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si scarica solo da microsoft store...credo richieda windows 10

prova 3d builder, in fatto di tagli netti è sicuramente il piu' semplice ed intuitivo uhm...dipende dal tipo di scritta, in generale non è facile tappare, i file .stl essendo file destinati ad essere stampati e non piu' lavorati rendono questo tipo di operazione molto complessa meshimxer puoi usare il pennello ed aggiungere materiale oppure 3d builder crei un "rettangolino 3d" e lo unisci allo .stl principale.....

l'estrusore non ce la fa a spingere il filo come vorrebbe per "qualche motivo" e quindi perde passi... i motivi per i quali perdi passi possono essere un infinta', temperatura troppo bassa, velocita' troppo alta, stepp\mm sballati etc....

tutti i tuoi problemi sono in questa frase 🤣 hai ugello in acciaio? velocita' di stampa? temperatura?

purtroppo nessun puo' consigliarti, nessuno qui conosce quel tipo di resina, l'unica cosa da fare è provare "a tentativi" P.s. si intendevo "terze parti"

hhahahaha, purtroppo è solo leggermente piu' costosa della media 😅 io so che usano resine raydent con una photon-s...purtroppo la storia è come te la ha suggerita @Tomto se usi una resina professionale su una stampante di 3 parti dovrai arrangiarti a trovare i parametri....

se il problema rimane probabile che sia il sensore in se' ad essere guasto almeno parzialmente

t0 è il sensore dell'estrusore da quello che screivi sembra sia un problema di connessione ballerina...controlla i cavi del sensore....

concordo in pieno su tutto... quella slitta che adesso va di moda non la capisco proprio...il classico cubo con il calibro è ancora il test migliore secondo me...

in quei punti uno degli assi (probabilmente Z) ha qualcosa che lo blocca e lo fa spostare dal suo percorso "ideale" controlla che gli assi scorrano bene,non ci siano cavi ad ostruire i movimenti e che le vi ti di Z sia perpendicolari e senza filetti rovinati....

a causa della quarantena ho trovato il tempo per ritoccare la stampante... per prima cosa finalmente è stata dipinta...anche se il colore poteva essere applicato meglio credo che il suo scopo di "antiruggine" sia comunque garantito....visto che tutto era chiuso l'arancione non è bastato per tutto...c'è un po' di verde ed un po' di blu 😅 l'asse Y prima era con riduzione ed usava una cinghia molto problematica, adesso è diretto sperando che faccia meno capricci... l'asse y prima con doppio estrusore era bello pesante per un motore cosi piccolo adesso sara' a singolo estrusore e dovrebbe andare anche con il motore diretto pur mantenendo una velocita' di stampa non troppo "sana" l'asse Y è mosso da una singola barra da 8mm (in linea con il motore) sorretta da 4 cuscinetti all'estremita', tra le coppie di cuscinetti c'è una puleggia per trasferire il moto piccolo cambiamento anche in Z, prima i motori erano montati con riduzione e tramite una cinghia muovevano le barre...era un idea del piffero ma avevo sbagliato la lunghezza delle barre ed era l'unica soluzione non volendo spendere oltre 100euro per delle viti nuove... ero ad un passo da prendere delle viti a ricircolo ad un prezzo umano...ma l'affare è sfumato quindi ho preso delle barre nuove "D20 P5" ed ho montato il motore in linea sacrificando circa 10cm in Z. il supporto di plastica sotto al motore vorrebbe essere "morbido" ma essendo petg non lo è molto...è in programma la sostituzione con uno in gomma appena trovo il modo per farlo..... anche la scatola elettrica è stata cambiata, prima era in legno ma ha rischiato di bruciare almeno un paio di volte quindi ho preso una scatola in metallo piu' adatta allo scopo che si vede in basso a sinsitra.... sono in attesa del'estrusore dalla cina e di un tappetino riscaldante da 1800watt per arrivare a 200 gradi e pensare piu' avanti di stampare anche peek....

non avevo notato il commento...sperando che non sia troppo tardi direi che sono identici o comunque estremamente simili, nei mei la tabella del microstepping è scritta sbagliata se su questi la tabella è giusta è sicuramente un punto a loro favore... comunque devo dire che hanno funzionato bene i miei e quindi anche questi dovrebbero funzionare bene...sicuramente sono adattissimi a motori economici l'unica accortezza è non superare il lmiti di ampere che forniscono al motore senno' dopo 2 minuti il motore diventa rovente e poco dopo anche il driver...

se ho capito bene l'idea...e credo di averla capita bene....non funziona... se il problema che hai è che il teflon si brucia nel punto piu' vicino al hot-block se aumenti la distanza tra teflon e block mettendoci del metallo (che è super conduttivo termicamente) non risolvi niente...il teflon si sciogliera' poco piu' in alto...una boccola in ottone (meglio l'acciaio) conduce molto,troppo bene il calore...

Che io sappia non e’ più’ disponibile...per quanto riguarda il rimpiazzo non saprei...

NO! 25n di carico dinamico è come dire il massimo carico da spostare è 2kg,sei veramente al limite...quanto pesa l'asse? e quanto si sposta veloce? secondo me è un gran rischio.... per questo tipo di utlizzo devi prendere purtroppo per il portafoglio le guide a ricircolo non cinesi!

non so' come se la stia passando zortrax negli ultimi tempi, io per la mia esperienza personale non posso che parlarne bene,ormai hanno piu' di 5 anni, mai manutenzione,zero attenzioni e nemmeno una vite ho dovuto cambiare(letteralmente mai niente)... comunque la m200+ è sempre la stessa quindi almeno quella funziona alla grande (o almeno la mia) e mi sento di consigliarla... non avendola mai provata la prusa non so' quanto possa reggere il paragone con zortrax dopo un paio di mesi di uso aziendale...a pelle la vedo piu' come un giocattolo che come uno strumento aziendale...

no, la qualita' è identica ad una fdm "classica"...se proprio vogliamo essere pignoli la precisione in Z di quelle a nastro è un po' inferiore ad una stampante con le classiche "viti" ma neinte di visbile ad occhio nudo in modalita' "infinita" non cambia nulla rispetto ad una classica fdm, usando uno slicer apposito come ad esempio "blackbelt cura" il file creato sara' idoneo alla stampa a nastro esattamente come succede con "cura" classico su una calssica fdm. nella modalita' multi pezzo (il pezzo stampato viene espulso ed inizia la stampa di un altro oggetto uguale o completamente diverso, anche infinito) si preparano i diversi gcode (normali o infiniti) e si usa un apposito software di "automazione" come ad esempio "workhorse" (l'unico open source ma che ormai non è piu' disponibile) il quale prende in input i diversi file (gia' preparati dallo slicer) e quando la stampa di un oggetto è terminata lo espelle facendo girare il nastro e successivamente inizia la stampa del successivo oggetto..... teoricamente è possibile, non so' se esiste qualche "brand" che venda una doppio estrusore "infinita" se scarichi "blackbelt cura" puoi vedere se supporta la multi estrusione, in passato no ma forse è stato aggiunto....

per la mia esperienza posso assicurarti che chi fa da service di stampa spesso di stampa 3d... ne capisce meno di niente 😅... il fatto che la tua stampa sia uscita peggiore di quella fatta "a casa" puo' dipendere da diverse cose, poco supporto,materiale vecchio,profilo sbagliato,orientamento del pezzo sbagliato....quasi sempre si tratta di una pigrizia dell'operatore il quale usa il suo caro "profilo universale" senza preoccuparsi se sia adatto a quel particolare oggetto...piu' che pigrizia alle volte è incapacita' 😄... per quanto riguarda le fdm quella da 3000 euro non stampa meglio di una cinese da 150..in teroria... l'unica differenza tra una macchina professionale ed una cinese sta nella meccanica, la cinese è critica e minimale sotto ogni aspetto quindi una volta trovato il profilo di stampa idoneo sara' necessaria una continua manutenzione ed un continuo ritocco al profilo per mantenere la qualita' di stampa a causa dell'usura della macchina o del solo cambio di materiale, la "brand" avendo una meccanica "stabile" non richiedera' una continua manutenzione,usera' filamenti proprietari e spesso il profilo che ti viene fornito dal produttore è veramente molto buono ed.in condizioni normali con una brand si riescono a fare 5000 ore di stampa senza dover toccare nulla nella macchina e quasi nulla profilo. le stampanti "brand" usano slicer proprietari i quali sono gia' pre-impostati per quel tipo di macchina ed invece che aver 1000 parametri ne hanno solo una ventina consentendo all'utente di modificare solo le cose importanti che possono variare in base all'oggetto e non gli permettono di toccare parametri delicati che potrebbero compromettere la qualita' di tutte le future stampe. infine vanno considerati i filamenti proprietari i quali anche se di media qualita' (e venduti a prezzi alti) consentono un ulteriore "standard" eliminando tutte le varibili che si riscontrano nei filamenti di 3 parti i quali spesso cambiando anche solo il colore differiscono molto nella chimica... dopo tutto questo discorso...il mio consiglio è di dare un occhiata alle zortrax che secondo me sono le migliori macchine nella loro fascia di prezzo. P.s. ma cosa devi stampare? la tecnologia SLA non potrebbe fare al caso tuo?

ma quindi hai l'ugello tappato adesso?

a me pare strano che un motore vibri "random"...comunque per quello che costa tanto vale provare....

velocita' di stampa? se scambi il cavo con quello dell'asse Y fa la stessa cosa?

prova ad aumentare la temperatura fino a massimo 230. riduci la velocita' di stampa fino a 40mm\s....

devi disegnare o trovare su thingiverse un supporto, poi alla scheda madre se hai un attacco pwm oppure a 12volt se non hail pwm

l'elmo del re dei lich in scala 1:1.....che dire....invidia!?! 🤣 per l'effetto vetro forse hai piu' fortuna su un forum di modellismo...io comunque conosco le vernici effetto vetro che sono delle paste piu' che delle vernici a base d'acqua

puoi usarla come ventola per lo stampato...l'unica considerazione è che sembra bella grossa quindi oltre che ad essere rumorosa è un po' sprecata...