Shini3D

Sto per comprare anche io dell'asa, in particolare questo apollo x sembra un materiale pazzesco, resistenza meccanica, temperatura agenti atmosferici.. quelli di filoprint continuano a ribadirmi che ci vuole una camera chiusa 🙄 chiedo scusa se magari ne avete già parlato nelle pagine precedenti ma non le ho lette tutte, consigliate un ugello resistente all'abrasione? e soprattutto è consigliato un mosfet esterno dato le temperature del bed? p.s. continuo a consigliare la lacca malizia giovani e malizia ecologica, più che lacca è come colla con quella vi assicuro che non warpa nulla, provare per credere, io lavo veramente poco il bad, ogni volta spruzzo sopra, lo lavo giusto quando a forza di spruzzare il pezzo non viene via manco facendo leva.

Aggiornamento: ho smontato l'hotend e l'ho pulito da cima a fondo, il pezzo di tubo che avevo inserito l'ultima volta che lo avevo smontato era corroso, sembrava avesse attorno la stessa sostanza che trasudano le batterie stilo se lasciate li per tanto tempo. oltretutto per chi ha la modifica di dazero, ci sono 2 rondelle da inserire dentro, una mancava, devo averla dimenticata l'ultima volta.. ho cambiato anche il nozzle mettendo uno 0,2. la sottoestrusione è sparita, prossima stampa aumento la velocità per vedere se rimane tale. Ho anche flashato il firmware togliendo s-curve, il peggior errore che abbia mai fatto, la differenza si nota estremamente. Rifleshero il firmware e nel caso a qualcuno possa interessare tale informazione, se avete attivato le statistiche una volta flashato il firmware non vengono resettate. Se state per aggiornare il firmware attivale questa funzione trovo sia carina, utile mi sembra eccessivo.. Purtroppo è attiva solo da un mese..

Pienamente d'accordo, bisogna certamente vedere l'uso che uno ne fa, se con la fdm stampi tutti i giorni e vuoi fare lo stesso con la resina fai prima a scolpirteli a mano 😅 se stampi una volta a settimana puoi anche pensare di fare tutto quel casino stile laboratorio di metanfetamina

@Carlo Macchiavello la mia esperienza: Un anno fa ho comprato la mia ender 3, sapendo che era la stampante più utilizzata e più versatile, l'ho comprata perchè sapevo che averi fatto degli upgrade, il mio parere è che tutti dovrebbero comprare una stampante cheap per prima, ti serve a capire come funziona una stampante, quali sono i suoi limiti, risolvere i problemi meccanici aggirandoli o riparando la stampante stessa, è come quando impari a guidare e compri la prima macchina, mica compri una super auto giusto? compri una macchina che anche se la righi o l'ammacchi non importa ( o quasi) ti serve per fare esperienza. Tu sei più avanti, avendo la tua stampante mi sono accorto che queste cose le hai già passate, conosci bene o abbastanza bene la meccanica e l'elettronica di una stampante, ti conviene orientarti su una stampante già fatta e finita, magari una Sharebot. Chiediti cosa vuoi dalla stampa 3D, divertirti a riparare i problemi, stampare pezzi dimensionalmente perfetti ogni volta, pezzi super definiti, il costo e il tempo che hai a disposizione; da quanto mi è parso di capire tu sei un artista, io mi orienterei su una stampate a resina, hai più rogne per quanto riguarda il post processing questo è vero ma hai una resa finale ineguagliabile per una stampante FDM.

Io a tratti, mesi in cui faccio stampe perfette mesi che ai santi fischiano le orecchie, sicuramente è anche colpa mia che son sempre lì a cambiare i valori dello slicer, mi sto convincendo sempre più che sia colpa dei raccordi essendo che il problema si verifica durante le retrazioni, per farti capire il difetto sembra che ci sia una lunghezza eccessiva durante la retrazione quindi non riesce a spingere il filamento in tempo , abbasandola però in difetto non cambia. Due dritte me le avete date, adesso smanetto un po', aspetto i raccordi e aggiorno

Poi sono io eh il tentatore ora tu ti compri i caschi.😂 Allora non capisco perchè diamine scaldi cosi tanto, ho notato che anche y è rovente x caldo z freddo però penso che su y sia piuttosto normale data la fatica che deve fare a trasportare il carrello, oltretutto mi sa che ho gli eccentrici troppo stretti.. per la colla di cui parlavo prima? resistente al calore ma che conduca bene tipo pasta termica per mettere i dissipatori? EDIT: Per quanto riguarda la colla ho risolto, penso che questi pad facciano al caso mio e possano servire anche ad altri pad 1 pad 2

Aggiornamento, la sottoestrusione sembra attenuata ma il motore é rovente, a 0.9 prende fuoco😂 mi sa che é da 1 ampere, io ho dei dissipatori per nema e alcuni vecchi dissipatori da chip di una vecchia mobo, problema come lo attacco al nema? che colla uso che resista al calore? esiste un collante che amplifichi lo scambio di calore? tipo la classica pasta termica fra cpu e mobo vorrei togliermi il dubbio per quanto riguarda gli ampere, solo che il tester non lo so usare molto bene, come posso fare? Grazie

Sembrano ottimi ! Puoi mettere il link ?

Io sempre usato il cubo, misurare gli spostamenti mi sembra un ottima idea devo provare 😃

Allora, ho modificato corrente e modo driver, per ora sul motore sono stato conservativo, ho messo 0,72, sia mai che il motore è da 1 ampere🙄 Ho provato a estrude 10 mm tutto ok, ma quando il motore è attivo ma fermo fa questo rumore strano, ogni tanto aumenta perchè sposto il telefono.Voce 001.m4a Ora ho mandato in stampa un file vediamo..

Benissimo, ci proverò sicuramente! Stavo ragionando, anche se mando il comando per estendere 100mm ed effettivamente lì estrude possono esservi delle perdite di passi dovuti ad attriti vari ho capito bene? (Li step lì calcolo facendo estrudere a 200°) e dopo aver cambiato il modo driver e aumentato la corrente dovrò ricalcolare gli step oppure no ?🤔 P.s. se risolvo così e passi da Pinerolo ti offro una birra 😂

Il tubo è capricorn originale ed è tagliato con un taglia tubi che per quanto non tagli bene fa un taglio abbastanza pulito, oltretutto il mio hotend è modificato, devo provare a modificare la corrente e cambiare lo stealth da lcd basta che metto off su "modo driver" e lui va in spreadcycle? Per imparare a montare la scheda ho visto questo video dove lui inserisce le stesse correnti Potresti darci un occhiata ? Magari mi è sfuggito qualcosa..

Però se non ricordo male ti eri trovato male in bowden giusto? Se risolvo i problemi di sottoestrusione dovuti alla retrazione, sottoestrude in corrispondenza di esse,cambiando i raccordi pneumatici aspetto a cambiare hotend, anche perchè questo difetto me lo ha iniziato a fare totalmente a caso, mai cambiato le impostazioni di retrazione, 6mm 45mm/s e non ho mai avuto problemi( ho ovviamente provato svariati test anche in combinazione con il combing di cura ma niente)

Come sempre sto andando OT chiedo scusa, la voglia di aumentare la mia conoscenza sul argomento è tanta.. Che hotend consigliate? In futuro voglio stampare tipi di materiali differenti, per il momento mai oltre i 300° ma comunque materiali abrasivi

Perfetto, non vedo l'ora di provare 😁 Anche secondo me è un palliativo per questo mi chiedevo se,per esempio, un mk8 all metal della trianglelab avesse lo stesso problema, in tal caso mi orienterei su una tipologia di hotend differente,magari un j head dato il peso

Non mi è chiaro quanti mA dovrei inserire, se li metto in spreadcycle aumenta la coppia ma anche il rumore giusto? In elettronica non vado forte, mai capito cosa facciano effettivamente quelle due funzioni.. A questo punto mi sfugge il motivo di tutti i video di fix (tipo quello di cheap che ho messo sopra) perché non dicono semplicemente di tagliare bene il tubo e mandarlo giù con decisione? Anzi ti fanno stampare quel "coso" da attaccare

Ho tutto pronto, ho il tagliatubi stampato , prima ho buttato i soldi in un tagliatubi in metallo tipo 3€ taglia di m***a sicuramente il taglio verrà più preciso con quello stampato, ho anche un pezzo di tubo capricorn originale abbastanza lungo e sto aspettando i raccordi.. Io mi chiedevo se solo quello stock della ender avesse questo difetto o tutti gli mk8. Sono riuscito a trovare su banggood un motore che penso sia della ender e questo sembra da 1.5, dalla copia di backup del firmware avevo impostato 636 quindi con l'inizializzazione non è stato cancellato, pensavo di dargli 700 li do più brio o va in coma etilico? 😂

a questo io ho la modifica che fa dazero quella che forse avevi fatto anche tu ma non ti eri trovato bene

Quando finirò il progetto lo posterò 😃

Ricordo male allora 😁 Cercherò meglio perché ogni volta che scrivo "ampere motori ender" o comunque ricerche dove scrivo le parole chiave "motore" ed "ender" trovo solo shop che vendono dei motori compatibili.. Anche a me non piace quella modifica ma l'mk8 non mi dispiace come hotend quindi mi chiedevo se tutti quelli che compri necessitato di modifica

È da un po' che non apro Marlin ma ricordavo ci fosse proprio la vref, si sono in uart, per il motore non ho idea di che ammaraggio sia, è quello stock della ender, devo verificare un tester, meccanicamente è tutto a posto tranne i raccordi pneumatici che non tengono più (sono in arrivo ). Per quanto riguarda l'mk8 ? Grazie

L'interesse dei due cuscinetti è perfetto per fortuna, non avevo pensato a bloccare i cuscinetti cosa essenziale, ma voglio mettermi all'opera, ho ancora 3 settimane di tutore 🙄

Quindi in teoria la vref è tornata quella che avevo impostato nel firmware? Se si sono a posto dato che la vref l'ho settata da lì, proverò ad alzarla per fare un po' di brio al motore, altra domanda, se flasho il firmware le statistiche si resettato? Ho appunto attivato suddetta funzione, ti dice quante stampe hai effettuato il tempo toale i metri di filamento estrusi, è carina come cosa.. Mi ricordavo si potessero modificare proprio i vref da lcd, probabilmente sbaglio 🤔

Buongiorno a tutti, da un pò di tempo, non in tutte le stampe, il mio estrusore fa i classici "tac", penso che perda passi perché ho smontato tutto l'hotend ripulito (anche se era un gioiellino ) nessun impedimento nelle ruote di trascinamento, oltretutto tempo addietro, per modificare gli step/mm per sbaglio ho premuto "inizialozza eprom" 🙄 è possibile che abbia resettato la vref di tutti i motori? (Ho dei 2208 in uart ) nel caso questa in foto è la schermata che indica la vref? ( Nel caso lo fosse inizializza eprom lì avrebbe resettati) Domanda che non centra nulla ma così evito un altro post, tutti gli hotend mk8 hanno il problema di quello stock della ender ovvero lo spazio fra il tubo di ptfe e la gola ? Perché avrei voluto cambiarlo ma se devo fare la modifica anche su quello nuovo mi oriento su un altro tipo di hotend GRAZIE

Il mercato è saturo ? Cambiamo il nome ai nostri prodotti e lì vendiamo easy il prossimo sarà spla + , io sono curioso di provare il pla lite che c'è su filo print, filoprint ha materiali sconosciuti al genere umano tipo il pla feltro,è un misto di feltro e pva, lo butti in acqua, il pva si scioglie e rimane il feltro, perfetto per fare dei filtri 😦( che poi il perché chiamino tutto pla *** anche se il pla non c'è ancora mi sfugge 🤔) Oppure vogliamo parlare del pla acciaio inox ? Devi vendere un rene per avere una bobina ma poi le stampe sono qualcosa di meraviglioso