FoNzY

se hanno carico devono rimare energizzati e quindi oltre a buttargli dentro 10 ampere ( una mia stima) e quindi farli diventare roventi il ronzio dell'alta tensione farebbe uscire di testa chiunque 😅 il vantaggio è che su Y fa anche da struttura portante ma su X ☠️

I primi motori lineari stanno diventando (quasi) alla portata degli hobbisti , Peopoly ha appena lanciato un "kit di sviluppo" per un singolo asse (299$+45ss+iva+dogana). via mail è disponibile anche l'opzione di un kit multiasse. Ora, rispetto ai motori lineari "seri", questi trasformano il segnale che normalmente pilota uno stepper per far muovere il motore lineare. Tra i vantaggi, abbiamo meno parti in movimento per asse ed un sistema ad anello chiuso. gli svantaggi invece ti stroncano, Il prezzo non è esattamente basso, la mia stima è 180\220 euro per 40 cm di motore, e poi c'è la questione dei 18 AMPERE richiesti per singolo motore😆. Ah, e dimenticatevi di usarli per l'asse Z. La conversione del segnale lascia un po' a desiderare, sono rumorosi e la costruzione è piuttosto leggera, in teoria sono piu' performanti dello stepper (grazie al cavolo assorbono come 18 stepper 😅), il sistema ad anello chiuso comunque non ti salva il sedere se qualcosa va storto.... Ho già mandato una mail per sapere i costi del kit completo per almeno tre assi (2Y+1X), ma onestamente, a parte l'effetto "wow", non vedo enormi vantaggi. Considerando il livello raggiunto dalle stampanti a stepper non vedo l'utilita' di un prodotto arrivato troppo tardi o troppo presto sul mercato.... https://peopoly.net/products/magneto-linear-motor-kit?sca_ref=3105928.nQPxzQbOWp

rotto no, ma spesso accade in questi casi che il filamento venga grattato dallo spingi filo e questa polvere intasi la ruota godronata che spinge il filo...hai dato un occhiata allo spingi filo?

potrebbe essere di tutto, dalla temperatura sbagliata al flusso,agli step\mm,ritrazione...e chi piu' ne ha piu' ne metta.... foto del problema? che slicer usi? che impostazioni usi?

il tipo di "meccanica" è superato, è pesantissimo, è plastica dove serviva metallo, è un direct con i difetti del bowden scomodissimo il cambio filo...un estrusore da 30euro lo supera sotto ogni aspetto. pt100? sicuro? necessita di hardware aggiuntivo la pt100. comunque nella sezione del firmware che riguarda il sensore devi inserire il numero relativo al tuo sensore. questa è la linea di codice in marlin: #define TEMP_SENSOR_0 1 definisce il sensore per l'hot end 0. 1 indica il tipo di sensore, come vedi qui sotto c'è il sensore 2,331,332 etc.... la pt100 è 68 1 : 100kΩ EPCOS - Best choice for EPCOS thermistors 331 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for MEGA 332 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for DUE 2 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 202 : 200kΩ Copymaster 3D questa è solo una parte dei sensori disponibili la tabella completa è molto piu' lunga.... il comando che salva i valori nella eeprom della stampante, se ad esempio cambi il valore di step\mm poi devi salvarlo nella eeprom altrimenti al riavvio viene cancellato. quasi sempre il camando m500 viene disabilitato dal produttore della stampante. assolutamente no. su una stampante cosi' piccola non serve a niente. intendevo dire che ti basta smontare il vecchio ugello e con modifiche minime montare questo da 3mm se proprio vuoi.

io stavo pensando di fare il tool change ma ho visto la ratrig v4 e credo che se ti bastano 2 estrusori l'idex è molto meglio del multi tool...ci sto ancora riflettendo su...

eppure sono una bella accoppiata, il peggior estrusore del mondo con il peggior driver del mondo 🤣 seriamente, quel driver è il peggio assoluto non va usato. la modifica è semplicissima,o addirittura nondevi fare modifiche di norma andrebbe editato il firmware per cambiare sensore prediligendo l'uso di quello e3d ma se non hai voglia (anche se è una bella porcata) puoi usare il sensore originale cinese se entra nel buco in qualche modo....puoio anche provare il sensore e3d senza specificarlo nel firmware, magari funziona. il riscaldatore usa quello e3d tanto non devi cambiare niente. cambiare gli step\mm se non vuoi farlo nel firmware e non hai m500 attivo basta inserire il nuovo valore di step nel gcode attraverso lo slicer. no, ma non ne capisco il vantaggio. la ender non è la railcore, usare filo da 3mm non ha vantaggi. e comunque fai molto ma molto prima a togliere l'estrusore di serie, fare 2 buchi con il trapano e ficcarci quello da 3mm io ti faccio il vago perche' non capisco cosa cerchi di ottenere, se vuoi una guida passo passo, spiegati meglio...

il can bus è tutto un altro mondo,ce l'ho anche io, ormai è un must per gli smanettoni 😅 ma hai anche il quick change?

cavolo, la versione can ti ammazza...il portafoglio 😅

😂🤣😂🤣 se ti dicessi che tra gli scanner professionali sono economici? 😄 io ho un vecchio scanner 3shape pagato 15k 8anni fa', una barzelletta di scanner...comunque: ci sono scanner su i 1500 discreti come entry level, non giurerei che scansionino bene un impronta dentale ma non hai tante alternative... se sei un odontotecnico e vuoi farlo in modo sistematico ti tocca prendere uno scanner per impronte oppure pagare qualcuno per fartele scansionare, farlo in modo sistematico con gli scanner da 1\2k la vedo molto dura. https://www.amazon.it/Shining-Einstar-portatile-tecnologia-miglioramento/dp/B0BJZQWSBG/ref=sr_1_1?crid=1DMIV6ZGHKBCV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8k10_diPhJTZN_K9GXaP7lhZFb8Gg_wg2tyIanjN1SoA8miCa3wuGLsr9ZXr4hK5.GqnYShMo5OwqlcEZdLLvJXvFpuQlA6C4-g9c7gaMLC4&dib_tag=se&keywords=shining+3d+einstar&qid=1724112998&sprefix=shining+3d%2Caps%2C120&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf ce n'è anche un altro su questi prezzi ma adesso non ricordo il nome

uhm....la tua idea quale sarebbe? credo che l'unica opzione che comunque non è assolutamente consigliabile sarebbe quella di montare due estrusori (uno di fianco all'altro) rinunciando ad un sacco di spazio in Y. la ender 3 è una stampante piccolina che mal sopporta un doppio estrusore oltre che per lo spazio anche per il peso... per quanto riguarda la modifiche firmware basta inserire un secondo estrusore e fare lo stesso nello slicer...non entro nello specifico perche' prima devi vederti la parte meccanica della cosa che è sicuramente molto piu' complessa della parte software p.s. il titan aero (originale) è probabilmente il peggior estrusore al mondo 😁

forse si è ostruito l'ugello, essendo cinese possibili residui di lavorazione che si sono accumulati dentro? forse conviene smontarlo verificare e rimontarlo

non credo tu possa montare l'ugello corto senza un adattatore almeno...l'ugello corto lascerebbe una parte di filettatura esposta... è un hot end bowden o un full metal? se è bowden probabilmente è solo rovinato il tubo all'interno, se invece è bowden la cosa è piu' complicata. la ventola funziona? soffia nella direzione giusta? hot block è montato correttamente?

non c'è un limite di tempo, io le mie le tengo sempre piene e le rimbocco prima della stampa, se a priori gia' sai che non stamperai per oltre un mese allora forse meglio toglierla ma se rimane li anche 20 giorni ferma non succede niente. alcune resine colorate tendono a separarsi ma basta una muschiata prima della stampa, lasciare la resina nella vasca allunga la vita del fep, l'unica accortezza è tenerla riparata dalla luce del sole.

15 puo' andare bene, poi dipende da che oggetto vuoi creare, potenzialmente 5% sarebbe ideale ma poi crea altri problemi...lascia a 15

ma questo coso...è mostruoso! ci credo che ti fa warping.....tieni l'infill basso che riduce il warping... per il resto buona fortuna!

Anche io sono vecchia scuola, i sensori li odio dal profondo del cuore, sono strumenti inutili per loro natura essendo super economici che tentano di misurare un qualcosa che non sono in grado di misurare in maniera "ripetibile". Non ho mai avuto problemi di livellamento nelle mie stampanti tranne con quelle che usano il sensore, nel peggiore dei casi aggiusto una vite durante la stampa del primo layer ma se hai il sensore non puoi farlo. se esistesse proverei un sensore serio in grado di misurare in maniera decente ma le porcherie in plastica da 4 euro no. mi riallaccio al discorso di Michele dicendo che i sensori "danno l'illusione di risolvere un problema ma in realta' te ne creano 10 se sei un neofita" e se non lo sei, il sensore non serve! offftopic: sulle stampanti industriali dove una stampa fallita ti costa anche diverse migliaia di euro il livellamento della piastra è manuale e si usa il comparatore regolando tutto a mano, se vuoi misurare il "decimo" devi farlo a mano, non c'è niente di economico in grado di farlo

hai provato a chiedere a chat gpt? quando c'è di mezzo il coding va forte @dnasini

non hai "vantaggi", la sovol vive in un ecosistema "opensource" un domani sei libero di modificarlo, cambiare slicer, apportare modifiche etc... sulla bambulab no e nel lungo periodo potrebbe e dico potrebbe perche' non è detto "opprimerti" un po', dipende dalla tua personalita'. se sai poco di stampa 3d il firmware open source è solo peggio perche quello bambulab è stato impostato alla perfezione a differenza di quello opensource che è impostato a "coda di gatto" ho dato un occhiata di letteralmente 2secondi per vedere il prezzo ed ho visto quello con ams. se costano uguale bambulab tutta la vita, se vuoi rinunciare alla tua sanita' mentale smanettando firmware un domani con 150 euro compri qualcosa di usato ma la bambulab sara' sempre un "posto sicuro" dove rifuggiarsi

modelli cosi piccoli di stampante tendono a Stufare molto presto ma se sulle dimensioni di stampa hai gia' riflettuto allora io mi farei questa domanda: quanto ne so di stampa 3d? quanto posso modificare i parametri per renderla "perfetta"? se la risposta è che non sai molto di stampa 3d allora la bambulab è la scelta migliore, se invece ti piace smanettare la stampante la sovol ti fa risparmiare 200 euro.

dipende dalla dimensione della stampa piu' che dal piano, piu' e' lunga la stampa e piu' leva hai. sono entrambe basse soprattutto i 200 per estrusore, almeno 215...io il pla lo stampo a 225 almeno

devi evitare il fenomeno non nasconderlo, il warping ti tira anche il piano da 5mm in alluminio se usi il superattack perche' la forza in gioco è parecchio piu' importante di quanto si possa pensare. il tuo obbiettivo è quello di evitare che si crei il warping non "nasconderlo", 60 gradi di piano per grosse stampe non sono moltil, io stampo ad 80 gradi il pla quando di grandi dimensioni, un ottimo livellamento aiuta molto. puoi anche usare le mollette ma è come raschiare la parte bruciata della torta...se non la bruci per niente viene meglio 😅

no, in pwm 50% significa un duty cycle appunto del 50% ma la tensione nel periodo di "duty" è quella "fornita", praticamente sta spenta per meta' del tempo ma quando sta accesa va comunque a 24v

su alcune ventole puoi farlo, su altre no. il mio consiglio è prendere una ventala a 24v ogni altra soluzione è "una munnezza" 😅

dipende, se stacchi la stampa in modo delicato senza usare troppa forza non serve fare la calibrazione, se invece per x motivo devi faticare con la paletta per staccare la stampa allora è meglio calibrare