Killrob

Io, come sai ho una Ender 3, e l'upgrade l'ho fatto proprio con la scheda 1.1.5 solo per un motivo, si cambia e via senza stampare altri box per altre schede. Per rispondere a @Fedex il firmware 1.1.8 non ha nessun problema, non so dove hai preso l'informazione che hai dato, un link sarebbe gradito, ma io con quella scheda e quel firmware ci faccio stampe da 27 ore senza nessun problema.

E direi anche io

Io con la Ender 3 non ho questo problema perché l'heatblock é avvitato al radiatore quindi non mi servono le pinze per bloccarlo quando svito il nozzle, ma hai fatto benissimo a fare l'aggiunta. Non ho considerato che gli E3D V6 e cloni hanno l'heatblock "libero". P.s.: io il nozzle lo svito con una chiave inglese da 6 della beta, in queste cose non uso attrezzatura cinese, ed anche i cacciaviti a brugola uso quelli da modellista, quelle cinesi in dotazione alla stampante sono finite subito nel cassonetto plastica/metallo 😄

Io lo poso in terra direttamente con le pinze, e quando si è raffreddato lo butto.

Ti dirò, io ieri sera ho finito e stampato il progettino per il raffreddamento della Ender 3 e le bocche che ho fatto io sparano aria direttamente sul piatto, al nozzle l'aria ci arriva solo di rimbalzo. Lo devo ancora testare sul campo ma se vedo che l'aria è troppa, abbasso la percentuale della ventola.

No la chiave è in acciaio ma sono abbastanza veloce da non sentire il calore, poi lo acchiappo con le pinze e lo deposito per terra. I guanti non li uso mai, mi tolgono sensibilità

Non vedo perchè non possa essere stampato con fdm.... Con che materiale? Tpu?

Si

Io uso pinze in teflon o ceramiche, in ogni caso pinze da alte temperature

Stasera ti posto delle foto di pezzi in pla nero stampati a 195° senza ventola dall'inizio alla fine. Poi mi saprai dire 😉

Diciamo che non è del tutto vero, o meglio, io per il pla uso la ventola quando mi servono pezzi estetici e solidi, ma se mi serve solo la solidità con il pla io la ventola non la uso

Su steam si scaricano, io gioco li

Beh proprio uguale no, devi trovare quello che più si adatta alle tue esigenze, io per esempio trovo che Cura va meglio per le stampe più dettagliate mentre slic3r va meglio per le stampe tecniche. Ma solo per me.

Decisamente si, ti piace Warhammer 40000? Io ci gioco online 🙂

sei stato più bravo di me.... quindi mi tocca rettificare il punteggio 😄 Slicers che ti consiglio di installare e provare: Ultimaker Cura Ideamaker Slic3r Kisslicer Prusaslicer

Cura

io leggo 24V 15A sulla targa di quello che hai postato di gearbest

puoi provare con quelli in silicone al posto delle molle tipo questi https://www.amazon.it/livellamento-stampante-stabilità-resistente-compatibile/dp/B07WCVVW4V/ref=sr_1_47?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=molle+3d&qid=1581534982&sr=8-47

ed ecco l'errore, i nozzle si cambiano a caldo altrimenti la plastica ti spacca tutto, tubo in ptfe compreso. La procedura per il cambio nozzle è: portare il nozzle a temperatura di almeno 200° facendo attenzione svitare il nozzle e sostituirlo con il nuovo raffreddare il nozzle e riscaldare il piano a 40° fare il livellamento del piano. Ecco la corretta procedura di sostituzione

ti rispondo con un'altra domanda, come hai cambiato il nozzle? la procedura che hai usato intendo sapere.

buono a sapersi

Concordo in pieno, ma @invernomuto non è di primo pelo e ci sono cose che comunque si danno per scontate, tipo a lui che si erano allentate le viti che reggono il motore o a me che mi si sono allentati entrambi i grani della puleggia sull'albero motore. Sono cose alle quali, visto il livello di conoscienza che abbiamo fra tutti, non vai a pensare. Però si fa esperienza con tutto e scommetto che se ricapita lo stesso problema ad Invernomuto, lui va subito a vedere se le viti del motore sono fissate ed io a vedere se i grani si sono allentati....

ecco allora DEVI fare un test di estrusione, che stampante hai? se hai bowden riscalda il nozzle a 200°, togli il filo fino all'estrusore e stacca il tubo dall'estrusore. Taglia il filamento a filo con il connettore e poi usa il gcode che ho postato più su per Basilietto. Poi devi andare a cercare nella tua stampante il modo per vedere gli step/mm di E, e magari modificarli anche. Se quello che ha estruso è maggior o minore a quanto richiesto nel gcode, che sono 100mm , applica questa formula: mm rischiesti/mm estrusi * step/mm (quelli che devi leggere dalla stampante). Il risultato lo registri negli step/mm di E che hai letto dal pannello LCD e spero che tu possa modificare. Se hai direct invece devi segnarti 100mm da dove entra verso la bobina e poi usare il gcode come sopra.

boh, ma lui dice di non aver fatto cambiamenti. Se leggi dall'inizio il post non mi sembra che il filamento abbia un anno sul groppone, ha fatto tutta la manutenzione che gli è stata suggerita..... io non so che altro fargli fare se non cominciare a pensare ad un problema HW

che sensore usi?