dnasini

Ciao, premetto che il PETG per cominciare non e' il materiale piu' semplice. Ad ogni modo, a che temperatura lo stampi?

mmmm mi e' sorto un dubbio, ma come esegui il test? Cura ha un plugin per cambiare i parametri al cambio layer. l'idea e' quella di stampare una retraction tower e ad altezze prestabilite cambiare il parametro sulla quantita' di retrazione. Parti impostando la retrazione a 0.5mm e incrementandola ogni x di altezza di 0.5mm fino ad arrivare ad esempio a 5mm. Una volta stampata tutta la torre, verifichi la sezione con meno stringing e imposti la retrazione corrispondente. tu il test lo fai in questo modo? PS. x la temptower vale lo stesso, ma vari la temperatura invece della retrazione

Ciao, giusto per darti un'idea, io x PLA Sunlu e gola bore (quella stock per intenderci) avevo una retraction fino a 4 in bowden con velocita' di 50mm/s. Lo stringing dipende anche dalla temperatura, hai fatto una temptower per trovare la temperatura ottimale nel tuo caso? anche io stampo questo PLA a 200C senza troppi problemi di stringing, ma ogni macchina fa storia a se. per il bed leveling automatico, guarda in cura quali comandi hai configurato nello start gcode. Che io sappia non esistono parametri nello slicer x questa funzione se nn lo start gcode

Ciao, e' la prima volta che ti accade? su quale asse hai lo sfasamento e a che temperatura e velocita' stampi? il layer shift puo' essere causato da tante cose e, in alcuni casi, e' semplicemente sfortuna (a me capito' xche' il nozzle urto' una "caccola" di PLA e il motore salto' un passo) x non sapere nulla, farei il controllo piu' semplice: verificherei, muovendoli lentamente per nn creare correnti indotte, gli assi X e Y per verificare che nn ci siano impedimenti meccanici (sporco, ostruzion i sulle guide, eccentrici ballerini, cinghie lente,....)

I supporti, come buona parte degli aspetti della stampa 3D, non sono una scienza esatta quanto un'alchimia ancora misteriosa a molti (me compreso). L'unico modo per uscirne con meno acciacchi possibili e' quello di fare prove dedicate come suggerito da @Tanbruk, creati 2 modelli (ponte piano e ponte ad arco) veloci da stampare che ti possano dare un riscontro immediato dei parametri utilizzati. Quando l'ho fatto io, ricordo che alla fine ho agito su 3 parametri - quanti dense layer prima del modello - flowrate dei dense layer (quanto deve essere fitta la maglia di stampa prima di toccare il pezzo) - geometria di stampa dei dense layer (io avevo visto che con il concentric avevo ottenuto il miglior compromesso tra finitura e facilita' di rimozione)

Verifica la sequenza dei colori dei fili. A me passando da MB creality a SKR E3 v3 si e' reso necessario "cambiare" l'ordine dei cavi nel connettore nero perche' la MB nuova aveva un pinnaggio differente. Altra cosa da tenere in considerazione e' che BLTouch e 3DTouch non sono la stessa cosa in fatto di pinnatura......

Piatto in acciaio rivestito in PEI e passa la paura 🙂

buono a sapersi ma non risponde alla mia domanda. Preso uno dei materiali che ti danno problemi, che materiale e' e a che temperatura lo estrudi?

La mancata estrusione puo' dipendere da tanti fatti come step/mm dell'estrusore non calibrati correttamente, flowrate non calibrato, hotend intasato. Puoi cominciare a calibrando gli step/mm se nn lo hai gia' fatto, identifica la temperatura corretta di estrusione (temptower) e con quella calibra il flusso con il test dell'hollow cube. Cosi' facendo dovresti avere una base consistente di partenza per verificare in primis se il problema si risolve e se cosi' non fosse, hai escluso almeno delle cause papabili 🙂

Ciao, per definire la temperatura corretta di estrusione e' sempre meglio stampare una temptower all'interno del range consigliato dal produttore cosi' da capire effettivamente qual'e' la temperatura ottimale di estrusione del materiale con la tua macchiana. Per PLA il bed a 70C e' eccessivo, stampa i primi 2/3 layer a 55C e poi scendi a 50C. Per quanto riguarda lo slicer, quello fornito con la stampante e' Cura ma vecchio come il cucco, passa direttamente a cura e ti "eviti" problemi :)

Ho avuto un problema simile passando da ugello 0.4 a 0.6 e le cause principali erano flusso non ricalibrato e velocita' troppo alta. Detto questo, di che materiare parliamo e a che temperatura di estrusione?

Se vuoi renderti la vita semplice su questo aspetto, passa direttamente a Cura che e' lo slicer piu' utilizzato dagli utenti e dove hai piu' chance di ottenere un supporto. Per quanto riguarda il gcode, se hai delle basi di programmazione, non e' poi cosi' complicato. E' un linguaggio "interpretato" che viene eseguito in modo sequenziale quindi e' solo una questione di imparare i codici che leggi e seguire passo passo le istruzioni in esecuzione. Le singole istruzioni le trovi su https://marlinfw.org/meta/gcode/ e per cominciare, come suggerito da @Killrob, puoi leggerti le righe dello start gcode e cercare di interpretarle

Quale modello preciso hai di Ender 3 e con quale versione di Marlin?

Io avevo il tuo stesso identico problema su una CR-20 Pro con singolo motore. Con i dadi ho migliorato ma nn risolto. La soluzione l'ho raggiunta aggiungendo il secondo asse Z, ma nn credo sia il tuo caso visto che hai gia' i 2 motori... 😕

A stampante spenta, se muovi il piatto avanti e indietro, senti delle resistenze "anomale" o degli impedimenti? Nel fare questa operazione, non spingere/tirare il piatto troppo velocemente per non creare correnti nel motore che potrebbero dannaggiare la scheda. Altra cosa che guarderei e' se, nelle varie posizioni del piatto, il piatto stesso non traballi durante lo spostamento. Non conosco la tua stampante, ad ogni modo avrei 2 osservazioni sul tuo video - ho notato delle mollette pericolosamente vicine alla probe e al nozzle - io partineri da un livellamento manuale tradizionale come in questo video e poi, manualmente, sposterei il nozzle negli altri punti per verificare la distanza nozzle-piano

prova a verificare se nel profilo della stampante dello slicer e' cambiato qualche cosa (es dimensione del piatto o l'origine degli assi)

Ciao, il "difetti" che vedi e' la cucitura al cambio layer. Puoi mitigarla a livello di slider dicendogli di fare il cambio layer ad esempio su uno spigolo cosi' da nasconderla meglio. Detto questo, sembra che cmq tu debba sistemare anche altre cosine. Hai calibrato step/mm dell'estrusore e flusso? dalla foto sembra che i layer non siano del tutto uniformi

dall'ultima volta che hai stampato hai cambiato qualche cosa (hw, sw,...)?

Altra cosa da tenere in conto e' che (regola del pollice) aumentando il diametro dell'ugello, devi diminuire la velocita' di stampa per non incappare in sottoestrusioni. Questo fermo restando che tu abbia ricalibrato correttamente il flowrate per il nuovo ugello. Se vuoi avere un'idea della velocita' massima teorica raggiungibile con la tua macchina, guardati un filmato di Teaching Tech sulla funzione linear advance. Nella prima parte, spiega come misurare la velocita' massima teorica a cui il tuo estrusore e' in grado di estrudere senza sottoestrudere.

Potrebbe essere un problema di retrazione insufficiente che lascia il nozzle troppo in pressione nei cambi si direzione. Controlla il movimento della testina in stampa, quei rigonfiamenti te li da appena fatta una curva o un cambio di direzione? Se non e' abilitato, prova ad attivare nello slider i Coastin (es 0.3mm). Questo aiuta a gestire la pressione nel nozzle in prossimita' dei cambi di direzione

Il driver e' l'elettronica sulla scheda madre che comanda il motore. Solitamente ha un dissipatore incollato sopra di agevolare la dispersione del calore

Non so se sia una buona idea. Se hai una base solida, x smorzare le oscillazioni hai bisogno di un materiale "elastico" in grado di assecondare i movimenti e smorzarli. La mia stampate, ad esempio, a differenza della Ender 3, ha 4 piedini in gomma proprio a questo scopo. Costruire una struttura ancora piu' rigida, a mio avviso accentua il fenomeno invece di attenuarlo

Io all 99% stampo solo SUNLU al momento (PLA PLA+ ABS)

Io ho preso su Amazon quello della Sunlu e mi trovo bene. Io lo uso x ABS e PLA/PLA+ senza prob, devi solo variare il tempo di essiccazione, la temperatura e pressoche la stessa. BTW c'e' una guida sui tempi di essiccazione qui nel forum, puoi far riferimento a quella Il costo varia a seconda delle offerte, io ero riuscito a trovare una promo a 35 euri

ebbene si mi piace ostentare alle feste portando casse di Krug Millesimato e flaconi da 1L di Isopropilico 😎