FoNzY

la configurazione del driver su marlin cambia solo il pin-out sul socket del driver. ad esempio il driver X potrebbe avere il pin enable sul pin 6 mentre il driver y sul pin 3, visto che non sarebbe pratico fare modifiche hardware... su marlin imposti driver x o y ed utilizzi lo stesso socket perche' è stato marlin a scambiare i pin (impostando driver x il pin 6 viene usato come enable, impostando y il pin 6 diventa ad esempio step ed il 3 enable senza dover fare modifiche hardware) se questo non bastasse il 99%% dei driver usa lo stesso socket 😅 per usare quel driver esterno ti basta impostare un driver qualsiasi, guardare al pin-out di quel driver e collegare 4 cavetti dal socket al driver esterno. usa tb6600 che è quello piu' simile a quello che hai no, non è sempre cosi 😂 ti serve en,step,dir, "gnd o 5v" dipende da come funziona quel driver i 3 cavi segnale potrebbero essere gnd (quindi collegati al loro rispettivo -) e di conseguenza dover usare 5v oppure il contrario e dover usare gnd al posto di 5v

entrambi, in questo caso conviene da cura

il fatto è che se fai un buco (un punto basso) poi li non riesci a stampare

questo è un limite di questi tappetini,, se stampi un primo layer troppo basso li rovini, alza l'altezza del primo layer di 0,1mm da software per evitare di rifare la stessa cosa. per quanto riguarda questo tappetino credo sia semplicemente andato....io considererei l'ipotesi di usare un vetro al posto suo

il motore dell'estrusore gira solo se riscaldi hot-end ad almeno 170 gradi(fai direttamente 200)

quando rispondi ricorda di citare il messaggio precedente altrimenti almeno io non mi accorgo della risposta

sono entrambi scanner con piu' di dieci anni, considera che io ho uno scanner di 5 anni ed è gia' considerato un pezzo da museo.... comunque se possono essere usati (compatibilita' con un pc "moderno") almeno il roland non è proprio inutile,anzi data l'ampia superficie scansionabile se il prezzo di vendita è giusto non è male... per il resto della roba sinceramente bisognerebbe andar a vedere il prezzo di ogni cosa per fare una stima ma essendo per la maggior parte utensili proxxon non ci dovrebbero essere grandi svalutazioni e se non li usi rivenderli a privati dovrebbe essere piuttosto semplice... non so che tipo di fablab vuoi aprire ma a me sembrano piu' oggetti per lavori "modellistici" di precisione non particolarmenti essenziali per un fablab moderno....

il pulsante di Y end-stop (il piccolo interruttore che dice alla stampante di essere arrivata a fine corsa) risulta premuto alla stampante anche se non lo è e quindi ti fa andare in una sola direzione(quella opposta all'interruttore) controlla la connessione di questo interruttore ed i relativi cavi

ho qualche dubbio sul fatto che sia 10w...potrebbe essere che usi un alimentatore poco potente? 30 minuti di polimerizzazione sono tanti, deve esserci qualcosa che non va' ,anche se comunque 30 min non è la fine del mondo

no, presi da farnell

21 su z e y

io preferisco quelli a due fili invece che quelli a 3 che richiedono alimentazione, costano di piu', hanno la lucina (inutile) ma 1 filo in piu' puo' dar fastidio

si puo' fare anche cosi' tipo questo: colemanworld.net/2020/05/02/wanhao-i3-conversion-to-skr-1-4-log/ al posto del buzzer metti un rele' 220v, il sensore lo alimenti in qualche modo dalla stampante e se va via il filo si spegne

si, che emetta un suono forte tipo sirena, se lo metti con un po' di margine sul filo, fai in tempo a cambiarlo

secondo me,anche se teoricamente compatibile non hai modo di dirlo al firmware e quindi diventa incompatibile non riesci a trovare un sensore buzzer indipendente?

mi fa pensare che sia un problema di potenza. l'estrusore richiede piu' potenza del solito e quando si combina con il piano (entrambi accesi) basta un solo stepper che assorbe un pelo di piu' e tutto si spegne perche' manca la potenza....se hai l'alimentatore originale sicuro è questo il problema

il mio fornetto "professionale " ha una potenza inferiore ad 1w ed ho una polimerizzazione sufficiente dopo 15 minuti. realisticamente con 10watt la resina diventa polvere in tipo 2 minuti... due possibilita', il cinese che te la ha venduta invece di scrivere 10mw ha scritto 10watt oppure (piu' probabile) ha una lunghezza d'onda diversa da 405nm, se cosi fosse la resina polimerizza utilizzando una frazione della luce uv disponibile (praticamente è efficace solo la parte "indesiderata" della luce), se usi specchi o la luce ha una plastica protettiva potrebbero bloccare la lunghezza d'onda che serve e lasciare passare le altre non c'è una regola per il tempo di ricottura, dipende da quanto è stata polimerizzata la resina inf ase di stampa, dalla dimensione del pezzo,dallo spessore etc.. comunque i risultati dovresti averli in <20min anche la luce indiretta del sole degrada i pezzi, tutta la luce ha una parte uv, quindi sebbene in modo esponenzialmente minore anche una lampadina deteriora le stampe ed è utopistico pensare di bloccare completamente la luce del sole... su photonfile non so risponderti

io ho sempre connesso la stampante al pc per fare questa prova.... con gcode non sono sicuro di come fare, la vedo una cosa molta macchinosa....

in cura: settings->printers->impostazioni stampanti->impostazione stampante->>qui vedi sulla sinsitra "start gcode" in repetier host-> configurazione-> impostazione stampante->scripts->gcode iniziale semplicemente aggiungi la riga: m92 X80.48 Y78.66 Z407.95 12.34 (valori di esempio) e praticamente ad ogni stampa invece di usare i stepp\mm salvati in eeprom usera' questi. essendo una parte di gcode auto generata ad ogni slicing non la noterai nemmeno e sara' come se fossero salvati in eeprom

per il pla, sempre al massimo eccetto che per il primo layer. estrusore tra i 190 e i 220, dipende da molte cose...anche dalla marca del filamento quindi per prima cosa va fatta un torre temperatura ci sono molti per verificare..ci sono appositi file che consistono in una sola linea per tutot il bordo del piano...se la linea si stampa bene sei ok altrimenti sei troppo alto\basso... sono stato vago perche' è un discorso infinito.... quando prendo una nuova stampante faccio questi test: ci sono tutti i pezzi? è montata bene? connessione al pc utilizando repetier host (semplifica parecchio la vita anche se non è strettamente necesaria) calcolo degli step\mm estrusore (altrimenti gli altri test sono inutili) torre temperatura (cerca in rete come si fa e a che serve) stepp\mm assi test ritrazione benchi boat (si scrive cosi?!?) prima stampa ufficiale

se avessi una cnc haas avresti ragione,decisamente poco accurato 😂, sono valori discreti per una stampante 3d fatta di plastica e non sono indicativi di una precisione assoluta. hai dimostrato che 2cm li stampa con un paio di decimi di errore, non cosi grave come cosa e non significa che 10cm abbiano un errore esponenzialmente maggiore dovresti ricevere la risposta della stampante se è andato a buon fine... invece di impazzire perche' non aggiungi semplicemente all'inizio del gcode la stringa per con i stepp\mm che vuoi utilizzare ....

è un problema del sensore di temperatura,quella B sembra che si riferisca al Bed e non all'estrusore. visto che sembra funzionare almeno parzialmente forse non è completamente andato... verifica che non ci siano danno al sensore o ai relativi cavi, verifica che il sensore sia correttamente e saldamente posizionato al centro del piano. visto che cis ei dai un occhiata anche al sensore dell'estrusore

è normale, il perimetro esterno (quello visibile) lo fa' piu' lenta per avere un qualita' maggiore. la differenza di tempo tra lo stimato e l'effettivo è inevitabile, lo slicer fa conti "perfetti" mentre poi la stampante ha bisogno di processare questi comandi e quindi a causa appunto del "tempo di processo" si ha un ritardo proporzionale al tempo di stampa, puoi risolvere questa cosa agendo sullo slicer ed impostare una % di tempo in piu' sulla stima sicuramente si, il calore eccessivo è indice di qualcosa che non va' e se prolungato accorcia drasticamente la vita dei componenti. probabilmente il driver era cosi caldo che bloccato per qualche secondo o l'alimentatore non è abbastanza potente(piu' la prima ipotesi). ventola o no su i driver assicurati che stiano funzionando nel modo corretto (tensione di alimentazione,potenza erogata,vref etc..) non c'è una spiegazione per questo, se non hai sbagliato a scrivere direi che è stato un problema firmware che speriamo non succedera' di nuovo... nella mia carriera di stampatore è successo anche a me almeno 2\3 volte a distanza di anni uno dall'altro P.S. ma perche' usi guide hiwin e poi hai un elettronica del medioevo? 😅

tralasciando il "tempo stimato di stampa" per il momento, stai dicendo che la stampante ha visibilmente rallentato durante la stampa? oppure la tua sensazione si basa solo sul tempo stimato di stampa che non coincide?.... che scheda madre hai? alimentatore? driver? stampavi da sd? i motori o altri componenti erano molto caldi? sicuro che non sia stato un tuo errore nel gcode?

non ho mai sentito di un errore dal file creato dallo slicer...se non altro è estremamente improbabile....