Il workaround c'e' ma e' un po' una menata visto che nn ti viene naturale farlo. Dal file che hai modificato, fai Save, esci dal file e dal menu' di sistema, forzi il restart del firmware. Ovvio che se dal file premi Save&Restart e' tutto piu' immediato 🙂 Vero, quello che mi ruga e' che devo metter mani su un circuito stampato che nn e' il mio mestiere e se si scassa qualcosa, sono altri soldi e tempo per ripristinare, con il rischio che ti arrivi la stessa versione e che ti tocchi ricominciare da capo

Super utile! Grazie mille 🙂🙏🏻

Be' pero' dai, se non devi fare il ponte a scassare / bruciare una resistenza e' un attimo, puoi farlo anche con una pinza o con una cacciavitata, con le forbici da unghie... Poi non so, magari c'e' un comando da Linux per fargli fare i refresh dei devices sena un reboot, non so che cosa vada storto quando fai il reset.

Ciao, come da titolo vorrei aggiungere una funzione che richiami una macro, sotto il menu' More di KlipperScreen. Ho provato a seguire le istruzioni della documentazione a questo link ma nada, riesco a crearlo nella home ma nn sotto More, qualcuno sa come e se si puo' fare? ho provato con questo ma senza troppo successo [menu __main Custom] name: Bed Level icon: home panel: More method: printer.gcode.script params: {"script":"Z_TILT_ADJUST"}

Ehhhh purtroppo dicono (LDO) espressamente di dissaldare e non ponticellare (neanche dopo aver dissaldato). Nella sfiga posso dire che mi e' andata ancora bene, visto che in teoria da dissaldare sono 2 resistenze: R6 e R7. Nel mio caso R7 (quella sopra tutta a destra) non c'e' gia' di suo....... quindi una rogna in meno. Adesso, complice le feste, mi risponderanno a Babbo Morto..... LDO mi ha gia' risposto che il cinesino rientrera' il 2, 3DJake che visto il periodo di nn rompere troppo i marroni che quando leggeranno la email mi risponderanno.. Se devo vedere il bicchiere mezzo pieno, questo non e' un problema bloccante. Alla fine impatterebbe solo la configurazione e non l'operativita'. Una volto finiti i vari setup, questo prob nn dovrebbe farsi nemmeno sentire, quindi alla fine nn ho tutta questa fretta che si risolva

He se parti con orca ci sono tutti i test gia' dentro, in genere si fa una doppia torre ma inpostarla a mano e' una bella menata. https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/Calibration

Dissaldare e' una parola grossa... Basterebbe che ci piazzi sopra un blob di stagno e' fai da ponte, per quanto se ci metti il saldatore con punta piatta di lato in 1 secondo quella resistenza salta via (poi devi fare il ponte). Piuttosto stai ben attento a non cuocere o sbaragliare altri comoponenti quando hai il saldatore in mano, nel caso vai di machere di kapton tape.

grazie eaman per aver risposto 🙂 Non lo conoscevo Orca, proverò a dargli un'occhiata se può essere d'aiuto nella calibrazione. Proverò a salire con le temperature intanto e vedo che succede. volevo fare un test sulla retraction ma ce ne sono un'infinità su Thingiverse, quale fai tu?

PLA+ io lo stampo come base a 213c, fino a 225c. Magari potresti considerare di mollare Cura e passare a Orca, sarebbe un aiuto per le calibrazioni.

Questa mattina ho cominciato con i setup di base e gia' subito e' saltata fuori una rogna 😭 A quanto pare, la schedina usb lato MCU ha un bug nella versione v1.5. Questo fa si che al boot tutto viene riconosciuto senza problemi, ma se si fa un restart, Klipper riconosce la MCU ma nn la scheda Nitehawk PBC e risulta necessario un reboot dell'intera stampante 😞 Cercando sul Discord della Voron (sotto il gruppo LDO_motors) e' saltata fuori anche la soluzione in 2 varianti: - Recuperare una schedina v1.4 - Dissaldare un componente e per la precisioen la resistenza R6 che sembra essere quella che causa il problema Ora, va bene l'home made, l'hobbistica e l'arte dell'arraggiarsi, ma sticazzi!!!!! Tutto sto cinema e' costato una fucilata, quindi per prima cosa ho aperto un ticket a 3DJake per capire se mi mandano un PBC da sostituire (sperando nella versione giusta), cerchero' poi di sentire anche LDO xche' a quanto pare e' un problema noto e se proprio nn ne esco, provo a dissaldare sta resitenza...... Ehhhh mai una gioia...... 😩

L' ultimo lato, la scritta mi serve per identificare il provino

Buonasera a tutti! Rieccomi 🙂👋🏻 È arrivato il materiale e finalmente sto avendo un po' di tempo per procedere con la sostituzione della motherboard. Volevo però prima cercare di calibrare la stampante così da fissare un punto iniziale da poter così usare da riferimento con il nuovo hardware. Ho fatto i test e impostato gli step/mm per X/Y/Z/E e abbozzato un profilo di stampa in Cura. Ho stampato qualche cubetto per vedere come andava, devo dire che le dimensioni sono corrette ma quanto a finitura superficiale mi sfugge qualcosa, le stampe vengono parecchio striate. Sto stampando del pla plus a 205 °C, bed a 45°C usando l'essiccatore creality a 50°C. Inserisco qui le foto del cubetto, se avete qualche consiglio per migliorare è molto gradito 🙂 Qui la X Qui la Y Qui Z (veramente liscia quindi ok) La base (pure questa ok) Qui la parte posteriore

Grazie!

al tempo indubbiamente la migliore stampante al mondo 😍 qualita' assoluta ad un prezzo fantastico... Zortrax come altri brand della sua generazione offriva una stampante FDM di livello professionale con un ecosistema completo e controllato a un prezzo ancora accessibile anche per gli hobbisti evoluti. Tuttavia a differenza di quanto accaduto con Bambu Lab non è mai riuscita a trasformarsi in un vero brand prosumer restando più ancorata a una visione professionale tradizionale. Bambu Lab ha invece scelto una strategia opposta puntando con decisione sul mercato hobbystico avanzato e conquistando di riflesso anche il segmento professionale entry level. Nello stesso periodo Zortrax ha attraversato diversi problemi interni che ne hanno rallentato l’innovazione e limitato la capacità di reagire a un mercato in rapida evoluzione. Oggi come altri marchi simili Zortrax propone soluzioni meno avanzate dal punto di vista tecnologico ma pensate per garantire stabilità e affidabilità nel lungo periodo. In questo senso Zortrax è stata la Bambu Lab del 2010 ma non ha mai raggiunto una diffusione paragonabile. Bambu Lab ha investito e rischiato su una scala molto più ampia probabilmente superiore al valore complessivo che Zortrax abbia mai avuto e questa scommessa le ha permesso di vincere la competizione. conviene ancora oggi? in alcuni casi si. Nel contesto professionale ciò che conta davvero è la garanzia di successo del processo, al di là del marketing e delle prestazioni dichiarate. La velocità molto elevata delle Bambu Lab può aumentare il rischio di fallimenti di stampa, soprattutto nel lungo periodo quando componenti meccanici in plastica iniziano a usurarsi dopo migliaia di ore di utilizzo continuo. In ambito professionale è inoltre fondamentale poter contare su materiali prevedibili e certificabili. I filamenti Bambu Lab di produzione cinese pur essendo generalmente buoni non rientrano nella categoria dei materiali professionali intesi come standard industriale, tracciabilità e costanza assoluta delle prestazioni. Per chi lavora con prototipi funzionali o produzione ripetibile l’affidabilità del processo e dei materiali resta una priorità rispetto alla velocità o alle mode del momento.

Ho avuto con grande soddisfazione una Zortrax M200, sono alccuni anni che sto fuori dal giro e che non stampo più, volendo riprendere e pensando ad una M300 Duo, mi chiede se Zortrax è ancora il Top o Bambulab è ora la migliore. Ho visto un sacco di recensioni entusiastiche delle Bambulab ma io vedo sempre stampe con la trama degli strati che con Zortrax non avevo, inoltre a complicarmi le cose anche il fatto che su questo Forum i post sulla Zortrax sono fermi a due o tre anni fa, che è successo alla Zortrax? Mi date un chiarimento? Grazie, Pino.