FoNzY

credo tu abbia arrostito la scheda madre montando impropriamente il driver 😅 oppure hai allentato un cavetto mentre smanettavi il driver

in teoria si, dovresti controllare che non abbia deformazioni evidenti,se non ha difetti di produzione dovrebbe funzionare. aggiungo che se scorre decentemente con il carello cinese, non ne vale la pena fare frankestein, su una stampante sono talmente piccole le forze che se scorre allora va bene, il carrello deve scorrere libero inclinando la rotaia e non deve avere movimenti verticali

il problema è che non spediscono 😥 invece erano onesti, avevano detto "venerdi' " come giorno di spedizione ed il primo venerdi' hanno spedito

hai mai acquistato da neje? io ho pagato il 5\12 ma ancora non è stato spedito...non vorrei aspettare tipo 2 mesi prima che torni in stock...

si, vanno bene praticamente si, in alcuni tipi devi metterli ruotati ma non è il tuo caso

provano a fare i furbi, se hai pagato con paypal una bella controversia che sarebbe piu' una questione di principio tanto un driver costa 2 euro scelta migliore: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2TA5BN60WLK8G&keywords=tmc+2209&qid=1702563417&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C121&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 scelta economica: https://www.amazon.it/StepStick-A4988-compatibile-dissipatore-controller/dp/B07PBJG1MY/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=D3UHOPZ5GTJV&keywords=driver+stampante&qid=1702563483&sprefix=driver+sdtampante%2Caps%2C104&sr=8-10

questo è l'unico modo, l'altro modo ho gia' provato ma la pressione necessaria è troppo alta. riguardo al mettere il grasso sulle sfere come fa lui nel video secondo me 1 volta è poco, almeno 2 volte va fatto si

ci ho provato ma la pressione necessaria non è poca quindi esce tutto dal foro. ho cercato qui da me in citta', su amazon e anche su aliexpress non li ho trovati da 4mm, ho anche contattato il rivenditore che me le ha vendute il quale ha rigirato la richiesta ad hiwin se li trovate ve lii pago a peso d'oro 😅

devi togliere il carrello e pulire le sfere, eventuale olio li scioglie il grasso che cola e se ne va' toglierlo puoi toglierlo anche senza guida, quando lo metti c'è il rischio che le sfere saltino e quindi meglio usare la guida. la vera domanda è: come fai a mettere il grasso senza valvola? 😂

quindi scambiando il driver il problema si è spostato se ho capito bene. sempre in base alle probabilita' è piu' probabile il driver che il cavo, il cavo se ne frega mentre il driver potrebbe inumidirsi e bruciarsi se vuoi prendi il ricambio in garanzia l'alternativa piu' economica è prenderne uno su amazon nel caso fosse il cavo fai il reso.

non comporta nessun problema su una stampante 3d, tranquillo se prendi una barra originale questo "servizio" ti costa 55cent al centimetro che tagli via, se hai dei fori da rispettare serve altrimenti sulla cava del profilo non serve tappa i buchi magari, io le ho perse dai miei carelli e m4 sono introvabili quando metti il carrello sulla rotaia è comune che le sfere saltino via quindi devi mettere la guida in plastica nel carello e farla spinger dalla guida mentre inserisci il carello, in modo che le sfere non possano saltare via. stesso discorso opposto quando togli il carrello, sfili dalla guida mentre inserisci la plastica

non sono autentiche, i carrelli hiwin sono incartati singolarmente e mai venduti montati anche perche' montarli senza grasso sulla guida per mesi\anni è da pirla. mgn12 c08 non è a catalogo di hiwin cosi' come "mgnr12 C" classe di precisione C dovrebbe indicare, una rotaia classe c non credo esista....una guida di precisione classe c è come la coca cola zero 🤣 se le distanze tra l'inizio della guida ed il primo foro è uguale su tutte (supponendo che tu abbia piiu' di 1 guida) è un altro fattore che indica che sono cloni, hiwin fa solo barre da 6 metri quindi quando le tagli la distanza tra il primo foro e l'inizio della barra è variabile non lo è se sono state prodotte in questa lunghhezza ma hiwin non lo fa'. controlla con un magnete, la guida non deve essere magnetica. il sacchetto blu sulla guida è un altro indicatore del fatto che non sono originali. sotto al carello non devono esserci scritte a pennarello sfila il carello e guarda alle sfere, deve esserci lo spazio di 1 sfera "mancante" su ogni fila. sinceramente dalla foto mi sembrano ok, se il carello scorre bene, non mancano 4 o + sfere è la classica guida ok cinese. p.s. c'era la valvola per il grasso?

direi che non dovresti spingerti oltre, per materiali super sensibili al warping mi sembra una velocita' piu' che giusta. abs o pc sono le scelte possibili, come difficolta' di stampa sono entrambi difficili. guarda le caratteristiche di entambi i materiali e valuta, quella prodotta in serie è fatta in abs quindi sarei piu' propenso a farla in abs

come te, fosse lo switch l'asse si muoverebbe in maniera normale ma solo in una direzione, lo swithc non c'entra niente scambia i due driver, al 99% l'umidita' sul driver lo ha ucciso

le probabilita' dicono che non è il motore, che si rompa uno stepper è veramente improbabile, la domanda è, sara' il cavetto o il drriver del motore.... arrivato a questo punto devi aprire la stampante per poter guardare alla scheda madre, te la senti?

qidi mangia iin testa a tutti in fatto di hot end, e3d costosissima con prestazioni mediiocri,bondtech ancora piu' costosa, al prezzo di un direct completo qidii da bondtech prendi un hot block 🤣

non essendo "ufficiali" forse avevano difetti di produzione ma se dici che con il titian (🤢) non lo facevano allora ok si, intendevo proprio questo non c'è su marliin, solo su rff o klipper

lo avevo pure io, l'unica cosa che lo ha eliminato è stato lo "smoothing" insomma l'accelerometro, la compensazione della risonanza. p.s. ma le guide che roba sono? se hanno movimento c'è poco da fare pps. con questo carello di X ti lavorano sono le sfere da un lato del carrello, poco male su una 12mm ma comunque è un "qualcosa"

non girare i motori a mano che rischi di bruciare la stampante, togli il cavo dal motore e mettilo sul motore di Y (scambia i cavi X\Y) se il problema si sposta da un asse all'altro abbiamo un idea piu' chiara del problema

puoi scambiare il connettore del motore con l'altro motore? se hai controllato la maccanica forse il problema è il driver\cavo

dipende da quello che è successo, l'inutilizzo non crea danni. puoi fare un video del problema?

prova chiedergli con la tua lunghezza e la tua larghezza che resistenza deve avere senza aggiungere altro, vedi che numero tira fuori e confrontalo con il tuo ho provato io fornendo i tuoi dati: Convertiamo le dimensioni in metri: Lunghezza 24.7m Larghezza 0.00036m Altezza 0.00035m chat si è andata a fare un cicchetto di troppo ed ha sparato: 3.29×10−6 ohm è equivalente a 0.000003290.00000329 ohm. provato due volte, stesso risultato. la formula è giusta pero': R=ρ⋅(AL) ho provato con lunghezza 1 metro e dice 0.133 ohm quindi 3.28 su 24mt....direi che lascia il tempo che trova se non fosse che anche diversi altri calcolatori on line danno lo stesso numero https://www.eeweb.com/tools/trace-resistance/ https://www.omnicalculator.com/other/pcb-trace-resistance

@Cubo sto guardando questo video: si disegna anche lui il pcb e lo fa fare a pcb way, purtroppo rispetto ai calcoli la resistenza reale è il 200% dii quella teorica

tronxy tii ha dato questo firmware? ti ha mandato un firmware non in formato hex? tu lo compili, lo metti su sd e lo carichi? al 99% quando sono altri a smanettare il firmware non funziona, sempre cosi'...intanto chiariamo i fatti per cominciare

mi son andato a vedere quanto costa con doppio estrusore, praticamente un calcio su i C.... 😭 pero' essendo unica nel suo genere (rip e3d) li vale quei soldi. io nell'altro post parlavo della prusa normale la xl è un altra cosa