SunTzu

Quando regoli il livellamento del piatto, regoli dei finecorsa su una barra filettata, che limitano l’escursione del piatto, mentre è spinto dalle molle. Le molle non possono cambiare la posizione dei finecorsa e quindi non possono cambiare il livellamento. Se hai avuto problemi di livellamento, non poteva essere colpa delle molle (a meno che il piatto non fosse troppo alto e le molle lavorassero tutte estese)

Scusate ma che senso ha cambiare le molle per metterle più dure e poi lasciarle più lunghe? A parte che ti giochi qualche mm di area di lavoro (scherzo 😂), la funzione delle molle più dure penso sia proprio quella di permettere al piatto di muoversi meno. Se le precaricate meno, non ottenete lo scopo Numeri a caso d’esempio: molla A (morbida) K=50 g/mm, precaricata di 5 mm. Per muoverla servono 250 g di forza molla B (dura il doppio) K=100 g/mm, precaricata di 2 mm. Per muoverla servono 200 g di forza… quindi tanto valeva tenere quelle prima… p.s. penso lo sappiate già, ma se volete comparare la durezza delle molle, basta misurare il diametro del filo (più largo = + dure) e il numero di spire (più spire/mm = più dure). L’acciaio armonico con cui sono fatte è sostanzialmente sempre lo stesso, quindi influisce poco/niente. Volendo, con un po’ si matematica di ricava il K dai dati di cui sopra P.p.s. Secondo me le molle si potrebbero anche togliere… la loro unica funzione è quella di limitare i danni in caso di contatto accidentale tra piatto ed ugello. Ma se uno fa attenzione ad essere sempre livellato, è quasi impossibile che succeda (se succede è per qualche malfunzionamento [fine corsa, ecc] e in quel caso, con molle o senza, cambia poco). Mentre se l’ugello sbatte sulla stampa, prima di fare danni al piatto, si stacca la stampa Ovviamente imho 😉

No no! Era una domanda a lato, per i più esperti, ma in effetti potrebbe essere OT

Oggi in ufficio ho poco da fare e quindi spammo, scusate 😆 Ma che backlash puoi avere su una vite che lavora solo in un senso? Se non usi Z hops, quell'asse lavora solo "in salita", quindi non dovrebbe poter avere nessun gioco (o meglio, anche se ce l'ha se lo porta dietro e non dovresti mai sentirlo, finchè non inverti il senso di rotazione). Dove sbaglio?

Ciao, aspetti che il piatto sia freddo per staccare il pezzo?

Quindi non avevo capito niente... 😅 Ma con le viti non riesci a stringerlo?

Per iniziare usa PLA+, qualcosa di cui c'è la scheda qui sul forum, così hai già le impostazioni giuste e ti togli un sacco di problemi. Poi quando inizi a capire e a prenderci la mano puoi sperimentare con filamenti "strani"

La Ender 3 ha il vantaggio di essere una tra le più diffuse e quindi si sa quasi tutto (o almeno.. qui sul forum lo sanno, io no 😅) Per il resto credo che il commento di Fonzy voglia dire che una vale l'altra, quindi se non hai preferenze particolari, la più economica va bene

Io ho preso una Ender3 V2 e sono molto impressionato dalla qualità di stampa (stampo con tutto originale, come uscita di fabbrica). L'unica cosa che devi fare, con queste cinesi, è seguire pedissequamente le indicazioni che trovi sul forum ed in particolare messa in squadro e regolazione step/mm.

Se ho capito bene, secondo me questo è un classico problema di messa in squadro... Il piatto, dopo il livellamento, deve essere parallelo alla base (che sarà perpendicolare alle guide laterali). Se fosse altrimenti, è perchè la guida orizzontale, quella che si muove in su e in giù e su cui scorre l'hotend, (avendo un solo Z) non è a sua volta parallela alla base (quindi tu livelli il piatto, ma lo fai in funzione di una guida che lavora storta. Mettere in squadro quella guida è un po' una rogna, perchè non ha regolazioni... puoi solo andare per tentativi, ma con un po' di pazienza si fa Edit: ovviamente il problema potrebbe anche essere portato da giochi eccessivi, ma dovresti accorgertene: una volta messo in squadro, lo muovi rimisuri, se non è rimasto in squadro devi prima verificare/regolare i giochi

Hai stampato dei riduttori a vite senza fine? 😲 Normalmente nei riduttori vf, si accoppia una corona in bronzo ad una vite in acciaio (a bagno d'olio), a causa degli attriti importanti. Pensi che l'abs ti garantisca sufficiente durata? Non so per cosa li userai, ma io ho paura che si consumino in fretta (e poi addio precisione, con giochi infiniti) Comunque complimenti!

Ciao, ma con i vapori di acetone non perdi l'accuratezza dimensionale?

Se ho ragione, con un metro. Prendi la misura dalla base ai due estremi della guida (non dal piatto, dalla base, mi raccomando). Se non coincidono non è in squadro. Anche se con due Z come sulla tua Geetech, l’eventuale problema dovrebbe notarsi a occhio Ma prima controlla le cinghie, come ti hanno consigliato i più esperti

Se ho capito bene, secondo me non hai le guide in squadro e per me la più probabile è quella orizzontale. Livellando il piano non te ne accorgi, perché lo fai parallelo alla guida, ma le stampe sono destinate a penderti da un lato

Su Ender 3 V2, che modifiche sono essenziali? Ho letto che il bed arriva anche a 110°C (anche se lo danno per 100° max). Immagino sia consigliato un box per chiudere la stampante, ma credo che altro non sia essenziale (ma mi sto informando, quindi mi potrei sbagliare)

Io trovo che Fusion sia davvero molto intuitivo... Qualche bestemmia all'inizio è normale con tutti i sw, ma devo dire che le difficoltà si superano in un attimo

My 0,02 $ Le cryptovalute non creano mai valore, semplicemente perchè "convertono" un bene che ha valore reale (potenza di calcolo) in moneta. E' come tornare a Bretton Woods e alla parità tra dollaro e oro. Oggi i mercati finanziari sono slegati da queste dinamiche, fatto che ci consente di investire a leva sulle aspettative ed avere un'economia molto più "vivace" (in pratica siamo in grado di anticipare guadagni futuri, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti [leggi rischio default, se sbagliamo valutazioni]). Ovviamente il valore delle crypto è reale ed è aumentato molto ultimamente (anche io quando nacque il bitcoin mi interessai se minare un po', ma poi desistetti per le motivazioni di cui sopra), ma ritengo che sia uno di quei mercati "di tendenza", che alcuni hanno interesse a tenere in vita, per il fatto che i pagamenti sono anonimi. Ma se non siete narcos o trafficanti d'armi, le cryptovalute non servono a nulla e secondo me stanno in piedi solo perchè la gente ci crede (e ci specula)... un po' come il fenomeno Gamestop per intenderci. Quello che c'è invece di veramente innovativo (e di valore) nelle cryptovalute è la blockchain, tecnologia utilizzabile in infinite applicazioni diverse e di cui sentiremo parlare ancora a lungo.

È un plasma cinese, il classico CUT 50 HF che vendevano marchiato in mille modi. L’ho preso in offerta su Amazon intorno ai 250 € l’anno scorso. Adesso se non sbaglio fanno la versione da 60 A. Se lo prendi è importante che abbia l’innesco HF se no iniziare il taglio è una menata… Funziona bene su spessori fino 5-8mm, oltre taglia, ma non benissimo (credo possa migliorare con l’accrocchio che voglio costruire, anche su spessori più alti) Per ora grazie a tutti per le risposte. Le studio un po’ e poi tornerò sicuramente con altri dubbi 😅

Ciao, con la stampa 3d sono un po' fermo, perchè ho tante altre cose da fare (ma comunque leggo sempre il forum). Tra le varie cose che ho in mente, prima o poi vorrei farmi un plotter CNC da adibire a taglio plasma, ma voglio iniziare per gradi... Tanto per farmi un po' di esperienza con controller, drivers ecc vorrei iniziare costruendo una guida lineare per fare tagli al plasma dritti. Infatti per ora taglio a mano, ma non è infrequente che, a causa forse della mia poca dimestichezza, i tagli non mi vengano perfetti... Per avere tagli perfetti è fondamentale avere una velocità di avanzamento costante (che ovviamente a mano non è così semplice), da qui l'idea di farmi una guida lineare su cui montare la torcia. Ho già provato a fare qualcosa usando barre filettate standard (collegate al trapano), ma queste, essendo a passo fine, devono girare troppo velocemente e, non essendo quasi mai perfettamente dritte, ad alte velocità inizia a vibrare tutto, rendendo impossibile un taglio decente. Stavo quindi pensando di costruire qualcosa usando le barre trapezoidali, tipo quelle per stampanti, in modo da poter decidere il passo e non aver bisogno di velocità esagerate per avanzare (oltre al fatto che sono molto più dritte ovviamente). Credo che la parte meccanica sia il problema minore, nel senso che ci sono un miliardo di montaggi possibili e tanto non ho bisogno di precisione centesimale... quindi da questo punto di vista credo di potermi arrangiare (tra l'altro su aliexpress ci sono montaggi già pronti a prezzi ridicoli, solo da alimentare. Es. https://it.aliexpress.com/item/33049810658.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.43f219f7XIPDyR ) Mentre per l'elettronica, ho più difficoltà e ho bisogno di qualche dritta... 😅 A me serve poter controllare il motore, sia in velocità che in escursione... ho un po' di familiarità con i gcode, ma non ho idea di come tali istruzioni arrivino ai motori. Immagino mi serva un controller, che ho letto potrebbe essere anche Arduino o Raspberry, ma se possibile vi chiederei di indicarmi la strada migliore. Non mi serve una spiegazione dettagliata, ma un'indicazione di cosa studiare e su cosa concentrarmi. Oltre al controllo del motore non mi dispiacerebbe poter anche comandare l'accensione e lo spegnimento del plasma, che ha un semplice interruttore I/0 (quindi mi basta avere un controller che possa comandare un interruttore, credo sia roba standard..) Ad esempio, su quel montaggio che ho linkato su aliexpress, cosa devo aggiungere? Ovviamente un alimentatore... e un controller, ma quale? Al momento cerco economicità, visto anche la semplicità del progetto Grazie molte a chi vorrà aiutarmi!

Se avesse le ruote ovali non gli verrebbero i layer dritti neanche sui cubi però... Riesci a mettere qualche foto degli oggetti e delle misure che trovi?

Forse mi sono espresso un po’ da cane, intendevo semplicemente mettere dritta la guida superiore, il problema di cui hai parlato nella seconda parte del tuo post. Anche se in realtà io ho avuto più problemi a metterla parallela al piatto, mentre per non avere il problema di cui parli tu, sulla mia stampante (ender 3) basta mettere bene in squadro le guide verticali

Ciao, dovresti scrivere che impostazioni di stampa usi (temperatura, velocità, ecc.) Per quel che riguarda l'ortogonalità dell'asse Z, anche io ho tribolato un po', non avendo alcun tipo di registro (e un motore solo)... per me l'unica è stata stringere le viti e provare. Se non andava, riprovavo... alla 10a volta sono riuscito a metterlo perfettamente perpendicolare alle guide 😆

Ma sei riuscito a capire su che asse viene più piccolo?

Sono (spero) lontano dalla sostituzione, ma quando li cambiate mettete roba buona o di nuovo cinese? Mi sembrano poche, centinaia di ore per un cuscinetto che fa solo quel lavoro: forse con cuscinetti di marca si può risolvere il problema (quasi) definitivamente?

Si, sei leggermente fuori di step/mm sugli assi x/y, ma adesso il cerchio sarà perfettamente tondo. Aggiusta x/y e sei a posto 👍 p.s. secondo me, grosso è meglio 😁 E' più semplice verificare discrepanze