FoNzY

ci sarebbero molte cose da poter modificare per tentare di ottenere un risultato migliore ma la fdm ha i suoi limiti, se vuoi una miniatura da 25mm superdettagliata devi stamparla con una sla.... comunque intanto magari dicci che filamneto usi e che impostazioni

sicuramente è uscita una buona prima stampa ma puoi ancora migliorare un bel po'...manca il top layer nella stampa, è una cosa voluta o...? l'unico appunto è che il micrometro che a vederlo sembra se non altro "decente" è sprecato per una cinesona 😅

google sketchup è sicuramente il piu' semplice,offre un ifninita' di modelli gia' fatti, esporta in .stl e praticamente soddisfa ogni tuo bisogno.. il primo mese è free poi va pagato oppure cambiando mail prendi un altro mese gratis la libreria di modelli gia' pronti si chiama "3d warehouse"

disinstalla arduino assicurandoti di rimuovere anche la cartella di installazione poi prova ad installare una versione antecedente di arduino ipotizzando che tu abbia la 1.8.11 prova la 1.8.8

volevo una cosa piu' dettagliata,su quel connettore ci sono 3 o 5 v? e perche non usa direttameente il 3 pin invece di Zmin?

NON RIESCO A TROVARE IL PINOUT della scheda tu lo hai? per verificare se lo stai alimentando a 5 o 3 nelel foto che ho trovato dove tu hai collegato l'alimentazione c'è un 3 pin tu quanti ne hai?

potrebbe, tu che modello hai?

ma hai modificato il firmware per dirgli "non sto usando uno switch ma un sensore"?

direi che tutto sembra corretto, delle volte gli stepper scaldano anche se tutto corretto...basta che poi non siano bollenti

potrei avere un riassunto? 😅

hai piu' filamento te del negozio che ho vicino casa 🤣

non ha senso farlo putroppo no ma se dici di averli provati tutti.... hai provato un altro cavo usb? hai provato rts dtr uno high e l'ìaltro low? (anche scambaindoli)

in realta' non è connessa, ecco perche' i comandi restano in attesa.... il baud rate deve corrispondere a quello della scheda impostato nel firmware non alla porta del pc.... sembra che tutto sia in ordine comunque quindi ti suggerisco di provare tutti i baud rate dal piu' alto al piu' basso e di cambiare l'impostazione DTR in "low is high"

si, intendevo questo si, credevo che avessi gia' provato... a questo punto lo stesso discorso vale anche con enable basta invertirli da firmware a se la scheda non fa scherzi (prima tutto high... poi tutto low... poi inizia funzionare) dovresti aver risolto

no, potrebbe (secondo me no) migliorare il livellamento del piano. con il classico sistema di livellamento manuale l'altezza del primo dal primo layer è "a intuito" (se non stampa sei basso, se non attacca sei alto) con una sonda ottieni in teoria (perche' poi ci sono altri mille fattori) un livellamento piu' corretto e in alcuni casi ti impazzisci meno...ma se gia' stampi in modo discreto la sonda non cambia nulla in fatto di qualita'..... qui c'è una guida in francese: https://www.rctruckstips.com/nivellement-auto-sur-la-anycubic-i3-mega-ultrabase.html se non aprli francese vai di traduttore. nella guida usano un bltouch che è solo uno delle mille mila sonde che puoi usare ma sicuramente è tra le piu' costose e sicuramente non migliore delle altre....

iil fatto che arrivi tensione all'accensione credo sia un fatto hardware non risolvibile.... puoi smanettare il pin enable... tagliandolo dalla scheda e collegandolo in altro modo (su un pin libero o ponticello) ma in questo modo rinunci alla funzione di "cold exrtusion" aggiungo che potresti in un determinato caso scambiare i pin enable e dir. nel solo caso che: supponendo che enable sia "high" e che dir(ritrazione) sia low scambiando questi due pin potresti risolvere il problema

questo è un problema! quando il mosfet diventa subito bollente il problema spesso è il mosfet in se' che è bloccato "chiuso" e lascia passare sempre tutta la potenza disponibile (praticamente è in corto) ma se cosi fosse dovresti avere l'estrusore o il piano che si scaldano da soli

c'è un file chiamato "resine,xls" che trovi qui nel forum, la discussione si chiama "non riesco a stampare con anycubic photon S(scusa ma il link mi viene bloccato) i parametri sono per la "anycubic photon" ma non ci sara' tanta differenza con la mars

esistono molti tipi di resine compatibili alcune delle quali nate proprio come compatibili (ad esempio liqcreate) e in linea di massima tute le resine delle altre dlp (anycubic,wanhao,zortrax,etc...) è ovvio che cambiando brand o solo colore della resina dovrai cambiare le impostazioni di stampa...

se sono uguali non so' ma probabilmente si, entrambe passo da 2mm non c'è un modo per capirlo ad occhio

se ho capito bene la domanda...la risposta è "misurando il passo" 😅 tra 2 e 4 mm anche con il calibro, quando la differenza è minima ci sono appositi strumenti chiamati "contafiletti" o misuratori di passo.....

si, certo che sono diversi ogni materiale ha diverse proprieta' meccaniche e chimiche.... dopo il pla e abs il piu' usato è sicuramente il pet-g (o solo pet) che offre i vantaggi dell' abs ma con la semplicita' di stampa del pla ci sono una ventina di varieta' di pla differente anche se alcune necessitano di un ugello in acciaio.... poi ci sono: hips,asa,nylon,flessibili... e sicuramente ne dimentico qualcuno....

ma solo su schermo o anche nella realta'? se la lettura dello schermo è corretta e quindi il piano sis calda da solo all'infinito il problema è il mosfet che si è inchiodato su "chiuso"

io ho avuto lo stesso problema con un fillm di amazon (disponibile in altri paese ma non in italia, credo che sia la stessa) la soluzione non c'è bisogna aspettare che sia disponibile in italia....

invece il piatto era a temperatura ambiente? quando la temperatura sale oltre a quella indicata il problema è nel mosfet che si inchioda e non riesce piu' a spegnersi ma poi se hai una lettura sbalalta forse è solo il sensore....