hotend non si scalda più

[johnleft]

Ciao a tutti, alla mia Hephestos2 si è otturato il nozzle col TPE, ho aspettato che l'hotbed si raffreddasse (è utile, ma ha un problema sin dall'installazione: qualsiasi operazione di riscaldamento hotend si blocca quando il nozzle viene a contatto con il bed ancora caldo, quindi bisogna prima aspettare che si raffreddi. Lo dico giusto per informarvi, ma non è questo il mio problema). Ho pulito il nozzle però, adesso, l'hotend non si riscalda più. Ho notato che il termistore si è ormai staccato dall'hotend, e quindi ho approfittato per cambiare l'hotend con uno nuovo che avevo di scorta. Il problema persiste però e non dipende dal termistore, perché ho messo a contatto la punta del saldatore con l'hotend e la temperatura inizia ad alzarsi regolarmente. Ho anche fatto un hard reset, ma nulla. Potreste aiutarmi?
grazie infinite

[FoNzY]

3 ore fa, johnleft dice:

Ciao a tutti, alla mia Hephestos2 si è otturato il nozzle col TPE, ho aspettato che l'hotbed si raffreddasse (è utile, ma ha un problema sin dall'installazione: qualsiasi operazione di riscaldamento hotend si blocca quando il nozzle viene a contatto con il bed ancora caldo, quindi bisogna prima aspettare che si raffreddi. Lo dico giusto per informarvi, ma non è questo il mio problema). Ho pulito il nozzle però, adesso, l'hotend non si riscalda più. Ho notato che il termistore si è ormai staccato dall'hotend, e quindi ho approfittato per cambiare l'hotend con uno nuovo che avevo di scorta. Il problema persiste però e non dipende dal termistore, perché ho messo a contatto la punta del saldatore con l'hotend e la temperatura inizia ad alzarsi regolarmente. Ho anche fatto un hard reset, ma nulla. Potreste aiutarmi?
grazie infinite

infatti come dici il problema è che non scalda non che non rileva la temperatura, nel caso il sensore fosse guasto non vedresti la temperatura o vedresti una temperatura totalmente sballata.

il problema è nella cartuccia riscaldante o nei suoi fili. per prima cosa controlla i fili che siano collegati bene alla scheda madre e che non siano danneggiati poi se hai un voltimetro puoi fare un test di continuita' su i cavi della cartuccia(il circuito deve risultare chiuso).se non hai un voltimetro ed i cavi non sono danneggiati prendine direttamente una nuova tanto costa pochi euro e vedi se quella nuova funziona.....(nel caso non funzionasse il problema potrebbe essere piu' serio e rigurdare la scheda madre)

 

[johnleft]

16 minuti fa, FoNzY dice:

infatti come dici il problema è che non scalda non che non rileva la temperatura, nel caso il sensore fosse guasto non vedresti la temperatura o vedresti una temperatura totalmente sballata.

il problema è nella cartuccia riscaldante o nei suoi fili. per prima cosa controlla i fili che siano collegati bene alla scheda madre e che non siano danneggiati poi se hai un voltimetro puoi fare un test di continuita' su i cavi della cartuccia(il circuito deve risultare chiuso).se non hai un voltimetro ed i cavi non sono danneggiati prendine direttamente una nuova tanto costa pochi euro e vedi se quella nuova funziona.....(nel caso non funzionasse il problema potrebbe essere piu' serio e rigurdare la scheda madre)

 

Ciao Fonzy, grazie per la risposta!

Per circuito chiuso intendi tutto collegato immagino, ma devo avviare il processo di riscaldamento o posso farlo senza dare questo comando alla stampante? E inoltre, cosa intendi per "cartuccia"?

[Gigi]

[johnleft]

1 minuto fa, johnleft dice:

Ciao Fonzy, grazie per la risposta!

Per circuito chiuso intendi tutto collegato immagino, ma devo avviare il processo di riscaldamento o posso farlo senza dare questo comando alla stampante? E inoltre, cosa intendi per "cartuccia"?

Ah ok, ho visto su internet, è la terminologia che non conoscevo.. dunque, i cavi sulla scheda madre non sono mai stati toccati dopo che li ho collegati, mai fino ad oggi. Mentre la cartuccia nuova, presente assieme al termistore sull'hotend, l'ho già sostituita sostituendo l'hotend. Ho il voltmetro, ma ho anche il dubbio su dove testarlo, diciamo così:

illustrando tre ipotetici punti su uno schema elettrico del circuito, il punto (1) rappresenta le estremità dei cavi (rosso e nero) saldati su due pin maschi connessi alla scheda madre (che non ho mai toccato, né ho mai spostato la stampante, e sempre coperto e pulito) dalle quali parte la corrente diciamo, il punto (2) rappresenta le estremità opposte dei due cavi, quelli che percorrono il passacavi ed arrivano vicino l'hotend, saldati in un alloggio a formare le estremità femmine, e il punto (3) rappresenta i due pin, sempre rosso e nero, della cartuccia di riscaldamento che finiscono al corpo dell'hotend.

Domanda: se ho capito bene, devo tenere tutto collegato (come se tutto funzionasse) e mettere i puntali del voltmetro su uno di questi 3 punti, quindi quali? 

Grazie per la disponibilità!

6 minuti fa, Gigi dice:

Sì sì ho visto su internet, comunque la tua risposta solleva da ogni dubbio! 🙂

[johnleft]

Aggiorno il post con questo risultato: ho testato la tensione ai pin della cartuccia di riscaldamento (quelli che ho descritto come punto 3), sia all'hotend vecchio che al nuovo, ed entrambi mi danno un valore di 0.06, quindi direi che la cartuccia non ha problemi e quindi il cerchio si restringe..

[FoNzY]

4 ore fa, johnleft dice:

Ah ok, ho visto su internet, è la terminologia che non conoscevo.. dunque, i cavi sulla scheda madre non sono mai stati toccati dopo che li ho collegati, mai fino ad oggi. Mentre la cartuccia nuova, presente assieme al termistore sull'hotend, l'ho già sostituita sostituendo l'hotend. Ho il voltmetro, ma ho anche il dubbio su dove testarlo, diciamo così:

illustrando tre ipotetici punti su uno schema elettrico del circuito, il punto (1) rappresenta le estremità dei cavi (rosso e nero) saldati su due pin maschi connessi alla scheda madre (che non ho mai toccato, né ho mai spostato la stampante, e sempre coperto e pulito) dalle quali parte la corrente diciamo, il punto (2) rappresenta le estremità opposte dei due cavi, quelli che percorrono il passacavi ed arrivano vicino l'hotend, saldati in un alloggio a formare le estremità femmine, e il punto (3) rappresenta i due pin, sempre rosso e nero, della cartuccia di riscaldamento che finiscono al corpo dell'hotend.

Domanda: se ho capito bene, devo tenere tutto collegato (come se tutto funzionasse) e mettere i puntali del voltmetro su uno di questi 3 punti, quindi quali? 

Grazie per la disponibilità!

Sì sì ho visto su internet, comunque la tua risposta solleva da ogni dubbio! 🙂

porca puzzola!,che confusione😂

premessa: spero tu non abbia bruciato niente!

dal tuo test sul punto 3 sembra che la cartucce siano funzionanti ma prima di darti la tragica notizia di una scheda madre rortta, fai il test come ti indico sotto....

prendi la cartuccia(quella che gigi è stato cosi gentile da mostrarti) e la scolleghi dalla scheda madre(no si testa niente quando è montato). imposti il voltimetro in test di continuita'(la modalita' in cui fa bip quando tocchi le punte) e controlli le estremita dei cavi che escono dalla cartuccia, non c'è un rosso e un nero, come vedi dalla foto sono entrambi rossi,a questo punto il voltimetro deve fare "bip" e scrivere a schermo 0(zero).

a te interessa che la cartuccia ossia la resistenza(quindi non polarizzata e con i cavi di colore casuale) sia ancora tutta intera infatti se la cartuccia è intera la corrente puo' scorrere(circuito chiuso) e quella puo' solo scaldarsi. nel caso questa(la cartuccia) sia integra e comunque non scaldi il problema è nella scheda madre(prima che toccassi con il voltimetro in giro, dubitavo che potesse essere lei, ma adesso...😁)

nel caso la cartuccia sia integra ti sconsiglio di avvicinare il voltimetro alla scheda madre perche data la tua confusione(che è normale,sapessi quante ne ho bruciate io...) rischi di fare tanti danni, semmai fatti aiutare da chi piu' pratico....

P.S secondo il tuo schema a 3 punti il punto migliore sarebbe il n1(in modo che testi anche il cavo), ma il test va fatto con i cavi scollegati altrimenti anche se la cartuccia è rotta il voltimetro potrebbe segnare 0 perche magari dalla parte della scheda madre tutto funziona.

 

[marcottt]

faccio una piccola aggiunta alla indicazione di fonzye,  quando testi la cartuccia con in modalità continuità dovresti avere un valore in ohm, diciamo che un valore "sano" viaggia tra i 5 ed i 20 ohm.... 

Però stati attento subito dopo rimetti il tester in modalità V= perchè se tocchi qualcosa con i puntali impostati in ohmetro fai un bel corto circuito... . e se non hai bruciato quacosa prima lo bruci adesso....

[johnleft]

16 ore fa, FoNzY dice:

porca puzzola!,che confusione😂

premessa: spero tu non abbia bruciato niente!

dal tuo test sul punto 3 sembra che la cartucce siano funzionanti ma prima di darti la tragica notizia di una scheda madre rortta, fai il test come ti indico sotto....

prendi la cartuccia(quella che gigi è stato cosi gentile da mostrarti) e la scolleghi dalla scheda madre(no si testa niente quando è montato). imposti il voltimetro in test di continuita'(la modalita' in cui fa bip quando tocchi le punte) e controlli le estremita dei cavi che escono dalla cartuccia, non c'è un rosso e un nero, come vedi dalla foto sono entrambi rossi,a questo punto il voltimetro deve fare "bip" e scrivere a schermo 0(zero).

a te interessa che la cartuccia ossia la resistenza(quindi non polarizzata e con i cavi di colore casuale) sia ancora tutta intera infatti se la cartuccia è intera la corrente puo' scorrere(circuito chiuso) e quella puo' solo scaldarsi. nel caso questa(la cartuccia) sia integra e comunque non scaldi il problema è nella scheda madre(prima che toccassi con il voltimetro in giro, dubitavo che potesse essere lei, ma adesso...😁)

nel caso la cartuccia sia integra ti sconsiglio di avvicinare il voltimetro alla scheda madre perche data la tua confusione(che è normale,sapessi quante ne ho bruciate io...) rischi di fare tanti danni, semmai fatti aiutare da chi piu' pratico....

P.S secondo il tuo schema a 3 punti il punto migliore sarebbe il n1(in modo che testi anche il cavo), ma il test va fatto con i cavi scollegati altrimenti anche se la cartuccia è rotta il voltimetro potrebbe segnare 0 perche magari dalla parte della scheda madre tutto funziona.

 

 

9 ore fa, Marcottt dice:

faccio una piccola aggiunta alla indicazione di fonzye,  quando testi la cartuccia con in modalità continuità dovresti avere un valore in ohm, diciamo che un valore "sano" viaggia tra i 5 ed i 20 ohm.... 

Però stati attento subito dopo rimetti il tester in modalità V= perchè se tocchi qualcosa con i puntali impostati in ohmetro fai un bel corto circuito... . e se non hai bruciato quacosa prima lo bruci adesso....

 

allora ragazzi, taggo entrambi in un unico messaggio.

Dunque, effettivamente ho fatto confusione nello scrivere prima, anche perché non sono molto esperto di elettronica, nel senso che mi piace e la capisco quando mi ci metto (ho fatto anche qualche stampa integrandovi dell'elettronica di base, nulla di che per voi esperti, ma che non avrebbe dovuto farmi sbagliare nel parlare adesso, invece è successo..), ma non la pratico per parecchio e finisco per fare confusione a distanza di tempo, è sempre così😅

allora: ieri ho testato "la resistenza" (e non la tensione, come ho erroneamente scritto) su vecchia/nuova cartuccia: impostando il multimetro su 200 Ohm mi dava 05.0, e provando anche impostandolo su 2K mi dava .006 (e non 0.06 come erroneamente ho scritto). Oggi, ho testato la stessa, in continuità impostando il multimetro sul simbolo del diodo col beep, misurando le estremità non polarizzate (effettivamente io avevo scritto cavo rosso e cavo nero, mi ha tratto in inganno il doppio cavo che va dai pin sulla scheda madre ai pin della cartuccia, uno rosso e uno nero), e mi dà, col beep, 004.

Aggiungo una cosa che prima ho dimenticato di dire: quando imposto la temperatura di stampa, diciamo 200, lo schermo mi dà 30 -- 200 (30 di 200), e incrementa quel 30 fino ad arrivare al 200 (quando funzionava bene tutto). Una cosa che ho notato è che spesso quel 30 è fermo, a volte però cambia velocemente da 30 a 31.. a 30 di nuovo.. a 31 di nuovo.. ecc.. velocemente, avete presente come se sali sulla bilancia e ti muovi e il peso oscilla velocemente? Così.. se lo tocco io in un paio di punti (il passacavi), oscilla una volta su tre diciamo, il resto delle volte resta fermo su 30. Ecco, questo potrebbe essere un indizio "ottimista" per indicare che sia uno dei cavi rosso e nero che collega i pin della s.madre alla cartuccia? Magari perché, essendo piegato, col tempo si è interrotto? 

Vi chiedo: posso testare la resistenza dei cavi sui due pin (dopo averli staccati dalla s.madre) lasciando i pin opposti collegati alla cartuccia, quindi in circuito chiuso? O meglio circuito tecnicamente aperto che, col multimetro, vado a chiudere)?

Vi chiedo ancora, sempre nel caso che non abbia fatto una domanda sciocca, qual'ora non dovessero risultare danni ai cavi, può essere che magari si è bruciato l'alloggio dei pin sulla s.madre? E, se sì, mi spieghereste come testarlo (cosa accendere/spegnere o collegare/scollegare o come impostare il multimetro? 

allego tre foto: una con lo schemino che avevo spiegato precedentemente 🙂 la seconda per farvi vedere il tipo di attacco sulla scheda madre e la terza, che spero sia una buona cosa vedere, per farvi vedere il led verde che si accende non appena faccio partire il riscaldamento.

Scusate se vi inondo di domande ma vi prometto che mi sdebiterò (parola d'onore)

[Gigi]

attacca la cartuccia al posto del piatto e vedi se cambia temperatura, non serve arrivare a 200, basta vedere se funziona.