Cla Bello

No quello no....si degrada ma non si liscia.... Guarda io avevo fatto delle prove mettendoli in forno e alzando la temperatura gradualmente per vedere quando il PLA e il PLA+ (SUNLU) cominciavano ad ammorbidirsi....ho notato che poco oltre i 65°C cominciavano ad ammorbidirsi e a 70°C sono malleabili....per questo poi passai all'ABS.

Si non ho specificato che la stampa è avvenuta in camera chiusa a 35 °C costanti con noozle 0.4 e ho usato, come base, il settings per l'ABS (quindi colling fan a 0)...ho notato che le parti più sporgenti, durante la stampa, tendono ad arricciarsi verso l'alto e induriscono molto velocemente... Anche io, da quello che avevo letto, lo pensavo più semplice ma oggi riprovo il vecchio ugello e vediamo se la fregatura risiede in quello.

Ieri sera ho estruso per la prima volta un filamento ASA preso su Amaz...purtroppo ho fatto la stupidaggine di cambiare anche il noozle con uno nuovo (sempre preso nello stesso store on-line) quindi adesso non so se i problemi di qualità sono da addebitarsi al noozle o al filamento. Magari oggi proverò a rimettere il vecchio e rifare la temp tower...nel frattempo vi mostro il risultato e vi chiedo se avete cmq consigli da darmi...

Ti confermo che, anche se sulla carta l'acetone non è il suo solvente principale, il PLA si degrada molto velocemente...te lo dico perchè un giorno, non trovando del fil di ferro, usai un filamento di PLA per appendere un pezzo stampato in ABS nel "vaporizzatore" di acetone...dopo 20 minuti ho notato che l'acetone si stava tingendo del colore del filamento PLA e pochi minuti dopo il pezzo è caduto 😭

Sto leggendo questa comparativa... https://www.3dprintbeast.com/petg-vs-pla-plus-comparison/ da quello che vedo il PETG sembra essere per molti fattori un ottimo materiale...difficile da colorare quello si ma per il resto sembra essere migliore del pla+

Mai stampato in PETG...solo PLA+...bene a sapersi così mi evito la spesa 😅

Il Gcode è spiegato qui https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html Nel tuo caso sarà M220 S40 per avere una velocità di stampa al 40%

Come detto da @Killrob, per parti sottoposte a calore intenso e sole (come possono essere parti di auto o anche oggettistica che cmq dovrà stare all'interno dell'abitacolo) è consigliabile o ABS o ASA (quest'ultimo resiste meglio ai raggi del sole). Per quanto riguarda la stampa, io sinora avevo fatto solo pezzi in ABS...stasera sto stampando una temp-tower con un filamento ASA appena comprato...domani vedrò il risultato 🙂 Per quanto riguarda le delta io non le conosco...ma per stampare quel materiale, molto sensibile agli sbalzi termici, hai bisogno di un involucro che mantenga la temperatura a livelli accettabili senza variazioni e farlo per una delta ha un bell'ingombro. Ho letto che l'ASA è meno rognoso dell'ABS...ma io lo sto stampando nell'enclosure quindi non so dirti se all'aperto riesca altrettanto bene.

Si infatti il problema nel disegno fatto da me era che avevo delle facce e il disegno non era pieno...sono riuscito a rifarlo copiando volgarmente un disegno fatto da altri e NON sono riuscito a capire come lo ha fatto 😞

Ok...grazie per la dritta...3dbuilder non è riuscito nel miracolo ma alla fine ho trovato un tutorial e ho rifatto la stella con un sistema diverso e adesso è stampabile...ultima domanda...come faccio a evitare che la trama dell'INNER WALL esca in superficie?

Allora fatta ora delle prove: 1 - estrudendo sempre di 3 mm in modo "piano" ...lo slicer la vede e la disegna; 2- estrudendo sempre di 5 mm lasciando il disegno originale...continua a non vederla. Ergo...la stampo "piana" senza tanti fronzoli 🙂

Eccomi a casa....allora la stella è estrusa per 3mm e larga 15 mm (le due punte laterali)...adesso provo a ingrandirla e vediamo cosa succede

Be dipende molto dalle dimensioni che vuoi stampare e dal budget... (Ricorda che l'ABS si incolla molto bene quindi si può pensare a stampare anche a pezzi ..)

Be si anche ...in questo caso,non avendo specificato, mi sono limitato a rispondere alla domanda 😁 . Cmq, guardando il pezzo, mi viene da pensare che le forze in gioco potrebbero presumibilmente essere applicate sui pioli quindi alla fine la stampa laterale risulterebbe la più indicata...

Si

Aspetta forse mi hai frainteso...il mio problema non è fare la stella col CAD...ma farla in modo tale che sia "leggibile" dai software di slicing. Per qualche ragione che non conosco la stella fatta come dici tu (che è esattamente come ho fatto io), viene "cancellata" quando fai lo slicing.

Vecchio ma le regole sono quelle!!!! La bibbia per gli appassionati dei kit di nuova elettronica 🙂 che bei tempi !!!! https://archive.org/details/ImparareLElettronicaPartendoDaZero/mode/2up

io lo metterei di lato ...con supporti sotto i pioli...

Ciao ragazzi...qualcuno saprebbe consigliarmi su come disegnare al CAD una stella "militare" che poi sia digerita dallo slicer? Sia Cura che Prusa non me la leggono...l'STL viene caricato correttamente ma quando viene trasformato in G9 scompare (PS:...o meglio...in realtà se uso i supporti vengono disegnati come se dovessero fare loro la stella...ma alla fine non viene disegnato niente!!!) CAD (estruso 3mm) VISTA STL SULLO SLICER G9 da slicer Cura (stessa cosa su Prusa)

io di lacca ne spruzzo abbastanza...faccio come quando vernici a bomboletta...leggera passata e poi altra incrociata 🤪 (P.S.: ovviamente si parte dal presupposto che il setting dello Z-OFFSET sia stato fatto maniacalmente 🤓)

Dal video sembra proprio che ci sia un "errore" di conversione del dato da parte della scheda e quindi si torna sempre a cosa lo origina? 1 - il termistore (CAMBIATO quindi da escludere a meno che non sia anch'esso difettoso ma...quante possibilità ci possono essere?); 2 - mal contatto tra sensore e scheda (ma hai già controllato quindi...); 3 - a sto punto...scheda madre? Non so...ma altro non mi viene in mente

@dnasini grazie ottimi consigli

Ma quanto mi spiace...ero veramente curioso 😭

@FoNzY non hai più aggiornato questa serie di bellissimi post...sarei molto curioso 🙂