Shini3D

Girovagando per i vari siti di stampa 3D e conoscendone di nuovi ho trovato questo estrusore a pellet più che chiamarlo upgrade è una vera e propria trasformazione certo non da fare su una ender 3 o una stampante cinese insomma anche perchè se metti 1.2kg sull'asse x o stampi a 10mm o sognati dei layer allineati.. detto questo potrebbe essere un ottima cosa da mettere magari su una stampante solida autocostruita sempre se si hanno 600€ da mettere in un estrusore🙄 detto questo sembra che si possa estrudere direttamente con il pellet di conseguenza si potrebbero tritare le stampe fallite di un altra stampante e buttarcele dentro.. ma quanto sarà l'autonomia? quanto pellet posso mettere dentro e quanto rende? certo che se stampo una benchy e poi devo riempirlo non ha proprio senso.. voi cosa ne pensate? In più vorrei condividere con voi gli shop europei che vendono materiali per stampanti e cnc , li ho trovati andando sul sito della capricorn e guardando i rivenditori autorizzati in Europa. https://3dprint.me/ https://www.ebay.co.uk/str/prometheus3d https://ooznest.co.uk/ https://e3d-online.com/ https://www.filafarm.de/ https://filament2print.com/es/ https://www.en3dstudios.com/ https://www.impresoras3d.com/ https://fervi3d.com/#googtrans(es|it) Li pubblico perchè ogni volta che cerco siti nuovi dove cercare cose particolari trovo sempre i soliti tipo 3Djake.. Voi dove acquistate? oltre ai siti cinesi ovviamente..

Ho visto ora il video, devo provare assolutamente! che fresa hai utilizzato per rifinirlo? io ho delle fresette ma appena toccano il pla si impastano manco fosse burro..( a qualsiasi velocità)

Si ma a forza di passarci il dito sopra per non perdere il segno e saltare qualche santo ( non sia mai) si è consumato.. tipo effetto gomma quando cancelli con troppa foga..

Considera che ho fatto un mega-ordine per ridare vita alla stampante di @Carlo Macchiavello scheda nuova, schermo touch da mettere sulla ender alla migice cuble (devo trovargli un nome, questo è inscrivibile) metto quello della ender, driver, raccordi, termistori, cartucce, gole, 2 calendari dei santi cosa mi sono dimenticato? i tubi in ptfe🤙 . Grazie

Tra l'altro stava tornando la sottoestrusione e infatti di nuovo non teneva più il raccordo, provato a farlo "mordere" su una parte di tubo ancora sana e sparisce.. 2 cose: 1° Ho intenzione di bloccare la parte estrusore raccordo con della colla a caldo, purtroppo il tubo in ptfe l'ho già accorciato e il raccordo è da buttare... se la colla tiene posso stampare fino a quando arrivano i nuovi raccordi 2° avete un tubo di ptfe non dico da consigliarmi ma quanto meno che sia decente, se scrivo tubo ptfe su Amazon spunta pure mia nonna che cerca di vendermi dei tubi cheap🙄, attualmente ho il capricorn ma 14€ per 1 metro ora come ora mi sembrano eccessivi.. Non mi ricordo quanto costavano quelle che mi avevi fatto vedere 🤔 però mi pare costassero più di queste..

Vorrei provarli ma quando hai messo i link la prima volta avevo già ordinato da un po' di tempo una decina di raccordi cheap 🙄 guardando sulla trianglelab ho trovato queste ruote se devi cambiarle tutte vendi un rene ma sono della "iglidur alta qualità IGUS" non è la stessa marca dei cuscinetti lineari drylin?

Tu sei di Torino giusto ? Grazie ma non è tanto trovarla già fatto ma, come detto da @FoNzY riuscire a costruire un macchinario capace di dare una resa più alta della spesa.. Banalmente ma i filamenti che compriamo, come sono fatti?

Su Selca Heidenain e Fanuc, per semplificare; sono tre Marlin ovvero è come se stessi studiando appunto 3 linguaggi simili a Marlin, è come se aprendo un editor di testo tu ti mettessi li a scrivere tutti i comandi per settare (parlando di stampa 3D) velocità, temperatura, ventola e OGNI SINGOLA coordinata e tanti schiaffoni.. Non so cosa possa essere meglio per il tuo progetto ma parlando da profano, Python ti potrebbe aiutare.. anche se penso che qualcosa di già pronto per le CNC ci sia, nel caso trovi qualcosa fammi sapere perchè il discorso interessa parecchio anche a me😄

Potenzialmente un ugello in rubino potrebbe andare bene per le temperature e penso anche per la rettifica ma devo informarmi, oppure uno in acciaio temprato della E3D, penso che uno dei problemi sia appunto, la velocità ora che ci penso il concetto è piuttosto semplice, ieri (pirla io) ho dato alla stampante il comando di cambio filamento, peccato che la lunghezza del tubo fosse sbagliata e io avessi un ugello da 0.2, non so se hai presente la velocità in cui gira l'estrusore quando carica il filamento, risultato? per 1,5 secondi ha estruso a 0.5 -0.4 non ne ho idea, fatto sta che il "filo" in uscita dal nozzle era di un diametro spaventoso , dopo quei 1,5 secondi mi ha strappato il tubo in ptfe, le lamelle del raccordo ci hanno provato a trattenerlo..🙄 Si potrebbe usare lo stesso sistema che si utilizza sui pc o quello che stai vendendo tu della E3D, ovviamente personalizzato, un tubicino di rame di un diametro intorno ai 3/4mm raffreddato e al suo interno far passare il filamento..

Di nulla! abitavi a Pinerolo?

Cosa intendi per qualità dell'ugello? circolarità del foro, rettifica o possibilità di arrivare a determinate temperature? si potrebbe pensare ad un sistema di raffreddamento a liquido/azoto ( non ho idea dei costi ipotetici) ma se il filamento deve essere raffreddato appena esce dall'ugello non diventa una cosa facile No, è l'Engim /Murialdo😁

La velocità di estrusione da cosa è determinata? Nel senso, se uno volesse estrudere più velocemente ma mantenendo la qualità

Buonasera, come ho già detto in alcuni post, sto ultimano un corso da programmatore CNC, dove lo sto facendo, una scuola professionale di Pinerolo oltre ad avere dei docenti veramente esperti e con voglia e capacità di insegnare, ci sono alcuni docenti appassionati alla stampa 3D, in dotazione alla scuola hanno anche una Makerbot. Vorrei insieme a loro costruire un riciclatore di filamento, devo ancora parlargliene ma sono convinto che ne saranno entusiasti. Scrivo questo post per chiedervi se qualcuno ha esperienze/dritte/materiale didattico a riguardo, tutto può essere utile. In questa scuola sono dotati di (ovviamente tutto industriale non cose hobbystiche): Torni tradizionali, Frese tradizionali, Tornio (Biglia) a C.N, Fresa(Rambaudi) C.N. queste sono i macchinari principali ma hanno anche mole, pantografi e praticamente qualsiasi cosa vi venga in mente. Dovesse andare in porto questo progetto sarò lieto di pubblicarne i risultati, nel caso contrario farò tesoro della vostra esperienza.

Attualmente sto cercando lavoro, a settembre avrò uno stage, speriamo bene, cerco qualcosa come disegnatore CAD\Progettista\Programmatore macchine a C.N Pensavo moooolto di più parlando di costi,ma il vero valore e costo sta nel progetto😁 Se ti va metti delle foto di quello che incidi!

Effettivamente non avevo pensato al fatto che la filettatura nozzle/heatblock è fissa ma la dimensione dell'esagono del nozzle può essere di varie misure.. ok mi oriento su una chiave a bussola con cricchetto.. GRAZIE

Certo che c'è un setup ottimale per ogni materiale però è anche vero che con la configurazione stock hai già un ampia scelta di materiali, io è un anno che stampo in 3D, nei materiali che ho comprato non mi è ancora capitato di comprare gole heat block ecc ecc l'unica cosa che ho sostituito dell'hotend è il nozzle, comprati forse su amazon forse su aliexpress non so, comunque scadenti, avevo problemi di sottoestrusione, ho pulito tutto e messo un nozzle da 0,2 mai fatto, e mi sono accorto che lo adoro! solo che per stampare pezzi meno estetici è una chiavica.. ore infinite di stampa per dei dettagli che a volte non servono. Tutto sto spiegone per dire che anche a me piacerebbe cambiare spesso configurazione ma attualmente non ho i pezzi, ho intenzione di comprare dei nozzle in acciaio, pensavo di prenderli di marca anche se 20€ per un nozzle in acciaio mi sembra una rapina però in nome della scienza proverò!😂 Però voglio una chiave che mi semplifichi la vita, mi toccherà andare dalla vecchina della ferramenta sottocasa.. Quindi cosa chiedo? chiave a bussola da 6 o da 8?

@akita anche io solitamente quando cambio nozzle smonto tutto l'hotend e pulisco bene, mi piacerebbe però poter passare da un nozzle da 0.2 a uno 0.4 ecc più comodamente e rapidamente.. @Killrob il "6" per cosa sta? non ho mai indagato.. chiedo perchè in quella della trianglab è indicato 8mm per smontare i nozzle per l'mk8

Pensavo anche io a una cosa del genere, andando da un ferramenta cosa gli chiedo? 😅 non ho idea di quale sia il nome tecnico, oltretutto l'mk8 monta ugelli da 8mm.

Guarda, io ti posso consigliare video 1: salta la prima parte, vai direttamente a dove configura marlin video 2 -video 2 parte 2 Non ho mai visto questo video ma è lo stesso del video 1 e il video si chiama " come installare Marlin su qualsiasi stampante" Se hai tempo leggi il configuring del sio ufficiale, io l'ho letto tutto e devo dire che ora riesco a navigare nel firmware decisamente bene, conoscendo l'hardware della stampante dopo questo "manuale" sei in grado di settarla in modo corretto.

Leggendo le risposte mi pare di capire che l'hai montata tu e se non ricordo male nella sezione "album" avevi messo un progetto fatto su CAD, veramente top, mi piacerebbe riuscire a fare un progetto simile, magari una fresa CN immagino le ore che ci hai messo e tutte le competenze di contorno, bravo! dalle foto non riesco a capire una cosa, i pezzi grigi che si vedono ad esempio in corrispondenza dei motori, sono stampati in 3D? Quanto hai speso per tutto il progetto?

Buongiorno, mi sono sinceramente stufato di cambiare il nozzle con la chiave in dotazione con la ender, ogni volta: smonta la cartuccia, inserisci le pinze dentro usa la chiave puntualmente spazi il nozzle non che mi freghi del nozzle eh sono quelli cinesi al kg ( mai più) però poi diventa un impresa smontarlo, considerando che più che ottone quello è burro ogni volta che provi a smontarlo tiri giù tanti di quei cristi.. sfogo a parte, pensavo a una di queste soluzioni ma vorrei dei pareri. La più costosa è ovviamente eccessiva per smontare un nozzle ma dato che ho una bici da enduro e ci vado veramente spesso potrebbe essere l'occasione per avere uno strumento utilissimo per la manutenzione e come cosa secondaria smontare anche il nozzle, ho solo il dubbio che non si possano comprare bussole aggiuntive.. La più economica questo è fatto apposta, lo vende la trianglelab , per quanto sia di qualità è pur sempre una qualità infima paragonata a 1 chiave beta o usag, 16,49€ + 5,49€ di spedizione e in più aspettare un mese mi sembra decisamente eccessivo, sarei più propenso ad acquistarla in un piccolo ferramenta ma non so orientarmi. Perchè una discussione su una semplice chiave? perchè con una chiave di qualità e comoda potrei cambiare il nozzle in pochi minuti e semplificarmi il lavoro. Voi come smontate il nozzle?

Se non sbaglio quella gola si chiama bore, comunque la mia era una domanda di carattere generale, se con un ugello di acciaio è quantomeno consigliato cambiare gola e heat block Comunque per la lacca te ne accorgi subito, spruzzane un po' sul dito, ti accorgi subito se funziona o meno, nel dubbio prendi una malizia giovani/ecologia o la classica splendor e provi così noti la differenza, tanto prima o poi la lacca serve..

il piatto è ben livellato? mi vien da pensare che se si stacca dopo 10ore il piatto non mantenga la giusta temperatura, poi presumo tu stia utlizzando lacca splendor, in caso contrario ci sono lacche tipo quella della l'oreal che sono completamente inutili, puoi mettere metà tubo ma non incolla manco un foglio di carta.. Per quanto riguarda l'ugello? cosa utilizzate ugello in ottone? se cambiassi l'ugello e mettessi uno in acciaio temprato dovrei cambiare anche gola e heatblock?

Sinceramente io sulla mia ender ho provato con la chiocciola serrata del tutto e la chiocciola lasca, non ho notato nessuna differenza, l'ho lasciata comunque a metà dato che viene consiglsito pure nelle istruzioni.. @Zmaster più che ghosting direi wobble, controlla che la vite senza fine dell'asse sia dritta, basta smontarla metterla su un tavolo e se non fosse dritta lo noteresti questo oltre ovviamente quello che ha scritto @Killrob

Io ho avuto un problema da poco praticamente identico, il difetto si manifesta vicino alle retrazioni, ed è possibile che con coast at end, facendo meno retrazioni il difetto diminuisce, io ho smontato tutto l'hotend e l'ho pulito a dovere gola, heat block, cambiato ugello, e ho serrato bene il raccordo pneumatico, nel mio caso ho risolto. Ho letto tutta la discussione ma non ho letto quali valori di retrazione usi Ah dimenticavo, ho anche essiccato la bobina