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Non dipende da come lo conservi, nessuno puo' dire con sicurezza cosa succede mentre sta li' fermo. Per altro e' un esercizio futile: un asciugatore di filamento lo devi avere se conti di stampare in FDM, altrimenti stai una settimana a perdere tempo per immaginare se il filamento e' umido o e' il nozzle o e' l'estrusore... L'unica cosa che puoi fare e' asciugarlo 8 ore e dopo sai che e' asciutto, poi guardi le stampe che fai. Problemi ce ne sono, ad occhio quelli riportati sopra, ma prima di crearne altri con interventi devi fare 2 cose: asciugare il filamento e montare un nozzle nuovo, a quel punto vale la pena spendere un 200g di filamento per fare le calibrazioni del caso.

Se hai il filamento umido hai il filamento umido. Per essicare un filamento umido in genere si fa un programma di 8 ore. Ora giudicare quella stampa se hai usato un filamento non in buone condizioni non ha molto senso, estrusione, ritrazione, z-banding diffusi. Z-banding: probabilmente e' meccanico, anche se la sovraestrusione non aiuta, devi tirare viti e cinghie e controllare che sia in squadro. Poi bisognerebbe sapere se hai doppio Z e se sei in direct drive.

Ma se tu stampi il modello e poi sull'oggetto reale fai i tuoi "disegni" non e' piu' semplice? Fare una stampa multicolore solo per le superfici e' un casino biblico, colorare una stampa invece e' una cosa normale.

Be' o uno o l'altro, nel senso che se ci metti dentro un quantitativo significativo di silica che si compra anche su Amazon poi periodicamente puoi estrarlo e asciugarlo in un forno. Se scaldi poi ti serve una ventola all'interno per far girare l'aria in modo consistente su tutto il contenuto e poi una apertura per far appunto uscire l'aria umida, sui dryer economici basta lasciarli socchiusi. Arduino e un sensore di umidita'. Per altro se guardi su Aliexpress ci sono dei macchinini per sensori di umidita' che costeranno 3-4e, giusto da metterci dentro per vedere come sei messo... BTW: io ne feci uno in cartone, laminato con scotch per renderlo impermeabile: https://store.piffa.net/laser/cardboard/filament_holder/ Magari per un prototipo va' bene.

Non e' che hai un link a qualche esempio, foto o presentazione? Per noi altri questa roba e' arabo...

Al di la' della deviazione tipica del processo produttivo FDM, conta che se devi assemblare parti c'e' sempre un margine per il fit, tipo uno snap fit di 0.2mm se invece e' per metti-togli 0.4mm. Occhio poi che gli angoli ti fregano spesso un po' e che cambia in base al materiale, tipo il PETG e' morbido mentre il PLA+ e' super duro e ci vuole un altro decimo. YMMV

Io continuo a usare il PLA+ di Sunlu, dal loro sito o da Aliexpress a seconda di dove fanno le offerte. Ho provato 2 pacchi di PLA Creality che erano in offerta e devo dire che il Sunlu e' molto meglio. L'arancione (spacciato per rosso) e' Creality, nero Sunlu PLA+

Se ricompri lo stesso driver che avevi prima non ci sara' da modificare il firmware, comunque puoi anche comprarne uno solo su Aliexpress invece che 5.

Per altro: a che velocita' stampi in mm/s ?

Si hai ragione, diciamo che il nozzle dovrebbe stare fuori di un mezzo giro e poi serrato quando e' caldo, e' importante che stia in battuta con l'heat breaker (o con il bowden). Pero' lui ha un problema di heat creep, magari non e' tutto li' il problema pero' magari sono quei 2-3mm che non aiutano a raffreddare sopra. Me lo devi fotografare da sotto, senza il coperchio in silicone, in modo che si veda la distanza tra il nozzle e l'hotend. Come detto sopra non e' detto che sia cosi' grave, pero' ci sara' un motivo se a un certo punto non estrudi piu' e se l'heat breaker e' troppo basso probabilmente non aiuta... Un'altra cosa che puoi provare e' aumentare il raffreddamento sul dissipatore: il modo piu' igenico sarebbe mettere una 4020 al posto della 4010 ma puoi usare anche una'altra ventola montata al volo con scotch o colla a caldo, anche lasciare aperto e puntarci sopra un ventilatore.

Se e' cosi' non e' montato bene l'heat breaker, dovrebbe essere piu' in alto. Il nozzle dovrebbe essere piu' o meno in battuta con l'hotend e ci dovrebbe essere piu' distanza con la parte in rame e l'hotend. Nelle foto successive non si vede il nozzle per via del coperchio in silicone: se e' diverso allora e' un'altra storia.

Yep pero' questa e' una tua scelta deliberata, io sono qua che disegno la quinta versione di un prototipo e dietro di me ho una ender3 che stampa almost silent. Usciranno quelle con multiestrusore probabilmente. Se tu compri una P1 non e' che domani stampa male perche' sono uscite le nuove, le nuove avranno un multi colore migliore e saranno sovra prezzate di un 200e mentre te oggi la P1 la prendi in sconto. Yes, soprattutto se non conti di prendere AMS. Guarda che se uno vuole risparmiare c'e' di meglio, la SV 06 al momento la vendono a 160e se e' ancora in offerta, ma se tu sei convinto che solo la Bambu stampa paghi il loro prezzo, il prezzo per gli accessori loro e accetti che quando escono le nuove probabilmente non si potranno upgradare le vecchie.

Che vuol dire? lo hai smontato e spostato verso l'alto?

He ma per fare un lavoro fatto bene ci vuole la taglio laser, se continui a tenere il braccino corto... 🥳

Ma se tu pigli il mio repo e ci metti la tua board che succede? Ci hai provato? Cambia il display pero'.

https://print.piffa.net/ https://store.piffa.net/3dprint/ender/bency17/benchy17_mid.mp4 L'ultima stampante che ho preso costava ~85e, quella prima 65e, entrambe fanno benchy in un 20 minuti: se ne vuoi parlare seriamente... Se no prendi la A1 mini, che stampa anche un po' meglio della A1 e sembra anche della P1.

Giusto, tant'e che il nozzle esce fuori sotto.

Non per portarvi sfiga ma ricontrollate i motori modificati adesso che fa caldo, l'altro giorno ormai cuocevo il motore di X su una Ender3... E metteteci dei dissipatori nel caso.

Bho' ma non e' che sbagli qualcosa tu? Io ho una MKS Robin nano e3 su una Ender3, se vuoi vedere il repo: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ Gira bene con IS, LA e JD, tira 250mm/s con 4.5k di accelerazione. Non e' mai funzionato Arc Welding ma il resto e' ok.

Minchia si tratta di fare / importare una scritta in Fusion, fare un offset e 2 estrusioni: piu' veloce di cosi'... Piuttosto impara a usare un software per disegno vettoriale 2d come Inkscape.

Io comprerei un contenitore ermetico grosso e ci metterei dentro l'intero AMS lite dato che ha 4 bowden che escono, magari lo attacchi al muro sopra la stampante. Magari puoi prendere una scatola di plastica di dimensioni adeguate e comprare un po' di guarnizione e sigillarla, puoi metterci dentro anche un pacchettone di silica gel di quelli da asciugare poi in forno. Serve anche per PLA, anche per gli altri...

Se ti sbrighi (e hai il coraggio!) ci sono ancora 5 di questi https://www.sunlu.com/en-it/products/over-10kg-bundle-sales-1-75mm-sunlu-recycled-filament-pla-petg-abs-3d-printer-filament-1kg-roll , PLA colorato. Oppure sullo stesso sito hanno del PETG a 11e in pacchi da 6, scegli tu i colori. Io prenderei un nozzle sempre da 0.4mm nel caso lo scassi, se conti di usare filamenti caricati prendi quello in acciaio, il nozzle da 0.2 per me e' molto piccolo ma se ti danno gia' i profili che funzionano potresti provare. Conta che i nozzle costeranno meno su Aliexpress. Piu' che roba "inutile" ti farei prendere un essicatore per filamento da 40e su Amazon, anche perche' se ne tieni 4 all'aria...

L'AMS lite pero' non e' ermetico: non so dove abiti ma per me in Italia e' impensabile lasciare 4 ruzzole di filamenti all'aria. Gia' uno se non stampi a nastro si inumidisce ma averne 4 vorrebbe dire il quadruplo del tempo. La A1 ha il piatto che arriva a 100c quindi puoi stampare anche ABS, magari la infili dentro un cartone, un sacco o un armadio, non e' l'ideale ma tanta gente stampa ABS con le bed slingers. Che poi l'ABS si usa ben poco considerando che e' i vapori di stampa sono tossici. Il ragionamento ha senso, avere una stampante che funziona in casa serve anche per poi poter eventualmente sciappinare altre stampanti upgradabili che costano 1/4. Mi sa che per te l'ideale e' la A1 con AMS, considerando che la stampa in multicolore spreca un sacco di tempo e materiale puoi considerare la A1 Mini per risparmiare e magari successivamente comprare una stampante piu' grande e/o chiusa per stampe grandi senza AMS / per materiali eng. Se no ti pigli la A1 combo e fine della storia, e' la "macchina media" con il miglior rapporto features prezzo, la hanno fatta apposta ed e' pure in sconto 🙂

Alcuni slicer hanno un valore per compensare i buchi: https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/xy-hole-contour-compensation Tipo Orca e Cura. IRL e' un errore che cambia in base alla dimensione del buco quindi non e' detto che valga la pena gestirlo nel CAM, occhio che XY compensation (che hanno tutti gli slicer) ti modifica anche i perimetri esterni. Pero' vale la pena guardarci 2 volte: che tu non abbia un leggero zampa di elefante che di fatto di sballa il primo layer e impedisce l'incastro, dovresti sempre avere un minimo di bevel all'entrata degli inserti.

Te lo devo dire? Cambia le tolleranze per le parti interne. Puoi provare a fargli stampare prima i perimetri esterni.