Truck64

21 Febbraio 2022

4 ore fa, Tuttoslot ha scritto:

Grazie a tutti per il grande aiuto alla risoluzione del problema e stavolta soprattutto grazie a Truck, per avermi "preso per mano" ed accompagnato alla soluzione del problema

Sono contento che hai risolto.

20 Febbraio 2022

3 ore fa, Francesco_3d ha scritto:

M140 S{material_bed_temperature_layer_0}; Start heating the bed

1 ora fa, Francesco_3d ha scritto:

si in effetti si ... ce l'ho anche nello start

{material_bed_temperature_layer_0} è un codice interno di Cura. Visto che non viene convertito è possibile che il firmware faccia confusione, quindi prima cosa sostituisci nello startgcode la parte tra graffe con [bed0_temperature]. O togli tutta la riga, che tanto è inutile. Poi datti una letta a questa discussione, dovrebbe chiarirti un po come si preparano startgcode, endgcode ecc. in Simplify3D perchè ogni slicer ha i suoi codici e i suoi modi di procedere.

Dopodichè se la cosa non si risolve penseremo al resto

20 Febbraio 2022

1 ora fa, Francesco_3d ha scritto:

M140 S{material_bed_temperature_layer_0}; Start heating the bed

Scusa ma questa istruzione cosa ci fa nel file su SD? Per caso la hai uguale nello star gcode?

19 Febbraio 2022

15 minuti fa, Francesco_3d ha scritto:

Ciao! Scusate non riesco proprio a capire il perché il piatto mi vada a 25 gradi ... Avete consigli su cosa potrei verificare? Grazie!!

Prima cosa per cominciare ad escludere qualcosa prendi un file generato dallo slicer, se lo hai ancora uno di quelli delle stampe fallite, e fai una ricerca per M140 e M190. Di seguito ci trovi un Snumero che è la temperatura impostata per il piatto. Dovresti trovarne una coppia a inizio file, un M140 S55 a inizio secondo layer poi niente fino a fine file. Se invecie trovi M140 S25 da qualche parte prima dell' ultimo layer sai per certo che il problema è lo slicer.

Usi Simplify... Non è che stampi da pc o comunque collegato alla stampante?

19 Febbraio 2022

1 ora fa, Claudio1954 ha scritto:

Buona sera sono un perito elettronico in pensione e mi diletto con stampante 3d autocostruita.Ho un problema con la sonda ntc dell'estrusore [100k con resistenza di 4.7k configurata come #1 nel firmware Marlon ].Praticamente fino 210 gradi non ho problemi oltre l'esempio se imposto 219 gradi arriva a segnare 218 il riscaldamento è al 100 % se misuro con sonda k la temperatura arriva a 350 gradi e oltre.Ho sostituito diversi sensori ma non c'è niente da fare anche con autotuning .Credo sia un problema di firmware ma non riesco a capire dove.Ringrazio chiunque sia in grado di darmi una dritta.Buona srata

Buona sera @Claudio1954, intanto diciamo che se hai raggiunto veramente 350° il termistore è andato. Temperature così alte le può sopportare una PT100 o appunto una K che però non brilla per precisione. I termistori NTC normali fanno fatica ad arrivare a 250 se leggi i datasheet "ufficiali", poi sui siti di stampa 3D trovi certi spropositi da farti cadere le braccia. Detto questo la misura di temperatura è fatta con un partitore tra una resistennza da 4,7k e l'NTC che è 100k a 25° e poi si riduce. E lo stesso fa la tensione sui convertitore AD della scheda di controllo. Ora se apri il firmware e cerchi il file thermistor_1.h per esempio trovi la tabella del sensore di tipo 1 e puoi calcolare che tra 200° e 250° la corrente sul termistore varia di 0,063mA per le schede a 5V. Quindi basta veramente poco per falsare la misura di diversi gradi, un connettore crimpato male, una saldatura fredda ecc. E poi anche gli NTC che ti vendono come ricambi non hanno tutti la stessa curva, possibile che tu stia usando quella di un tipo diverso da quella che hai impostato nel firmware. Quindi come suggerito da @FoNzY fai un po di controlli sul circuito del sensore a partire dalla scheda (resistenza, tensione sui poli del connettore con sensore scollegato occhio ai cortocircuiti). E il suggerimento di prendere i sensori "di marca" è altrettanto valido, in genere sono di qualita migliore e comunque non si parla di chissà che cifre. Nel firmware (Marlin) non c'è molto da fare per correggere gli errori di lettura della temperatura, a parte cabiare tipo di sonda in Configuration_h o scriversi una tabella personalizzata. Dopo le verifiche elettriche casomai ci arriveremo.

18 Febbraio 2022

9 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

questo il file stl

Ok ora bisogna capire come c'è finito, ma se nel programma di stampa ti parte un M92 X788.17 mi sa che la macchina da i numeri e con ragione!!!

;Sliced by ideaMaker 4.2.1.5321, 2022-02-17 11:50:18 UTC+0100
;Dimension: 350.000 350.000 400.000 0.400
;Plate Shape: 0
;Origin Center: 0
;Extruder Offset #1: 0.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 100.00
;Filament Compensation #2: 90.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Bounding Box: 161.775 188.225 161.775 188.225 0.000 20.100
;Model Gap: 0.000
M221 T0 S100.00
M140 S65.00
M104 T0 S230.00
M109 T0 S230.00
T0
M190 S65.00
M92 X788.17
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home

E' dopo il set temperatura del piatto (M190) ma prima dell'azzeramento (G28) assi. Da un occhiata allo startgcode.

18 Febbraio 2022

3 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

esatto

Be ma allora forse c'è qualcosa nello startgcode dello slicer... Puoi postare almeno la parte iniziale del file di stampa del video qui sopra? Basta un centinaio di righe.

18 Febbraio 2022

19 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

Questo è il file di testo del contenuto della eprom

Ok, sono confuso. Apparentemente gli step/mm sembrano apposto. Hai detto che il difetto te lo da quando lanci una stampa, nel senso che se appena accesa la stampnte dai il comando di home da pc o pannello va bene e poi impazzisce appena lanci una stampa?

18 Febbraio 2022

4 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

Mi sa che la scheda madre è proprio andata!

Ma non hai detto che la hai appena cambiata? Io vedo che l'asse si muove, fosse un problema di hardware il primo sintomo è che non si muoverebbe. Quello che si vede sembra solo una scalatura sbagliata. Hai detto di aver impostato M92 ai valori giusti, si ma quali? Per X dovresti essere tra 78 e 82, almeno stando ai valori di default che ho trovato in rete per la Ender5. Prova a postare tutto il report di M503.

18 Febbraio 2022

4 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

Aggiornamento: lanciata la stampa del cubo, questa m di stampante si è di nuovo resettata con l'Home di lato del piatto di stampa

Ma dopo che hai fatto l'azzeramento X e la stampante ti è resta a destra per fare la home di Z, poi si muove X in qualche modo? Perchè a me dal video sembra che si pianti l'asse sul finecorsa, probabilmente va in errore il TMC, e poi semplicemente il motore non si muove più. Se i passi/mm sono giusti è possibile che si sia spostato il finecorsa di destra, o che si sia piegata la sua leva o qualcosaltro. In tutti i casi non è normale che la macchina vada a cercare il finecorsa a quella velocità. Prova a spegnere la macchina poi azzerare con la testa di stampa tutta a destra e vedi se ti fa ancora il difetto.

18 Febbraio 2022

4 ore fa, Tuttoslot ha scritto:

Potrebbe essere andati in vacca tutti i parametri eprom?

No se hai dato solo l'M301. Piuttosto come sei messo con gli step/mm di X e Y? E con i settaggi dei drive?

Visto che hai la stampante collegata ad un PC dai un M503 e salvati in un file di testo il report dei dati di EEPROM~~, poi dai un M122 (sperando che nel firmware sia stato attivato il TMC_DEBUG) e aggiungi al suddetto file il report dei parametri dei drive silent~~. Fatto questo vedi cosa c'è nella riga di M92 per i passi mm di X e Y, ~~e alla riga msteps per i drive~~. Poi cominciamo a ragionare.

4 ore fa, Tuttoslot ha scritto:

Ho scaricato il firmware ufficiale dal sito di creality. Poco fa ho tentato anche di rimettere la versione 1.70.1 (che era quella precaricata nella scheda madre), anzichè la 1.70.2 che avevo aggiornato, ma nulla. Stesso problema.

Sai quante volte l'ho letta sta storia? Il fatto che sul sito dei produttori di una stampante ci sia un firmware non garantisce che sia adatto proprio alla tua stampante, ammesso di aver schelto quello giusto tra le opzioni differenti. Personalmente sono dell'idea che se decidi di modificare la stampante devi imparare a configurartelo il firmware partendo dal sorgente, altrimenti tienila originale che è già complicato farle funzionare così. Comunque mediamente dopo ogni aggiornamento di firmware va verificato e/o ripristinato il contenuto dell'EEPROM quindi è importante sapere come è impostata la stampante prima del trapianto di sistema operativo, vedi sopra.

E comunque sul sito trovi 2 versioni di firmware:

ma sono per la scheda originale o per la silent? Visto che ti vendono una scheda madre come opzione mi sarei aspettato di trovare uno zip con le varie versioni...

Azzz! ho appena trovato la pagina della cosiddetta scheda silent:

Sul serio hanno il coraggio di venderti una 16bit come "aggiornamento" per una stampante da >€500 nel 2022, quando hanno già a catalogo la 4.2.7 che costa anche meno?

17 Febbraio 2022

45 minuti fa, FoNzY ha scritto:

trovare una vite con la parte liscia "perfettamente lunga" è impossibile

Ovvio. La soluzione "ignorante" è prenderla più lunga e allungare il filetto con una filiera:

2 ore fa, FoNzY ha scritto:

nel kit ci sono solo pulegge lisce e sono fatte "strane"...sono due semi pulegge...dalla foto si capisce che sono due pezzi.

Sono appunto cuscinetti flangiati come dice @Killrob, ma sono diffusamente usati al posto delle pulegge "classiche"

perchè più economici ma soprattutto perchè a parità di dimensione alloggiano sfere di diametro maggiore e non si bloccano con un granello di niente.

17 Febbraio 2022

2 ore fa, Tuttoslot ha scritto:

Ma ora s'è impazzita e adesso il suo "home" è tutto a dx sul piatto e fa versi strani quando gli dico di andare a home.

Allora sono tutte impostazioni di firmware, sicuramente sbaglaite primo tra tutti la velocità di ricerca del finecorsa di home per l'asse X, quella per l'asse Y, la posizione di tasteggio per Z ecc. ecc. ecc. Da dove hai preso il firmware della scheda silent?

17 Febbraio 2022

6 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

@Truck64Calibrazione PID estrusore?
neanche avevo mai sentito che si facesse questa operazione.

Andiamo bene.... Cosa li spendo a fare tutti sti soldi per farvi studiare. 😜

Scherzi a parte durante la calibrazione del PID non dovrebbe dare allarmi. Unica cosa, ma questa è una sensazione mia, dal video la temperatura schende un po troppo in fretta. A meno che non vivi con i pinguini controllerei che la ventola di raffreddamento del pezzo non soffi anche sul nozle.

17 Febbraio 2022

49 minuti fa, Tuttoslot ha scritto:

Questo problema lo fa a qualsiasi temperatura imposti, sia più alta che più bassa.

Ho paura che la usb con il quale era connessa la stampante al pc, abbia dato qualche scarica ed abbia fritto anche questa scheda madre. Secondo voi è possibile?
Ho già fatto una segnalazione a Creality official, speriamo bene

Ah, ho provato anche a cambiare l'hot end... non si sa mai. Ma nulla

Visto che hai cambiato scheda di controllo, e anche hotend, hai rifatto la calibrazione del PID per l'estrusore? Perchè pare propio che smetta di scaldare quando dovrebbe modulare la potenza, come se l'integrale fosse troppo alto.

Ops. Scusa... Derivativo troppo alto.

17 Febbraio 2022

41 minuti fa, FoNzY ha scritto:

Non ho capito 😅

Come dice @Killrob. Nel senso che sulle istruzioni di montaggio sembra che sia lasciato a discrezione dell'utente usare pulegge dentate per i rinvvi lato dente del portale X

In realtà su diametri di puleggia tanto piccoli girare la cinghia dal lato liscio o usare un profilo dentato per la puleggia è praticamente obbligatorio, sepcie se si usa un dente trapezoidale e non il classico GT. La domanda è quelle nel gruppo motore sono lisce o dentate?

17 Febbraio 2022

49 minuti fa, FoNzY ha scritto:

è una blv...ha un migliaio di pulegge😑. mi è sempre stato stretto il fatto che le pulegge girano su viti e non su alberi quindi se vogliamo girano tutte "storte"... nel week-end ci butto un occhio e vediamo se trovo qualcosa di strano...

Quella degli alberi filettati si può risolvere in diversi modi, tipo prendi quelle parizialmente filettate, che saranno ovviamente più lunghe, e poi tagli il filetto in eccesso. Io ho anche provato a riempire il filetto sotto la puleggia con un trefolo/filo di ferro scelto di misura giusta e viene meno peggio di quanto non sembri a dirlo.... Ho dato un occhiata alla documentazione BLV e vista anche la cinghia dentata che usi hai per caso qualche puleggia dove scorre dalla parte dei denti?

17 Febbraio 2022

16 ore fa, FoNzY ha scritto:

sarebbe un problema meccanico se non fosse che il motivo è regolare, esattamente ogni 5,8mm c'è un "ondina" sia in X che in Y.

Ciao @FoNzY, per quanto ho letto e sperimentato quel difetto deriva da un problema ad una dello pulegge di rinvio. Che sia perchè si è rovinato un cuscinetto, perche girano eccentriche o fuori asse è difficile da dire. Oltre a tutto è quasi impossibile individuare quella difettosa senza smontare tutto. Intanto prova a vedere se durante una stampa noti un movimento lungo l'asse verticale di una di esse, o se uno dei rami della cingia vibra.

16 ore fa, FoNzY ha scritto:

le pulegge sono D16 con una distanza tra i denti di 2,5 e quindi nemmeno le pulegge....

Che cingia è? T2.5?

16 Febbraio 2022

Buonassera @enrikez. Prima cosa: l'alimentazione da USB va bene per i test del solo Mega. Se cominci a collegarci una Ramps e in più anche l'LCD grafico aspettarsi qualche problema di stabilità è il minimo. Quindi recupera un alimentatore 12V decete e vedi se il problema persiste. Dopodichè di quel display in rete trovi decine di tipi diversi, tutti nominalmente compatibili con il RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller "originale" ma che spesso montano componentistica con caratteristiche leggermente diverse. La causa più comune di artefatti nella rappresentazione grafica sembra essere la temporizzazione dei segniali sull'SPI. Quindi se dopo che hai alimentato decentemente il problema persiste datti una letta a discussioni come questa , i valori da cambiare per la Ramps e Marlin 2.0.9.3 li trovi quì:

Prova ad aumerntare il ritardo, specie il 2 e il 3 e vedi se ti risolve.

A me comunque con la FullGraphic della bigtree_tech.com i valori mostrati non danno problemi.

Ti do anche un consiglio dettato dall'esperienza di smanettone e casinaro: fissa scheda, display e tutti i componenti che aggiungerai per le prove su di un supporto, anche un pezzo di compensato va bene. Evita che possano vagare su di un tavolo altimenti prima o poi ti capita un contatto tra reofori o qualche cavo che si stacca e fa corto, e addio prove.

16 Febbraio 2022

12 ore fa, enrikez ha scritto:

Ciao, sto cercando di installare il Marlin 2.0 su scheda Ramps1.4, ArduinoMega2560 e schermo LCD, in teoria un full graphic smart controller,

premetto che non sono un esperto programmatore, anzi quasi analfabeta, comunque cercando informazioni in giro per il web sono riuscito a compilare e installare il firmware nella scheda ma accade una cosa strana,

all'accensione sembra tutto ok ma dopo un pò di tempo lo schermo fa uno strano scherzo e succede questa roba che vedete nella foto, cosa può essere? sto sbagliando qualche cosa o è da imputare qualche difetto hardware?

Ciao @enrikez, purtroppo sono valide tutte le ipotesi che hai fatto. Intanto per quanto ne so il regolatore 5V del MEGA è scarsino per sostenere il consumo di un FullGraphics, e questo potrebbe spiegare perchè il problema si presenta dopo un po. Ma in passato ho letto di rogne con disturbi elettrici sui cavi piatti, di librerie aggiornate che vanno peggio di quelle più datate, della necessità di rivedere i parametri di temporizzazione nei file di Marlin (al di fuori dei calssici Configuration.h e Configuration_adv.h) e tanto altro. Personalmente io ne ho uno che uso per un banchetto di test e non mi ha mai dato problemi, ma non l'ho mai collagto alla RAMPS dovo ho invecie lo SmartController (4 righe di testo) da qualche anno e che va benone. Facciamo ordine:

- Da quanto vedo il display non è motato su una macchina. Puoi postare un immagine completa? In particolare delle scritte che sono stampate sul PCB base a sinstra della manopola e del pulsante di reset.

- Esattamente che Marlin stai caricando (versione completa). Con che programma (Arduino IDE o VScode).

- Come sono messi i cavi piatti. Con che cosa alimenti il tutto?

15 Febbraio 2022

6 minuti fa, l0v3byte ha scritto:

Da non dimenticare nel ruolo dell'Onorevole Nullazzo a Mai Dire dove era praticamente il personaggio principale

Ma non era Aldo l'Onorevole?

15 Febbraio 2022

15 minuti fa, l0v3byte ha scritto:

Io ho sempre pensato che era Giacomo

Giacomo Poretti è "Bimbo Gigi", Giovanni Storti è "Pdor figlio di Kmer"... tutto sommato entrambi hanno interpretato personaggi a cui i suddetti aggettivi si possono applicare benissimo.

15 Febbraio 2022

44 minuti fa, FoNzY ha scritto:

Conosco anche io dhm ed un paio di acquisti c’è li ho fatti, i prezzi quelli, sono sopratutto se pensiamo alle barre che sono rettificate e non “rettificate” come quelle cinesi…purtroppo la meccanica discreta già costa tanto

Si non è che sto dicendo che sono cari in assoluto. E' che ormai sembra che sia passato il concetto che le cose si possono sempre trovare a poco prezzo, basta saperle cercare e magari attendere qualche mese che arrivi, quando in realtà quello che trovi nella fascia economica sono in buona sostanza gli scarti di lavorazione delle linee "normali" con il conseguente degrado di qualità che ne deriva. Insomma: se vuoi roba decente/buona devi metteri nell'ordine delle idee che la devi pagare il giusto.

15 Febbraio 2022

8 ore fa, l0v3byte ha scritto:

Salve a tutti,

Volevo chiedervi su quale e-store e quale marca acquistare avendo preso fin troppe bidonate a destra e a manca.

Grazie a tutti.

Le alberi temprati e relative boccole mi sono trovato bene da Compass DHM. Hanno anche un bell'assortimento di accessori. Certo non sono proprio economici, specie se li confronti con quanto trovi su Ali...

12 Febbraio 2022

3 ore fa, Mao77 ha scritto:

Ok, ci siamo! sono riuscito a far tornare i valori come prima con il file preparato dal mio amico Fabio, te lo allego così potrà poi in futuro essere utile a chi ha avuto il mio stesso problema.

3 ore fa, Mao77 ha scritto:

Altra cosa, nel file che mi ha causato problemi c'erano i settaggi anche di M204, M205, M220 e M221 mi conviene cambiare anche quelli? Se si però nelle indicazioni non trovo i valori di M220 e M221, come mai?

Intanto sono contento che tu abbia trovato una soluzione. Riguardo a M204 e M205 Sono importanti almeno quanto M201 e M203, quindi se ora non ha i valori giusti per la tua stampante andrebbero aggiunti. M220 e M221 sono entrambi valori di override, non vengono salvati in EEPROM e si resettano a 100% ad ogni accensione/reset, quindi non serve aggiungerli ad un file di riconfigurazione.

3 ore fa, Mao77 ha scritto:

Prima domanda: nel M201 secondo le indicazioni che mi hai mandato (https://github.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware/blob/main/Marlin/Configuration.h) pare che il valore E sia settato a 60, io ho messo a 50. Cambia molto? conviene metterlo a 60? ma sempre nelle indicazioni perché dice 60 di default e 50 max? Qual'è il valore da considerare?

immagino che stai parlando do M203 (max feedrate). Tra 50 e 60mm/s di massima velocità per l'estrusore ovvamente c'è differenza ma difficle che tu vada mai a quella velocità stampando, quindi poco importa. Non ho capito il discorso di 60 default e 50 max: se ti riferisci a questa riga

//#define LIMITED_MAX_FR_EDITING        // Limit edit via M203 or LCD to DEFAULT_MAX_FEEDRATE * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
  #define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES    { 600, 600, 10, 50 } // ...or, set your own edit limits
#endif

è solo un limite di impostazione da pannello e come vedi è disabilitata.

In ogni caso ho provato il file che ti ho allegato sopra (senza rinominarlo) e anche quello che allego a questo post direttamente dall'SD della stampante. Entrambi funzionano per la mia macchina senza bloccare nulla. E ho verificat che i valori vengono salvati in EEPROM. Quindi sul fatto che la tua machina si blocchi eseguendoli resta un mistero.

2 ore fa, Killrob ha scritto:

domanda... ma avete per forza necessità di fare tutto sto casotto nello start gcode per l'artillery?

3 ore fa, Mao77 ha scritto:

M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate

non puoi impostarli una volta per tutte nel firmware tramite il pannello lcd della stampante?

3 ore fa, Mao77 ha scritto:

M500

anche perché lo salvi in eeprom tutte le volte che lanci una stampa... che senso ha?

No @Killrob non ci sarebbe necessità. E di solito il maxfeedrate, le accellerazioni, i passi per mm e tutto il resto sono parametri impostabili da pannello. Ma nello specifico di questa stampante non ho trovato un manuale che spieghi sotto che icona si trovano quei settaggi, e immagino che nemmeno @Mao77 sia riuscito a trovare il menu relativo. Sarebbe tutta roba facilmente impostabile anche da terminale ma come detto sopra non sappiamo come configurare la connessione per un Mac. Resta la via "comandi da SD" e l'ultimo listato (almeno spero di aver capito bene) è un programma singolo che serve a impostare i settaggi voluti della macchina da eseguire quando servisse, non è uno startgcode.

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