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dnasini

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  1. dnasini
    Non devi cambiare il titolo, e' sufficiente che spunti il messaggio relativo al suggerimento del cambio ventola segnandolo come Soluzione. Per la ventola della MB secondo me nn devi sostituirla "preventivamente". Il suo lavoro e' quello di muovere aria sull'elettronica, se dovesse essere meno efficiente avrai l'elettronica un po' piu' "calda" ma fino a che funziona dovresti stare tranquillo. La ventola del dissipatore, come hai visto, e' piu' critica perche' le temperature in gioco sono maggiori e li un degrado di performace fa la differenza
  2. dnasini
    il problema sembra proprio quello linkato da @eaman. Altra cosa da verificare e' il fissaggio della chiocciola sulla barra trapezia. Controlla se le viti che la "legano"al supporto che solleva l'asse X non siano troppo serrate, prova a lasciarle molli quel tanto che basta per permettere alla chiocciola di avere un po i gioco. controlla anche che il carrello di X non si muova, x intenderci non abbi gioco nella direzione dell'asse X o Y. Se cosi' fosse, agisci sugli eccentrici per stabilizzarla. Come suggerito, verifica anche gli eccentrici che muovono le ruote lungo Z
  3. dnasini
    non saprei come visto che dopo una certa altezza il problema scompare.... fai questa prova: fai homing del toolhead e poi fallo alzare di 20cm, controlla se durante il movimento le viti trapezie di Z oscillano o girano correttamente sul loro asse, Io avevo un problema simile sulla Ender 5 plus e avevo una delle due viti trapezie non perfettamente dritte e questo provocava, a cadenza regolare, un perimetro spostato verso l'interno, effetto molto simile al tuo
  4. dnasini
    di che stampante stiamo parlando? essendo cosi' regolare propenderei per un problema meccanico ma nn avendo capito di che stampante si tratta nn saprei neanche dirti dove....
  5. dnasini
    con hotend caldo, se spingi il filamento a mano esce? come fai a dire che e' la ruota godronata la colpevole?
  6. dnasini
    Ciao, io ho sempre avuto motori a 6 pin con cavi a 4 pin. Anche gli ultimi acquistati x trasformare la E5P in CoreXY sono configurati in questo modo Dalla quick reference dei mie ultimi motori, vengono usati i due pin esterni ed i 2 centrali, in soldoni 2 e 5 nn vengono usati
  7. dnasini
    In linea di principio si, nn ricordo se quella MB ha sulla board gia' Z sdoppiato x i 2 motori, ad ogni modo, verifica che nel kit che acquisterai tu abbia il cavetto per sdoppiare il bus di Z. In questo modo, alla peggio, usi l'unico slot sulla MB per comandare i due motori. Io sulla mia CR20 (che alla fine e' una Ender 3) ho fatto in questo modo
  8. dnasini
    hai seguito una guida per montare l gola bimetal? la regola d'oro in questi casi, quando rimonti l'hotend, e' di abbitare completamente il nozzle nel heat block e farlo arrivare in battura. A questo punto, svitarlo di un quarto di giro, avvitare la gola fini a farla arrivare in battuta al nozzle e serrare il nozzle. Rimontare tutto, riscaldare l'hotend a 200C e serrare nuovamente il nozzle. Hai seguito questa procedura? Il doppio serraggio e' importante come la battuta della gola sul nozzle. Se entrambe le fasi o una delle due non sono state seguita, con la dilatazione dei metalli si formano delle "fessure" tra le componenti dove il materiale in pressione si infila e crea ostruzioni
  9. dnasini
    Oggi cazzeggiando su youtube ho trovato questo video In pratica, con questo "scanner ad induzione" e' possibile fare un'intera mesh 100x100 punti di un piatto di grosse dimensioni in meno di 10 secondi. Premetto, questo aggeggino costa un botto e richiede una connessione USB che e' una menata da portare fino al toolhead, ma l'idea e' interessante 😄
  10. dnasini
    ecco, mi hai gia' risposto... essendo gia' in rinc. in casa, io e mio figlio, mi spieghi perche' dovrei portarmene a casa un altro? gia' devo ripetere 100 volte le cose al figlio e poi, spesso, doverle fare io..... se adesso da uno passassi a due.... sarei o no un bel pirla? 😄
  11. dnasini
    Io Alexa in casa mia nn la voglio!!!!! come tutte le femmine, origlia tutto e si fa i c...i miei..... quindi rimangio giurassico e pigio i tasti sullo smartphone per attivare e disattivare le mie prese smart 😤
  12. dnasini
    2 osservazioni: 1) dalla foto (anche se sfuocata) non sembra che le ruote siano pesantemente usurate. Io nell'ordine controllerei prima la sezione inclinata delle gonne che non abbiano segni o scalini e subito dopo regolerei gli eccentrici di queste ultime per garantire che non abbiano gioco su ambi i lati. 2) il secondo asse Z aiuta a mantenere stabile l'asse X a livello di movimento, tutto a patto che sia "ben livellato" dopo il montaggio e che entrambi i motori lavorino in sincrono
  13. dnasini
    Altra prova che puoi fare x capire se e' un problema di livellamento o di effettiva mancata estrusione e' quelli di far stampare un oggetto (e' sufficiente un perimetro) ad esempio a 5mm di altezza (oggetto sospeso) cosi' da capire se, su quelle zone, e' proprio l'estrusione ad interrompersi oppure la troppa vicinanza al piatto
  14. dnasini
    io PETG lo stampo a 245C con piano a 80C (85C i primi due layer). Il concetto e' lo stesso di quello suggerito da @Cubo, nel senso che io ti avrei suggerito di aumentare la temperatura del piatto
  15. dnasini
    Si in effetti e' tanta roba. Ho provato a fare la stessa cosa con Klipper ma il tutto diventa piu' complesso perche' bisogna scriversi una macro e quindi faccio prima a programmare la app di meross x disattivare la spina manualmente 😄
  16. dnasini
    Se usi octoprint, c'e' una macro che ti permette di schedulare lo spegnimento ad esempio tramite una smart plug (controlla quelle supportate io uso una meross e funziona). Facendo in questo modo ti eviti di metter mano all'elettronica con un rele'
  17. dnasini
    la risposta e': dipende Di per se non e' un'operazione difficile soprattutto se cambi l'alimentatore esistente con uno identico. Il "dipende" nasce dal fatto che, se non hai un minimo di manualita' e di conoscenza di quello che stai facendo, puoi mandare in corto qualche componente. Per farti un'idea, cercati qualche tutorial su youtube su come sostituire l'Ali, cosi' almeno hai un'idea di quello che ti aspetta
  18. dnasini
    Confermo che ora funziona, mi ero dimenticato un pezzo di config 😋
  19. dnasini
    La ventola del dissipatore nn e' controllabile, deve sempre girare alla max potenza altrimenti il filamento si scioglie nel dissipatore creando ostruzioni Sono quelli che hai cerchiato. meglio se li prendi in metallo (su aliexpress io li ho presi nel negozio di trianglelab). Quelli che hai ora, hanno una parte interna in plastica che con l'usura e le temperature si lasci andare dacendo si che la rotella dentata che "morde" il ptfe nn possa essere piu' rilasciata. Risultato, il ptfe rimane incatrato nel raccordo pneumatico e per liberarlo devi smontare fisicamente il raccordo
  20. dnasini
    mmmm forse ho capito cosa manca..... in moonraker.conf x la CR20 ho aggiunto il comando [file_manager] enable_object_processing: True che ho nell'altra stampante. Appena finisce la stampa in corso provo a vedere se cosi' risolvo PS, e' necessario anche a livello di Slicer configurare la parte di "Exclude Objects" altrimenti Klipper non "riconosce" gli oggetti e non attiva la mesh adattiva @Killrob se hai modo ti consiglio di provarla, non tanto per i piatti piccoli ma sul piatto della Ender 5 plus lo trovo proprio utile. Investi un minutino all'inizio di ogni stampa ma ti risparmi le eventuali mesh periodiche di tutto il piatto
  21. dnasini
    Ho attivato questa funzione in Klipper e fino ad un paio di gg fa funzionava senza problemi. Oggi vado a stampare e ad inizio stampa fa la mesh di tutto il piatto prima di cominciare la stampa. Il comando che ho messo nello start gcode e' BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 ;Adaptive Bed Mesh ed e' uguale a quello dell'altra stampante dove funziona senza problemi..... Avete qualche idea su dove andare a verificare come mai nn fa piu' quello che dovrebbe?
  22. dnasini
    La regola del pollice dice che l'altezza layer (media) dovrebbe essere la meta' della dimensione del nozzle. Il che significa che per uno 0.8mm la tua altezza layer dovrebbe essere 0.4mm, poi puoi tenere un +o- 20% di questo valore con una certa tranquillita', oltre questo range puoi andare ma tener conto degli "inconvenienti". io uso un nozzle da 0.4mm e quando voglio velocizzare la stampa con una resa ancora accettabile mi spingo a 0.24mm se vado oltre so che potrei avere delle conseguenze sul lato estetico nel tuo caso sei tra il 25% ed il 50% di scostamento rispetto all'altezza layer "ideale"
  23. dnasini
    Dipende dallo slicer che utilizzi, il linea di principio, sotto il profilo del materiale, dovresti avere l'opzione per impostare il flowrate per quel materiale. Per calibrarlo, cerca il test dell'hollow cube
  24. dnasini
    vedendo la foto del filamento, mi viene da pensare ad un problema di raffreddamento del dissipatore da cui, controllerei lo stato della ventola di raffreddamento Se quella ventola funziona male, il dissipatore si scalda e il filamento diventa molle al suo interno provocando attrito e intasamento dell'hotend. Con l'hoend intasato, la stampante smette di estrudere
  25. dnasini
    usa i modificatori sulla porzione in cui ti interessa variare la percentuale di infill. Non uso Cura quindi nn saprei dirti come fare, ad ogni modo, se cerchi in rete dovresti trovare come implementarli in Cura
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