi lo usi quindi tanto vale averne 🙂 Poi se serve o vuoi lo sostituisci subito. Se decidi di cambiarlo subito..... prendi piu' di 2m 😄

Allora, partirei con il fare un distinguo xche' con il filamento legno ho sputanto sangue anche io. Il filamento e' COLOR LEGNO o e' FILAMENTO LEGNO? la differenza e' abissale. Se e' color legno, e' base PLA/PLA+ e cambia il colore e basta. Se e' un filamento legno (io uso quello Sunlu) all'interno ci sono fibre di legno il che cambia tutto, e' innanzitutto piu' abrasivo e meno "viscoso" il che si traduce in una maggior facilita' ad intasamenti. Se usi un nozzle da 0.4mm, preparati a continui intasamenti (ci sono passato) altrimenti passi a nozzle 0.6mm e la cosa migliora decisamente Se sei dietro a sostituire il PTFE, prendi un capricorn (quello blu per intenderci) e sostituiscili tutti alla bisogna. Il capricorn risulta piu' scorrevole e per filamenti caricati come quello legno e' un vantaggio in piu' Per quanto riguarda la modalita' di estrazione, quello che proponi nn serve. E' sufficiente che a fine stampa lo estrai e non lo lasci nell'hotend se nn ti serve subito dopo

ma se spingi il filamento riesci a farlo uscirew x tagliarlo? se hai una pistola ad aria calda prova con quella ma stando un po distante, devi ammorbidire il filamento nn scioglierlo

la FFP2 nn filtra i fumi, nn dico che e' come averla avuta ma poco ci manca. Io ho investito sti 20 euri e sono piu' che soddisfatto. La maschera e' leggera, si indossa facilmente, 0 odori e per quello che devi fare, i filtri ti durano un bel po. Per gli occhiali, mi sono dotato di quelli in policarbonato, molto piu' leggeri e comidi

Ni, prova prima a togliere la molletta blu cheblocca il PTFE la to hotend e cerca di sfilare il tubo PTFE premendo verso il basso l'anellino nero in cima e sfilando il tubo. Purtroppo quei raccordi pneumatici spesso sono metallo e plastica quindi con il tempo ed il calore si deformano e anche premendo l'anellino nero nn sganciano il tubo. Se ti succede, allora l'unica cosa che puoi fare e svitare il raccordo pneumatico ed estrarre il PTFE

Per esperienza, cercar di far funzionare un display di una scheda "proprietaria" con un'altra scheda e' un mezzo bagno di sangue e spesso porta ad un nulla di fatto. Se vuoi rimanere su Marlin, con buona probabilita' dovrai affiancare a querlla scheda un altro display che sia grafico/touch/lcd quello sta poi al tuo gusto. Se parti da 0 con Marlin (intendo compilazione) e quindi devi imparare a compilarlo e capire comandi e funzioni, tanto vale fare come suggerito da @eaman e passare subito a Klipper. Imparare x imparare, a questo punto vale la pena investire su qualche cosa di piu' attuale e flessibile. Sulla questione del display in Klipper, io sono un nostalgico e mi piace l'idea di averlo. Ad ogni modo, in Klipper, l'emulazione del display e' solo LCD12864 che a me piace ma ha dei menu' imbarazzanti e disfunzionali e cmq, senza il server Klipper attivo, la stampante standalone nn funziona e nemmeno il display. Detto questo, io lo sto dismettendo avendo collegato al raspberry dove gira Klipper un monitor TFT ( @eaman ed altri utilizzano un vecchio cellulare come display)

gira una foto di questa schedina giusto per farci un'idea

Se hai gia' scelto quale scheda mettere dove, il primo passo sarebbe quello di aprire la Mega e fare foto su quali cavi vanno dove sulla scheda esistente e successivamente etichettare tutti i cavi per sapere dove poi andranno collegati sulla nuova scheda. L'ottimo sarebbe recuperare gli schemi della scheda attuale e delle schede nuove cosi' da poter pianificare, scollegato un cavo dalla scheda vecchia, dove cablarlo sulla nuova. Per le due schede nuove che hai preso, gli schemi e le pinnature le dovresti trovare senza problemi su github.com sotto la pagina del produttore. Una volta che ti sei fatto un'idea di come connettere i cavi (fai molta attenzione perche' alcuni cavi hanno polarita' che deve essere rispettata), puoi passare alla parte software. Qui puoi guardarti due video di Dazero che si chiamano "Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante ( o quasi )" per avere un'idea dell'ambiente sw che ti serve. Fatto questo, vai sotto marlinfw.org e ti scarichi l'ultima stabile di marlin, unitamente ai file di esempio per la configurazione. Sotto la directory di esempio, cerca la tua stampante e, se sei fortunato, sotto la stampante dovresti trovare anche i file di configurazione delle schede che hai acquistato. Questi (configuration.h e configuration_adv.h) vanno sostituiti a quelli gia' scaricati nella distribuzione di Marlin. Fatto questo, dall'ambiente Visual Studio scaricato, dovresti esser ein grado di compilare il fw con le funzionalita' base della stampante.

premetto che anche io ho qualche rogna con i supporti PETG perche' risultano molto piu' ostici da staccare. Ad ogni modo, per semplificare il tutto, io con PETG aumento il parametro che distanzia il supporto dalle pareti del pezzo in XY e poi aumento di 1 layer la distanza tra top layer solido del supporto e l'inizio del pezzo. Io uso Orca Slicer e questo parametro si chiama Top Z Distance

cavolo hai ragione, mi sono concentrato sul modello della stampante e non sulla scheda..... sorry @Gcarlo errore mio.....

mmm sembra che tu nn possa fare upgrade via SD per la tua stampante Prova a guardare qui https://support.th3dstudio.com/helpcenter/creality-cr-10-s5-firmware/

Io ho la mia Elegoo Mars 2P nello studio dove lavoro da casa. La stanza e' un 5m x 3m e la stampante e' chiusa in un armadio con anta scorrevole. Nonostante la sua copertura, quando stampa un po' di odore si sente anche usando resine solubili in acqua. Per ridurre al minimo l'odore, ho creato 2 livelli di filtri ai carboni attivi: uno appena dietro le prese di sfiato della stampante ed il secondo a livello di ripiano del mobile. Nel mobile ho creato un foro sulla parte alta dello stesso a cui e' collegata una ventola radiale come quelle installate nei bagni ciechi. La ventola aspira l'aria dal ripiano dove e' posta la stampante, la fa passare nel secondo filtro a carboni attivi e la espelle dalla cima del mobile. Facendo in questo modo, l'odore della resina durante la stampa e' quasi impercettibile, vero anche che, quando stampo, la finestra della stanza e' sempre aperta almeno basculante. Lo ammetto, io sono un trafficone e questi lavori mi piace una cifra farli, ad ogni modo, con questa soluzione, quasi mi dimentico della stampante a resina (a livello di odori). Vero e' che l'ideale sarebbe stato far terminare lo sfogo sopra il mobile direttamente all'esterno, ma per dove e' posizionata la stampante non era fattibile se non con una soluzione oggettivamente orribile alla vista

Tieni conto quando compilerai, che Marlin e' un linguaggio interpretato. Nel momento in cui dovessi avere errori di compilazione, pochi o tanti che siano, concentrati sul primo. Se lo risolvi, spesso gli altri spariscono o si riducono drasticamente. In linea di principio, se hai una configurazione stock della macchina e l'hai cablata correttamente, la compilazione partendo dai file che ti ho segnalato dovrebbe andare liscia a meno di piccoli aggiustamenti. Una volta che riuscirai a compilare una versione priva di errori, puoi, partendo da quella, aggiungere funzionalita'

sotto la dir di esempio di Marlin v2.1.2.2 ci sono i file di config x la tua scheda e per la tua stampante https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.2/config/examples/Creality/CR-10 S5 Scaricati Marlin v2.1.2.2, sostituisci i file di config di cui sopra e prova a compilare con visual studio Tieni conto che cosi' facendo, senza modificare nulla, ti ritroverai un fw con funyionalita' standard, ma almeno e' un buon punto di partenza