eaman

Ecco e' questo il problema. Con la FDM i supporti devono supportare le protuberanze, con le stampante a resina invece e' il contrario: le stampe sono appese, ergo molti meno supporti, superficie di contatto non paragonabile. Fun Facts: e' da un po' di tempo che sui forum / reddit di Bambulab si ripete 'sto mantra che "con Bambulab non servono le stampanti a resina": e' una puttanata, basata sul fatto che Bambulab non fa (ancora) le stampanti a resina. E' come le bedslinger che prima erano da vergognarsi poi quando Bambulab ha cominciato a farle anche loro sono tornate "presentabili". 😕 Il motivo come detto sono i supporti: non ce la farai mai a fare figurini complicati con una FDM per via dei supporti, non e' l'altezza layer, non cambia se usi un nozzle da 0.2mm. Poi la verniciatura. ----------- End of Rant Ma gia' se dici che vuoi fare cose molto voluminose le FDM hanno il loro senso anche perche' piu' la roba e' grande piu' e' facile scartavetrare. Io personalmente preferisco mettermi i guanti e lavare le stampe a resina che scartavetrare a ignoranza le stampe a FDM, che per l'amor di Dio si puo' fare quando serve: BTW: su quel busto sei sovraestruso, probabilmente troppo caldo, la retrazione e' sballata: e' pieno di artefatti. Magari e' anche il nozzle.

Quel codice e' lo START GCODE pre confezionato dallo slicer, e lo fa bene. Poi si incricca sul codice che viene generato. Io guarderei intanto il GCODE, poi proverei a configurare una stampante generica su un altro slicer. Ma c'e' sempre il caso che la versione di Marlin si buggata per quella scheda, dovresti provare con una versione radicalmente diversa, es 1.x, oppure Klipper.

Ma tu lo sai come differiscono i supporti da FDM a resina? Mi sembra di no, magari prova a documentarti. E' come se uno vuole usare una sega per fare un lavoro che e' da fare con una lima. Comunque, tornando a FDM: stampa l'interfaccia del supporto in PETG su una stampa in PLA, gia' quello e' un passo avanti.

Prendi uno slicer e fai lo slice, ti dice il costo del materiale. 50cents , 50 minuti di stampa.

Io non sono un gran stampatore a resina ma il grosso dei supporti li tolgo prima di lavare per non sporcare l'achol per niente.

Cioe' estrude un po' prima di bloccarsi? Guarda che non sia cambiato l'estrusore.

Si.

Potresti aumentare l'accelerazione ora, la Ender3 di default e' impostata a 500mm/s², dovresti poter arrivare a ~1500 con Marlin vecchio. Con Marlin nuovo la mia tira ~4500mm/s² . Anche il jerk si potrebbe guardare.

Puoi cominciare a controllare la cinghia e nel caso tirarla un po'.

Io fossi in te andrei sui vari Reddit / forum e guarderei come si trovano gli utenti con dette macchine, in particolare che opzioni ci sono tipo per intervenire sul bed levelling se da' dei problemi, quanto estrudono effettivamente (max flow), quanta accelerazione fanno realmente. Ci sono i sorgenti dei firmware?

Ma non faresti prima a prendere una stampante a resina base, anche da 100e, magari refurbished?

Devi regolare il flusso per ogni filamento che usi. Orca ha un test di calibrazione per il flusso del top layer.

Mettersi ad analizzare le differenti soluzioni da un punto di vista meccanico diventa complicato su un forum, quello che per me puo' essere piu' interessante e facile da comprendere e': conviene costruire una stampante da zero o e' meglio modificare un modello esistente? I parametri per un confronto possono essere facilmente comparati: stampi una benchy o vattelapesca e vedi quanta accelerazione riesci a tenere, quanto tempo ci metti a stampare a parita' di qualita' delle superfici (ghosting, ringing, layer lines). C'e' poi un altro fattore: quando fai qualcosa di nuovo non sai mai in partenza che risultato avrai, sei sicuro che spenderai di piu' e ci vorra' piu' tempo. Facendo un esempio io lo vedo negli strumenti musicali custom: puoi spendere 4x e metterci 8mesi a farti fare uno strumento che poi ha prestazioni random, tipicamente piu' divergenti dalle aspettative iniziali rispetto a prendere uno strumento gia' pronto e modificarlo un po', spendendo meno, meno tempo. Altra cosa: valore e rivendibilita'.

Allora fissa al muro anche una con il flying gantry, si riducono ancora di piu'!

Ma poi se dici che il nozzle scalda cosi' velocemente: fai il pre riscaldamento anche a meno di 150c. Puoi anche retrarre 5mm o piu' a fine stampa fin tanto che sei disposto a fare il prime (la "strisciata a lato") piu' consistente.

Tiene il baricentro basso cosi' ci sono meno vibrazioni, risonanze, rumore.

Hai provato a cercare l'errore che ti da' su google?

Quindi il foglio sul piatto non si solleva? He. Puoi provare a spruzzare della lacca per capelli oppure fare un mischione di colla e alchol in modo che si formi uno strato intermedio tra la stampa e il piatto. Oppure comprare un foglio in PEI, tipo: https://www.3djake.it/anycubic-stampanti-3d-e-accessori/pei-build-plate?sai=14125

1. Aspetta che il piatto si raffreddi 2. Se hai il piatto in PEI togli il foglio in PEI dal piatto.

Che e' quello che si e' sempre fatto, si scalda il letto e l'hotend a 150c poi alla fine si scalda l'hotend, e' il default di Prusa e penso anche degli altri. Ma non puoi far il riscaldamento finale del nozzle dopo aver fatto la mesh? Anche perche' altrimenti sbavazzi in giro per il piatto mentre fai la mesh. Poi fagli ritrarre ~2mm di materiale alla fine di ogni stampa.

sovraestruso / basso

Be' i cavi li vendono, la menata e' aspettare che arrivino. https://it.aliexpress.com/w/wholesale-step-motor-cable.html?spm=a2g0o.home.search.0 Per ripararli bisogna vedere come e' messo, ma con un saldatore e' un po' di cattiveria in genere si risolve magari giusto per il tempo che ne arrivi un ricambio.

Allora ne hai alcuni che sono troppo bassi a sx basso, altri non vedo bene se sono sovraestrusi con un accumulo di materiale o se quella e' una scar dei travel.

Tornano disponibili di tanto in tanto, quando gliele mandano in dietro, puoi provare a mandare una mail e chiedere a loro dato che talvolta le rivende direttamente il centro assistenza in Europa tramite ebay. Io pero' le compro da Elegoo.