Si è corretto, la Z è rivolta esattamente così. Sospettavo fosse legato al cambio di geometria ma non capivo in che modo potesse incidere... Grazie! Articolo molto interessante, nel continuare a cercare spiegazioni mi sono imbattuto anche in un video di CNC Kitchen dove tratta in parte questo argomento https://youtu.be/7aJ4dDyyf20?si=dtiwdAgSXe84_StA&t=700 Grazie!

Hai e modi: - spacchi il pezzo e recupero l'inserto - ti comperi il tool x estrarli Io ho sempre usato il primo metodo, poi ho scoperto il tool e a breve me lo compero. Se ti interessa, dovresti trovarlo su CNC kitchen o su 3djake

Come dire: piglia quello che ti piace, tanto dici che vai gia' bene come stai adesso... L'Orbiter e' uno degli estrusori piu' popolari degli ultimi anni, non c'e' niente di male da dirne al dila' del fatto che sisemi differenti hanno scenari d'uso ottimali differenti. La soluzione BMG clone + motore piccolo non pacake costa ~20e e se non fai le corse il peso non e' un problema. Se no ci sono i Galileo, Sherpa, HGX lite... Altra opzione e' metter su una toolhead / sistema di una stampante open source tipo Voron oppure l'equivalente after market di stampanti proprietarie tipo Bmbulab. Se ci vuoi spendere dei soldi fitti a quel punto dovrebbero uscire anche le nuove toolhead multi-estrusore tipo https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech/ . Come dire: se spendi 60e per una cosa che tecnicamente non ti serve magari ha senso spenderne 100e per avere il multi estrusore.

so che non ci credete, ma a volte stampo dei pezzi che non funzionano (ironico) voi recuperate gli inserti? Se si come? Grazie

Il Direct per quello che faccio va meglio, adesso il dubbio è se cambiare solo il motore, l'estrusore è un dual driver extruder, o montare questo Estrusore Trianglelab Orbiter V2.5 con azionamento diretto del motore LDO per Voron 2.4 Creality3D CR-10 Ender3 / PRO o qualcosa altro che voi conoscete. Grazie

Disclaimer: io non ho quella stampate e non so dire con esattezza che cavo vuole o cos'altro, per questo ti ho consigliato di chiedere su discord. FYI: dato che per la K1 c'e' la possibilita di usare Klipper standard si puo' (potrebbe?) implementare qualsiasi MMU opensource: https://3ms.3dcoded.xyz/compare/ , posto implementare necessarie modifiche anche meccaniche (sensore fiulamento, taglierino).

Yup e' un problema probabilmente insito nel processo produttivo, il tiraggio del solid infill al cambio della geometria. Si puo' combattere con materiali meno soggetti, temperatura e di forza bruta sul design dell'oggetto per non dire modificando a mano lo slicing. es. : https://help.prusa3d.com/article/the-benchy-hull-line_124745

sei troppo puntiglioso ma credo che il "problema" sia il cambio di geometria nel pezzo e quindi il warping dovuto da un layer molto piu lungo ed uno molto piu' breve, se la Z nella stampa è questa:

Ciao a tutti! Ritorno sul forum dopo una pausa forzata per via di un nuovo modello di stampante in materiale organico dentro i pannolini! Scherzi a parte, circa un annetto mi sono deciso a rottamare la mia prima stampante, una ender 3 s1 pro, che mi ha dato solo rogne (avrò beccato male io forse) per passare ad una mk4s e non sono felice, di più. Tuttavia ho notato quasi fin da subito che nelle stampe, grandi o piccole, basse o alte poco importa, tende a creare uno scalino di pochi layer solo nei punti dove cambia la geometria del modello dopodiché torna a posto e prosegue come se nulla fosse (scusate il filamento bianco, ho cercato di evidenziare un piccolo tratto del difetto con la matita ma comunque fa tutto il giro della stampa) Altre informazioni spero utili: le cinghie le ho già controllate, la X era a posto mentre la Y un pelo lenta attriti particolari lungo le guide non li sento e durante le stampe non si sentono rumori strani i parametri di velocità, accelerazione, ecc non sono solito modificarli più di tanto e se li modifico tendo ad abbassare i valori, comunque per questi ultimi test li ho riportati ai default. Nello specifico le velocità variano tra i 170 e i 200 mm/s mentre le accelerazioni sono impostate a 4000 mm/s2 praticamente per quasi tutti i valori con il primo layer a 500 mm/s2 per quanto riguarda lo z-hop Prusa Slicer, per impostazione predefinita, ha attivo quello che viene chiamato "sollevamento rampa". La prossima prova che farò sarà di abilitare lo z-hop semplice e vedere se cambia qualcosa. Sono io troppo puntiglioso o effettivamente c'è qualquadra che non cosa?

Questo è un riporto da reddit: You can use it without the CFS. But my opinion to you is don’t do it. Too many problems that make it not worth it. If your machine is working as it is, I would keep it that way and save the $ and look at another machine. I had way too many issues that I got tired of troubleshooting it. La mia risposta e soluzione di questo quesito: Grazie per la tua risposta, ma non sono della stessa idea per l'upgrade, proverò comunque ad installare il CFS, siccome la mia stampante funziona bene. Inoltre sono dell'idea che vale la pena provarci invece di mollare tutto. Detto questo grazie ancora!!

Saranno tipo queste? https://www.obico.io/blog/orcaslicer-3d-printer-calibration/

Mi sa di no, per queste richieste specifiche puoi provare su Reddit o su un Discord di utenti Creality, meglio il secondo.

Buongiorno. Sapreste indicarmi dove trovare le istruzioni per i test di calibrazione presenti nell’apposito menu dello slicer? Il tutorial mi rimanda a git hub senza istruzioni. Grazie

Vediamo di facilitare le cose, c'è qualcuno che ha creality serie k1 e ha fatto l'upgrade con il CFS?? E vorrebe gentilmente fare una prova per me?

Io ho fatto una cosa simile tempo addietro, per altro mi ritrovo con una dozzina di questi spazzolini monchi di cui non me ne faccio nulla... Perche' semplicemente a fine stampa faccio una ritrazione significativa e a inizio stampa faccio lo spurgo, di detriti sul nozzle particamente non ne vedo mai. FYI: il preheat del nozzle lo faccio max a 150c, solo al momento di iniziare la stampa scaldo all temp di fusione. Tanto adesso gli hotend scaldano in 15 sec. Figata la camera a IR 🙂