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potrebbe essere un inceppamento interno all'hot end..... prova a spingere il filo a mano all'iinterno dell'hot end e con una modesta pressione dovresti vederlo estrudere senza problemi, se risultasse bloccato va smontato e pulito l'intero blocco... se il filamento fuoriesce senza problemi allora verifica che il motore spingi filo ruoti e che faccia presa sul filamento uhm....credo sia molto dura trovarli in italia... se qualcosa si rompe devi contattare la casa produttrice e chiedere un ricambio che di solito non tarda quasi mai ad arrivare ma viene spedito dalla cina in 9 casi su 10

è un errore dato dalla "temperatura fuori controllo"...ad esempio dopo aver spento il piano questo continua a scaldarsi "all'infinito" e se non ci fosse questa protezione si continuerebbe a scaldare fino a causare un incendio o comunque niente di buono.....

vuoi fare un bridge da 10cm? sicuro sia possibile?

ciao, se vuoi ti offro la mia disponibilità,se vuoi contattami che ne parliamo😄

ma sei sicuro che il difetto dipenda da questo? anche quelle in ottone mi pare impossibili si consumino fino a questo punto...

che ventola è? a cosa serve?

per fdm intendo quelle a filo

ciao, purtroppo credo che il budget sia veramente troppo basso per questo tipo di idea. con 300 euro predi una stampante a resina con un area di stampa di pochi cm ed oltre a stampare qualche "soldatino" ci fai poco altro... con questo budget potresti prendere una fdm ma secondo me non è la tecnologia adatta per questo tipo di lavorazioni, ad esempio la casa che vedo in foto uscirebbe uno schifo dal punto vista estetico...

ma te lo fa con tutti i file che stampi o con solo uno in particolare?

mai frase piu' azzeccata 😅, è inevitabile e normale,piu' alta è la percentuale di infill e meno è visibile ma rimane sempre

con questo budget la geetech prusa i3, perfetta per iniziare e nel budget ci esce anche un rotolo di PLA

purtroppo puoi farci ben poco, un cilindro stampato in quella direzione avra' sempre questo problema. il problema non è dovuto dalla dimensione dell'ugello ma dall'altezza del layer, se provi a ridurre l'altezza forse un po' migliora

è una questione di visualizzazione nel caso del cubo,m l'immagine accentua la differenza tra il perimetro ed il riempimento per farti capire cosa sta per succedere 😁 "nel cilindro con vite" invece l'immagine è piuttosto reale il "pattern" che vedi a schermo sara' presente anche sulla stampa, essendo un cerchio avrai un ultimo layer un po' bruttino e piatto esattamente come nell'immagine

l'unico grande dubbio è sul tipo dei componenti, sono gli stessi? o anche se non lo sono, sono idonei? magari il mosfet del bed salta dopo 4 ore di utilizzo e se non si è in grado di sostituirlo è da buttare....secondo me se si ha un po' di competenza in elettronica dato il prezzo è un ottimo affare

il passo non è detto che corrisponda all'avanzamento ma se cosi fosse il valore 2560 step\mm è corretto quindi il mio consiglio è: controlla che il driver sia effettivamente impostato ad 1\16 di passo,se lo è l'unica considerazione che c'è da fare è che l'avanzamento della tua vita non sia 1.25 ma 3.75 mm (vite a 3 principi ) e quindi devi impostare un valore di 960step (essendo circa la meta' di 1840 non mi sembra cosi assurdo)

che viti hai in z? passo? impostazione del microstepp? che stampante è?

prima di scegliere la ventola dell'hot end dovresti chiarirti le idee su che tipo di hot end vuoi, numero di ugelli,doppio filo singolo ugello temperatura massima che deve raggiungere e sopratutto budget a disposizione.... per quanto riguarda le ventole a 2 o 3 cavi possono essere montate entrambe ma quelle a 3 fili possono essere regolate in velocita' quelle a "due no"

in questo caso si, ma non stiamo parlando di qualita' dello slicer.... essendo la scritta troppo piccola\sottile non riesce a rispettare i criteri impostati: numero di linee perimetro,dimensione minima di estrusione etc.. e quindi lo slicer la ignora rimuovendola dalla stampa, non so' se è piu' in difetto di prusa slicer o una qualita' in piu' rispetto agli altri....

sono d'accordo su questo ed anche se quelli che arrivano sulle stampanti "economiche" sono della peggiore qualita' per una fdm bastano e avanzano e non ha senso cambiarli, la cina fa anche ottimi prodotti per chi li paga bene e per chi impone lo standard di qualita' ma purtroppo lo stampanti non rientrano in questa fascia

le viti a ricircolo non cinesi diametro 12 costano un po' meno di 1euro al centimetro le chiocciole stanno sugli 80 euro, la lavorazione dei codoli 60 euro ed i supporti stanno a 60 la coppia, ti garantisco che questi sono piu' i prezzi per le viti di qualita'. è la differenza che passa tra un cuscinetto rotto ed uno "non rotto". se hai un cuscinetto rotto e lo cambi la differenza la vedi ma se hai un cuscinetto cinese funzionante e lo cambi con uno di qualita' eccellente e lo metti su una stampante cinese (oltre a bloccarsi sulla barra storta) la precisione la disperdi nella meccanica cinese, parliamo di micron non di mm non so come faccia la gente a poter dire che tra un cuscinetto di bassa qualita' ed uno buono veda differenza in questo caso.... è improbabile che tu abbia li strumenti giusti per farlo e comunque credo che sia irrecuperabile la barra cinese fornita con la stampante

https://shop.prusa3d.com/it/mk3mk3s/682-trapezoid-nut.html dipende dal budget 😅 ci sono sono solo due opzioni: le viti trapezie rullate(che gia' hai) e le viti a ricircolo non cinesi 😄 le viti trapezie gia' le hai, se vuoi una qualita' superiore le prendi non cinesi e spendi 50 euro per due barre e due chiocciole (non che cambi chissa' che) la seconda opzione....sono molto costose e cambia veramente poco rispetto alle rullate ma se pensi ne valga la pena....200 euro per due barre e due chiocciole😁 vale la pena? no! anche qui differenze impercettibili...forse piu' impercettibili.... se vuoi mettere gli igus prima ti suggerisco di prendere due barre rettificate sulle quali farli scorre e non "due pezzi di ferro" quasi dritto come quelli che hai 😅

questo è il valore per un estrusore diretto (non ridotto) escluderei di usare quindi valori troppo piu' alti o troppo piu' bassi. ti ripeto che l'unica spiegazione è la velocita' di estrusione troppo alta io stampo "muri" a singolo perimetro da 0,42mm con la sola calibrazione degli stepp allo spingi filo, non mi sono mai sognato di effettuare un test cosi preciso perche' realisticamente non serve ma comunque se in controllo manuale estrudo 4 cm perdo passi... controlla che lo spingi filo sia montato bene e che tutto sia serrato alla giusta forza e prova a stampare con 93 stepp\mm e verifica che il motore non perda passi poi se la stampa viene male ci sono altri parametri dai quali puo' dipendere il fallimento a cominciare dalla ritrazione o la temperatura....

pienamente d'accordo con whitedavil il problema è sicuramente una velocita' di estrusione troppo alta, estrudere 10cm di filo a vuoto non è uno scherzo devi essere moooolto lento

è tecnicamente illegale postare un .stl che è un esatta copa di topolino.... tuttavia se lo crei a mano, non essendo uguale al topolino originale ma solo molto simile potrebbe non essere cancellato...magari aggiungi nella descrizione che è una tua creazione e non stai violando il copyright se cerchi in internet si trovano file di topolino scansionati da prodotti originali che resistono on-line da oltre un anno quindi direi che anche se è tecnicamente illegale non essendoci un controllo cosi attento il disegno possa rimanere on-line finche' non raggiunge un tot di download dopodiche' se il disegno diventa "famoso" son sicuro che viene rimosso....diciamo che deve rimanere nella fascia "pubblicità gratis alla dysney" senza andare a compromettere le vendite di una eventuale statuetta originale. nel caso di riproduzione artistica simile all'originale anche se non violasse il copyright son sicuro che nel caso diventasse "famoso" verrebbe rimosso in modo arbitrario da parte del sito...

dovresti indicarci le impostazioni che stai usando in cura e che tipo di materiale è....