Killrob

neanche io li ho mai visti ma gli do il beneficio del dubbio,in ogni caso il succo non cambia 😄

fai un favore, rifai la foto senza metterci sotto un materiale riflettente che già la temp tower è lucida di suo... e comunque si, non puoi prendere un gcode, probabilmente fatto per un nozzle da 0.4, e stamparlo con un nozzle da 0.7, ti viene fuori un macello. Devi prendere il file stl e farti tu, con santa pazienza, google ed il plugin di Cura fatto apposta, la variazione di temperatura ad ogni cambio di strato 😉

No aspetta fammi capire bene, quel cavo è collegato da una parte alla scheda madre con un solo connettore e poi va ai 3 motori E X ed Y? Ho capito bene?

Se il cubo lo hai fatto con lo stesso slicer dei pezzi andati male lo escluderei

Non lo so, come sai non uso il pei quindi come ti dico, sbaglio

Sulle nostre non funziona perché sono 8 bit e non hanno il bootloader

Bellissimo risultato 🙂

No devi aprire la stampante è vedere cosa c'è scritto sulla scheda stessa

E di quel file che ne hai fatto? Lo hai messo sulla micro SD e poi inserito nella stampante?

Hai già aperto una discussione sullo stesso argomento

Contaci 😉

Direi ottima 🙂

Magari c'è una interruzione, prova ad cambiare il cavo.

Mi ci sono iscritto anche io, grazie della dritta 😉

mannaggia ai Panda 🤣🤣🤣🤣

io sono stato un programmatore, ma non al tuo livello quindi mi fido ciecamente delle tue parole 😉 e adesso si sono curioso anche io ma credo che abbia preso il firmware.hex dal sito creality e lo abbia caricato tramite Cura, quello si può fare tranquillamente

potresti pensare di sostituirlo con questo https://www.amazon.it/Redrex-millimetri-Filament-Estrusore-Stampante/dp/B01LO3HKK4/ref=sr_1_40?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=trianglelab&qid=1606944205&sr=8-40

ma se vai a leggere la descrizione sul sito stesso, dicono che c'è... comunque..... se dovessi cambiare scheda alla Ender 3 mi prenderei la mini e3 v.2 della btt con i tmc2209. ma qui sono andato palesemente ot 🙂

questo sul sito di Amazon, sul sito ufficiale di Creality invece https://creality3d.shop/products/creality3d-upgrade-silent-mainboard-for-ender-3-ender-3-pro-ender-5-ender-5-pro-ender-5-plus dicono che la scheda è pronta per la Ender 5 e che se si vuole farla funzionare per la Ender 3 si deve flashare il firmware con il cavo ISP

hai ragione, lui ha specificato di avere solo la Ender 3 e mi sembra che l'unica che abbia una scheda a 32 bit sia la V2, ora non so se Creality ha cambiato la sua politica sulle schede ma da quel che so le loro schede sono sempre state bloccate. Poi effettivamente dice che ha una 32b ma dice anche che ha scaricato un firmware fatto apposta per la Ender col bl, e anche qui, da quel che so potrebbe averlo scaricato dal sito della Creality che non mette a disposizione dei .bin ma dei .hex L'unico che può chiarire tutto è l'autore del post... ok sono andato a controllare, la Creality vende questa scheda con il bootloader ma il caricamento del firmware lo si fa solo tramite la microusb e quindi con il pc collegato e utilizzando Cura. Questo però non mi fa capire se il bootloader è sbloccato o no, dice solo che c'è. https://www.amazon.it/Comgrow-Silent-Motherboard/dp/B07TQ2NYXY?th=1

stampando ABS no ma io sono arrivato a far fare lo skirt fuori dal piatto (sia a destra che a sinistra su X) ed il pezzo distava circa 3mm dallo strapiombo.... 😄

e non solo, c'è una procedura ben dettagliata che prevede l'utilizzo di un arduino per sbloccare il bootloader della scheda della Ender, senza questo primo passo puoi prendere qualsiasi Marlin tu voglia ma non ruscirai mai a caricarlo sulla scheda.

di solito fa quel movimento repentino quando un cavo è mal collegato, non devi controllare solo che i connettori siano al loro posto ma anche che i pin al loro interno facciano bene contatto, è capitato ad altri utenti di avere quel problema salvo poi accorgersi che il connettore era inserito bene ma uno del pin al loro interno era uscito dalla sede e dava falsi contatti. Controlla per bene da entrambi i lati del cavo.

i filamenti NON sono tutti uguali, hanno diverse impostazioni da fare, temperatura di hotend, temperatura di piatto, calibrazione flusso, tu queste cose le hai fatte prima di stampare con il nuovo filamento?

sono andato a vedere il loro sito e addirittura sostengono che per quel PETG non c'è bisogno nemmeno di riscaldare il piatto. Io non ci credo, tutti, e sottolineo tutti, i PETG che ho usato fino ad ora di svariate marche richiedevano il piatto per lo meno a 75, questo qui che dicono di non necessitare di riscaldamento della superfice di stampa...... bah... non mi convince affatto, oltretutto nei dati tecnici ti dicono che la bobina è da 0,750 gr ma poi vogliono venderti quella da 2,3 kg. Tu dove l'hai presa? da 3djake?