dnasini

ehhhh e' che mi emoziono lo sai.... inoltre so resistere a tutto tranne alle tentazioni di avere l'ultima cazzata che mi propinano.... 😩 Ad ogni modo, il cazzillo dovrebbe arrivare tra domani e dopo, assime ad altre minkiatelle a cui nn sono riuscito a dire di no 😋 ehh ho pensato anche a quello, ho visto questi che mi fanno gola e sono la versione abbordabile degli HARDELL che costano una fucilata...

il metodo alla base e' abbastanza semplice, estrudi x mm di filamento (io ne estrudo 200mm) e mesuri effettivamente quanti ne spige l'estrusore. Sulla base del risultato, applichi la formula correttiva e correggi in config il valore. Le cose cambiano leggermete tra Marlin e Klipper, ma in soldoni e' la stessa cosa

Ebbene si, dopo circa due anni di valutazioni ponderate, quest'anno mi sono regalato il Kit LDO per la Voron Trident. Dopo lo shock iniziale della carta strisciata, il kit e' arrivato nel giro di pochi giorni e devo dire, l'organizzazione del kit e la documentazione a corredo sono veramente fatti bene Sono quindi partito a stampare le componenti necessarie per l'assemblaggio come da documentazione ufficiale Voron Design e dopo circa 4 giorni di stampa ininterrotta sono quasi pronto a cominciare il montaggio. Dico quasi perche' da piu' tutorial ho visto la "cura maniacale" nell'assemblaggio in squadra degli estrusi e quindi mi e' presa l'ansiella. Il tutto e' stato parzialmente mitigato da un post sul canale Discord di Voron dove si consigliava caldamente questo tool x l'assembraggio che quindi ho ordinata (mannaggia ad oggi 22 dic nn e' ancora arrivato). Cosi', in attesa dell'arrivo dello strumento, ho iniziato con il pre-assemblaggio delle componente ed il pre-load delle T-Nuts negli estrusi (consigliato anche da LDO x evitare di rovinare la verniciatura) e quindi

A mio modesto parere, l'orbiter e' tanta roba.... io ne ho ben 2 e mi trovo molto bene. Inoltre puo' montare il sensore di filamento direttamente sull'imboccatura minimizzando il filamento che va sprecato. Relativamente all'hotend, dipende da cosa monti, in linea di principio dovrai disegnarti un supporto x ospitare entrambi

Come diceva il mio nonno, " le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue" 🙂 Concordo con quanto ti ha gia' consigliato @FoNzY, relativamente al BLTouch io lo trovo utile e a mio avviso vale la pena dotarsene. Come ogni cosa, non gli affiderei ciecamente le mie stampe, ad ogni modo lo trovo un valido ausilio. Per quanto riguarda il prenderlo originale o clone, qui dipende dal budget che hai e dallo sbatti che sei disposto a metterci x installarlo. La versione originale e' piuttosto documentata e a meno di pirlate nel cablaggio va liscio (io ne ho montati 3 di cui 2 al primo colpo ed il terzo al secondo x colpa del cablaggio appunto). Il 3DTouch (il clone) non sempre e' cosi' immediato perche' spesso arriva con piattine con colori dei cavi esoterici che necessitano almeno un primo remapping per capire chi fa che cosa, quindi potrebbe richiedere un po' piu' di attenzione sia nel cablaggio che nel comportamento

Io faccio poco testo perche' mi piace strusare e da buon informatico voglio sempre l'ultima versione...... ad ogni modo, non escluderei a priori Klipper per diversi motivi: PRO - fw molto piu' flessibile comparato a Marlin sia dal punto di vista di configurazione (non e' necessario compilarlo ad ogni modifica) che di "manutenzione" (aggiunta o configurazione di funzionalita') - permette di sfruttare meglio le capacita' meccaniche ed elettroniche anche di componenti datate - molto piu' semplice reperire info di configurazione - continuamente aggiornato sia in termini di bugfix che di funzionalita' (applicabili senza dover ricompilare) CONS - necessita di hw aggiuntivo (control unit) che puo' essere un PC, un raspi, un orange, BTT Pi,....... su cui far girare Klipper - richiede un setup iniziale da fare solo la prima volta (installazione di Klipper, flash del fw sulla scheda MCU da pilotare) Comprendo che se nn lo hai mai fatto, ricompilare un fw e' cmq impegnativo, ma questo lo dovresti fare a prescindere da quale scegli (Klipper o Marlin) e visto che cmq dovrai spendere del tempo ad imparare, io lo spenderei su un fw piu' moderno e versatile 🙂 Inoltre, se ti orientassi per Klipper, qualsiasi delle schede sopra citate andrebbe bene e aggiungere o meno il BLTouch sarebbe solo aggiungere qualche riga di codice (standard e facilmente reperibile) al file di configurazione Printer.cfg. Inoltre, se scegli una scheda conosciuta, i file Printer.cfg esistono gia' belli che pronti, aggiorni solo i parametri specifici per la tua meccanica e sei a posto.

hai gia' guardato qui?

comincia fare queste 2 cose: - recupera il pinout della tua scheda (cerca su github) - scaricati dalla distribuzione di Klipper il printer.cfg della tua scheda (sempre su github) poi prova a verificare se su youtube c'e' un tutorial x la config stampante + scheda + Klipper e parti da li un altro valido aiuto e' chatgpt per le procedure di dettaglio, ma se nn sai cosa chiedere nello specifico nn vai molto lontano, quindi documentati prima di sottomettere il prompt Quando ho installato la mia scheda x klipper, ho avuto la fortuna di trovare un tutorial che faceva al caso mio, quindi anche una ricerca specifica x stampante + scheda su google puo' darti una mano

diciamo problema risolto....... nel temtativo di sturarlo, mi e' casito e la parte in ceramica si e' rotta, quindi l'ho sostituito con il ricambio che avevo 😞

Mi ci sono impegnato ma alla fine sono riuscito ad intasarlo... e non con dozzinale PLA, ma con ABS 😞 Per farla breve, il blocco riscaldante del Rapido e' questo Per limitare lo stringing su alcuni pezzi, ho aumentato leggermente la retrazione (da 0.3mm a o.4mm). Tutto e' andato per il meglio, facendo un paio di stampe di 4h di piu' pezzi senza problemi e senza stringing. Ad un tratto, durante la terza stampa dal nozzle nn esce nulla, stampa abortita e filamento che nn sale e nn scende. Smonto tutto per arrivare a scoprire che il filamento e' bloccato nel tubicino della foto. Armeggio un po' e riesco a disostruire in parte il tubicino, dico in parte perche se ci guardo attraverso vedo un passaggio, ma se ci spingo il filamento dentro, si blocca appena dopo la base in metallo entrando nella camera ceramica. Sembra quindi che ci siano ancora residui che non permettono al filamento di passare, avete qualche consiglio su come "ripulire" il condotto?

Lo so bene, e' che di quei nozzle compatibili ne ho trovati a cariolate ma spesso hanno prezzi talmente imbarazzanti che ti domandi se nn si sciolgano assieme al filamento..... quelli originali li ho trovati a 26e l'uno, quelli un tot al kg stanno sotto i 10e, questi hanno un prezzo che e' una via di mezzo. So che nn e' un parametro significativo della qualita', per questo chiedevo se chi li rivende fa almeno una sorta di "selezione all'ingresso" sulla qualita'. Per fare un esempio, so che i prodotti venduti da TriangleLab e Mellow sono buoni anche se alcuni di questi sono solo rivenduti

/OT @eaman hai gia' comprato dal negozio del link sopra (5A Plus)? se si, ti sei trovato bene con i prodotti? ho visto che hanno anche i nozzle revo "compatibili" e ci stavo facendo un pensiero, ma nn conoscendo il market... 🙂 /OT

X il Bowden o anche direct io mi sono trovato bene con questo, mentre l'orbiter x il puro direct (ne ho 2)

mmmmm questo sembra interessante, sembra dare la possibilita' di utilizzare i nozzle tradizionali V6 (come i Phaetus che uso ora sul Rapido) anche sul Revo

Ciao, ho per le mani un hotend E3D Revo che in dotazione ha sia il nozzle da 0.4mm che quello da 0.6mm. Visto che sono reduce da una disavventura con il hotend Rapido dove il nozzle mi ha abbandonato da un momento all'altro, vorrei dotarmi di un ricambio pronto all'uso. Come immaginavo il ricambio originale costa una fucilata, vorrei capire se ci sono cloni altrettanto validi e che nn durino come un gatto in tangenziale. Se nn dovesse esserci nulla di tutto cio', almeno sapete dove potrei trovarli ad un prezzo accettabile? Grazie

Hai cercato quel codice su google? se si, cosa suggeriscono di fare? inoltre ti converrebbe tenere i menu' in inglese, spesso le localizzazioni dei messaggi sono fuorvianti ed inoltre la probabilita' di fare una ricerca in italiano e trovare una risposta sono infinitamente piu' basse rispetto alla stessa ricerca in inglese

grazie per la conferma, anche secondo me nn e' ideale per i tagli lunghi. Al momento la mia necessita' sarebbe quella e l'idea mi stuzzicava anche perche' e' abbastanza accessibile come aggeggio

interessante, fino a che spessore riuscirebbe a tagliare? ho dei pannelli di plexiglass da 3mm, anche con piu' passate, riuscirebbe a tagliarli?

il problema sembra essere un layer shifting. Le cause possono essere diverse tra cui - cinghie dei motori non ben tirate - puleggie che hanno gioco - cinghie a cui e' saltato uno o piu' denti - ostruzioni al carrello durante i movimenti in X o Y se il problema non e' sistematico, potrebbe essere anche un urto accidentale del toolhead sulla stampa che ha fatto perdere passi al motore, se invece e' sistematico, con buona probabilita' e' un problema meccanico (vedi sopra)

io metterei i supporti sulla parte non in vista

Te la butto li. La mia Elegoo Mars ha una funzione di "pulizia" FEP che illumina tutto lo schermo per creare un unico strato di resina polimerizzati pari alla superficie illuminata. Se hai la stessa funzione e fosse un prob di schermo, magari con questo metodo lo rileveresti. altra cosa che mi viene in mente e' che lo slicer si sia "scalibrato" e che le dimensioni papabili di stampa risultino ridotte

il dissipatore che ho installato io e' fornito di pad in silicone da applicare tra componenti da raffreddare e dissipatore. Questo non esula il fatto che se altre componenti vengono a contatto con il dissipatore il danno e' fatto, ma vale x ogni dissipatore 🙂

io sui miei uso questo https://de.aliexpress.com/item/1005009578146361.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.3d273696KnQ7BQ&gatewayAdapt=glo2deu devi verificare il modello del tuo raspi e scegliere il dissipatore corretto. in linea di principio e' sufficiente come dissipatore passivo, su uno dei miei ci ho aggiunto anche una ventolina sgrausa giusto per stare sereno 🙂

Come detto, al 90% e un problema meccanico, controlla anche che nn siano saltati denti alla cinghia o che le ruote del carrello del piatto nn abbiano impedimenti

Premesso che per un oggetto del genere utilizzerei ABS o ASA che ha una resistenza meccanica migliore, tutto sta a capire in quale direzione agiscono eventuali forze in gioco. Se le forze in gioco sono perpendicolari ai layer, il rischio di delaminazione o fessurazione e' maggiore BTW, nn voglio insegnare al gatto ad arrampicare, ma l'idraulico che suggerisce visto che questo dovrebbe essere il suo campo? 🙂