dnasini

Da quello che ho letto in giro, non sono previsti ricambi ufficiali della piattina o del PCB. Su ali si trova qualcosa e solitamente i tempi di consegna sono 10gg. Hai verificato sia lato MB che lato PCB? se hai un tester verifica la continuita' elettrica tra il connettore del termistore lato MB e quella lato PCB. se muovendo il cavo hai variazioni allora potrebbe essere interrotta altrimenti il prob e' altrove

mm possibile un falso contatto. Se il termistore segna valori negativi, o e' guasto, o ci sono problemi di connessione. Per questo ti ho suggerito di smontare il blocco dell'hotend e verificare prima la PCB se nn ci siano piste ballerine o se il connettore del termistone nn sia alloggiato male, e poi controlla se nn hai difetti sulla piattina. Meno probabile che possa essere lato MB, ma se nn risolvi con i primi 2 check, verifica anche li se il connettore del termistore e' alloggiato correttamente

ciao, come lavi le stampe? le asciughi prima di curarle? per quanto tempo le curi? A me un effetto del genere lo dava quando nn asciugavo bene le stampe

mmmmmm perche' fai un factory reset (M502) per re-impostare un parametro? Ad ogni modo, la calibrazione degli step/mm e' sempre meglio farli su una distanza di 200mm minimo, con 100mm rischi di essere impreciso. Detto questo, confermami se ho capito bene: - hai trovato il nuovo valore degli step/mm - lo hai impostato nella nel fw (riga di comando o menu') - hai salvato i valori in eeprom (via M500 o menu') tutto ha funzionato, al riavvio successivo, la stampante aveva il valore step/mm sballato, ho capito bene?

In linea di principio, bisognerebbe fare le calibrazioni x ogni filamento e per ogni colore. Io, generalmente, lo faccio per marca e tipologia di materiale, ad ogni modo, se le tue regolazioni sono corrette, altra cosa che verificherei e' la retrazione, anche se,dalla foto, il prob e' su una intera linea. Gli step/mm dell'estrusore li hai calibrati? a che velocita' stampi? In linea di principio, bisognerebbe fare le calibrazioni x ogni filamento e per ogni colore. Io, generalmente, lo faccio per marca e tipologia di materiale, ad ogni modo, se le tue regolazioni sono corrette, altra cosa che verificherei e' la retrazione, anche se,dalla foto, il prob e' su una intera linea. Gli step/mm dell'estrusore li hai calibrati? a che velocita' stampi?

Si, e' sottoestrusione per i filamenti incriminati hai calibrato correttamente temperatura di estrusione (temptower) e flusso (hollow cube)?

Sorry, errore mio, avevo interpretato tra il filetto della gola e l'Heatblock....... io ho un hotend stock della creality (x intenderci quello in alu rosso) e tra la gola in rame e il dissipatore in alluminio ho sempre messo la pasta termica per PC senza mai aver avuto problemi. Vero anche che nn stampo materiali esoterici (qualche volta ABS) e che ho una ventolazza 4020 che boffa sul dissipatore.

Quella no di sicuro. Una CPU al max arriva a 80C, l'hotent nn lavora praticamente mai sotto i 180C. Se metti quella di pasta, ti si cristallizza a tempo zero e se ti va di lusso, riesci a smontare il tutto con raudi o bengala, altrimenti hai un bel monoblocco da usare come soprammobile 😕

quando un termistore segna una temperatura negativa, con buona probabilita' e' guasto o fa contatto. Se nn ricordo male, la S1 ha un'unica piattina che porta tutti i connettori sul blocco estrusore che e' in direct. Se il problema te lo fa sempre alla stessa altezza, potrebbe essere un prob legato al cablaggio. Quello che farei io sarebbe, scollegare la piattina, sganciare il blocco estrusore e controllare se i connettori sono aggoggiati in modo fusso alla PCB Se cosi' e', rimonta tutto, porta l'hotend a 200C e prova a far salire l'asse Z oltre i 140mm per capire se il problema si ripresenta o meno.

mmmmm Ne hai una parte perfetto ed una parte che nn aderisce (sembrerebbe). Hai per caso il piano in vetro unto? hai provato a pulirlo con isopropilico o acqua calda e detersivo per i piatti?

Io pulisco saltuariamente il PEI con Isopropilico (piatto liscio)

tempo fa avevo comperato un BLTouch di ricambio credendo che il mio fosse difettoso (era solo sporco). Nel Kit che mi arrivo' c'erano, oltre al BLTouch, i cavi di collegamento. Se confronto quei cavi con la piattina Arduino-style che ho linkato, sono decisamente piu' spessi, sia come guaina che come core. La prolunga che voglio fare io (in realta' e' un cavo vero e proprio, nn prolungo nulla) ha una lunghezza di circa 125cm forse ho risolto, ho trovato in giro una piattina a 5 cavi per l'estensione delle strisce LED che sembra essere della stessa sezione dei cavi in dotazione al BLTouch

Ma i valori di retrazione su entrambi gli slicer sono impostati allo stesso modo (intendo quantita' di materiale e velocita')?

Bhe, direi che ci sei 🙂 Anceh la finitura nn sembra male

nn riesco ad immaginare il nesso.... ad ogni modo, sei in bowden o direct? in che punto si rompe il filamento?

lato PCB un Molex 14 poli, mentre lato MB JST x ventole e termistore e Dupont per BLTouch

Direi perfetto, ora stamperei un cubo cosi' da verificare la correttezza dimensionale. Se calibrazione degli step/mm e del flusso sono corretti, dovresti trovare degli scarti dell'ordine dei centesimi Se tutto va come ci si aspetta, sei pronto per affrontare le stampe partendo da una base solida 😉

Ciao, sto avendo serie difficolta' ad individuare i cavi della corretta sezione per estendere i connettori della MB su una PCB posizionata sul fanduct. Se x ventole, hotend e sensori me la sono cavata acquistando i vavi spare di lunghezza 150cm, la parte che mi sta dando piu' problemi e' l'estensione del BLTouch. Vista la colorazione dei cavi, come una scimmia ho dato per scontato che la piattina fosse questa, ma quando l'ho crimpata, mi sono accorto che i cavi sono decisamente piu' sottili. Sapreste indicarmi quali cavi sarebbe corretto acquistare, se sapete anche dove poterli trovare e possibilmente con i colori corretti? Ho cercato in giro ma nn ho idea di come "sceglierli" perche' nn trovo nessuna specifica

Allora, mi aspetto che tu utilizzi un calibro digitale, altrimenti con quello meccanico perdi solo del gran tempo. Detto questo, la regola d'oro delle calibrazioni, e del troubleshooting, e' cambiare UN parametro per volta e controllare il risultato. Ora, se dopo la prima misurazione hai calcolato che il nuovo flusso dovra' essere 92%, mi spieghi perche' hai stampanto il secondo cubo di verifica con parete 0.4???? se la misurazione l'ha fatta con parete 0.45, perche' la controprova l'hai fatta con parete da 0.4? Altra cosa, e' normale che ogni parete possa misurare in modo leggermente diverso, e' per questo che ti ho detto di fare la media delle misure ed e' proprio il valor medio che devi usare x ricalcolare il tutto, altrimenti aggiusti una sola delle parete e le altre speri che si adeguino (ti assicuro che nn capitera')

potrebbero essere entrambe le cose. Se una parte della stampa e' caduta, potrebbe dipendere, ad esempio, dall'assenza di supporti o di supporti troppo deboli. Senza una foto del pezzo o di come ne hai fatot lo slicing e' dura da capire

Dopo aver applicato il pad magnetico, devi fare 2 cose 1) abbassare l'endstop dello spessore del pad magnetico (misuralo prima di applicarlo) 2) nello slicer, devi dirgli che l'altezzamassima raggiungibile e' piu' bassa dello spessore del pad Non conosco la tua stampante, ma in linea di principio dovrebbe essere una levetta metallica applicata al braccio di Z che scendendo interrompe un contatto ottico. Per la mia ELEGOO Mars 2P, e' stato sufficiente svitarlo e aggiungere uno spesore di circa 2mm che lo abbassasse (spessore stampato con FDM)

fammi capire..... se cambi lo slicer ti si romper il filamento? 😲

"nn riesco a stampare" e' un po' generico, possiamo dirti solo che ci dispiace....... qualche info in piu' aiuterebbe, es foto e un po' piu' di dettagli.

in linea di principio, appena torna corrente, dovrebbe apparirti a display la richiesta di riesumare la stampa o cancellare. Verifica da menu' che l'opzione sia attiva, altrimenti perdi tempo e basta. Per esperienza personale (nn so quanto questo possa essere significativo), quando ho preso la stampante (CR20 PRO) la documentazione dava tra le caratteristiche il resume delle stampe. Purtroppo nella release di firmware stock (v1.1.6) le opzioni da menu' erano veramente poche e nn potevo quindi verificare se fosse o meno attiva. Se hai accesso alla linea di comando puoi anche usare M413 https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html

io lo stamperei inclinato a 75/80 gradi circa. Se lo stampi in verticale temo che ti si possa spezzare