dnasini

Allora, armato di ago puntuto ho praticato un foro al centro del rigonfiamento e con una spatola in plastica ho appiattito la bolla. Ho riscaldato il piatto a 100C e da una protuberanza grossa ne ho ricavate due piu' piccole, sono andato avanti a bucare ed appiattire (con piatto a 100C) fino a non trovarne quasi piu'. Morale, la protuberanza si e' notevolmente assorbita, rimane leggermente ruvido ma ritengo sia stampabile ora. Lo terro' d'occhio con le prossime stampe

ma sai che ci ho pensato anche io? tanto, buttarlo x buttarlo.... una prova la faccio.....

ci ho pensato e fintanto che ho cose piccole e stampo PLA nn e' un grosso problema. Il discorso e' che il difetto e' prossimo al centro, quindi mi penalizza su stampe di una certa diemnsione. Ho cmq un piatto TT di ricambio quindi male che vada vadi con quello, ad ogni modo, sto ordinado sempre della TT quello in PEI verniciato a polvere da entrambi i lati

Ciao a tutti, sono un felice utilizzatotore di piatto PEI della TwoTree da oramai piu' di un anno senza aver mai avuto problemi degni di nota. Da una settimana ho ricominciato a stampare ABS con piatto a 100C e ho notato quasi da subito una "deformazione" del piano A piatto freddo e' quasi impercettibile al tatto ma con piatto a 100C si sente la protuberanza. Sembra proprio che il foglio di PEI, in quel punto, si sia scollato e che con il calore si "gonfi" tanto e' che, a fine stampa, provando a schiacchiarlo e' come se si reincollasse e tornasse come prima. Secondo voi posso in qualche modo rimediare o devo rassegnarmi a sostituirlo? tenete conto che e' stato il mio primo piatto in PEI e ci sono molto affezionato, oramai si e' instaurato un legame..... e' come uno di famiglia..... ecco, e' un po' come fosse uno dei miei due gatti che ma non roppe i marroni......

Io sulla mia ho risolto applicando un piano magnetico che effettivamente e' ruvido quindi la soluzione carta vetrata, anche se come estrema ratio, nn la escluderei a priori. Ad ogni modo, una grana a 180 mi sembra cmq ancora troppo "ruvida"

Marlin, di default, dovrebbe abilitare il Bed Leveling Bilinear i cui parametri li trovi qui https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl-bilinear.html Non so se la dimensione della griglia ed il numero di probe per punto siano configurabili da linea di comando, io le ho sempre viste impostate direttamente nel fw.

mmmm se hai a disposizione dell'isopropilico, prova a pulire il piatto con quello o meglio ancora se riesci lascialo immerso

Ciao vi devo nuovamente ringraziare. Ho seguito i vostri consigli su come stampare ed il risultato e' stato ottimo. Ho creato un cilindro cavo di 4 perimetri posizionato sul lato piu' lontano rispetto alla parete sottile. Cosi' facendo, il materiale ha avuto modo di raffreddarsi e non colare durante la stesura del layer successivo 😄

stampare asa e' come stampare abs? intendo piatto a 100 e 0 ventola? di apollox di Formfutura su amazon o 3djake se ne trovano ma solo con bobine da 750g

io ne ho impostati 3 sia sopra che sotto

Ho creato una "torre" cilindrica in corrispondenza della parte che mi da problemi, questa sera provo a stamparla. Nel frattempo vi chiedo: quali materiali alternativi potrei utilizzare per stampare un fan duct? In giro ho letto PETG o meglio ancora ASA. Per il primo nn ho idea sulla resistenza al calore e conseguente deformazione. A sensazione mi pare di capire che ASA sarebbe l'ideale ma faccio fatica a capire su quale marca di filamento orientarmi visto che nn sono tanti i produttori. Avete qualche consiglio?

ahhhhh ora ho capito :D..... siete scaltri come delle faine....... ci faccio una pensata e vedo come ottimizzare questa soluzione thx

Come gia' suggerito, rivedrei la temperatura perche' se e' semplice PLA (non PLA+) 210C mi sembrano tanti (io stampo a 200 il PLA e 215 il PLA+). Hai calibrato il flusso? in alcuni punti sembra che le linee siano separate (soprattutto nei perimetri) mentre per il primo layer a che altezza lo stampi? quanti strati solidi hai impostato nello slicer come bottom layer? sembra che in trasparenza si veda l'infill

la foto nn rende giustizia xche un po' inclinata ma si, mi sembra sia il meno peggio perche' se la inclino (ho provato vari modi) mi saltano fuori molti bridges che rischiano di venire male e pregiudicare il passaggio dell'aria. Cosa intendi x "stampane 2"? per il pilastro potrebbe essere un'idea, magare creare una sorta si pilastro laterale da 1 perimetro giusto x facilitarne la rimozione e nello stesso tempo sostenere la parte...... dopo ci provo 😉

Ok, se hai una livella a casa o un righello in alluminio, puoi verificare se effettivamente non hai un difetto fisico sulla planarita' del piatto. Se hai la sensazione che sia il centro rialzato rispetto ai lati, con la livella, appoggiala al centro del piatto e verifica se hai un dislivello. Se hai il righello (evita quelli in plastica se possibile) posizionalo di taglio e a 45 gradi sul fondo del piatto, osserva se tra righello e piano hai luce e se e' costante su tutta la lunghezza del righello. A questo punto muovi il righello (stando attento a non rigare il piano) verso la parte frontale e contemporaneamente verifica che la luce tra riga e piano rimanga costante. Se hai un avvallamento o un rigonfiamento, dovresti notare un cambio della "dimensione" della luce tra riga e piano

Ciao A tutti, mi e' tornata sulla groppa una piccola scimmia per i fan duct e ne ho trovato uno nuovo che mi stuzzica. Come quelli gia' stampati, ho notato che l'ABS e' il materiale che performa meglio in termini di resistenza meccanica e deformazioni alle alte temperature e cosi' sono partito subito a stampare il nuovo fan duct con questo materiale. Una delle componenti che mi servono e' la seguente che ho stampato complessivamente bene ad eccezione della parte superiore che e' uscita un disastro. Essendo sottile e stretta (si parla di 2 perimetri) il nozzle insiste per molto tempo sulla stessa parte ed io sospetto che il materiale, non avendo il tempo di raffreddarsi, collassi su se stesso stortando tutta la parete e creando superfici gobbose. Ho pesato di aggiungere dei rinforzi che purtroppo nn posso applicare perche' non ho spazio di manovra. Allora ho pensato di far partire la ventola materiale (sempre spenta durante la stampa) al 30% almeno per la stampa di quel punto. Cosa ne pensate? avete altri suggerimenti? per quanto riguarda il materiale Sunlu ABS nozzle 255C piatto 100C Grazie

In che "condizioni" sono le molle sotto i 4 lati? completamente compresse o hai margine sia in trazione che in estensione?

... bronzo, ottone.... il colore e' quasi lo stesso.... adesso stare li a puntualizzare..... 😋 (cmq sono in ottone, ho scritto una caxxata 😄 )

mmmmm rimango della mia opinione, BTW, che te ne faresti di un nozzle in acciaio? devi stampare materiali molto abrasivi? inoltre, guardando le immagini, i nozzle che monta sembrano differenti da quelli che hai tu, quindi dovresti dotarti anche dei nozzle leggi bene le descrizioni del prodotto e cmq starei su nozzle in bronzo nn mi complicherei la vita con l'acciaio temperato

vai di stock e passa la paura. Come tutte le cose c'e' di meglio, ma in questa prima fase ti complichi solo la vita. Io sono uno che ha la smania del Best-of-Breed di tutte le cose, ma alla fine, per chi come noi ha l'hobby della stampa 3D e soprattutto comincia, quello stock va piu' che bene. Tieni cmq conto che un hotend piu' performante richiede anche componentistiche a corredo adeguate, vedi estrusore, nozzle, termistore, spesso passaggio a direct se sei in bowden.... Se poi vuoi farti nuove esperienze a riguardo, sul forum trovi tanti utenti che hanno gli hotend "da grandi" che possono darti consigli sicuramente piu' precisi.

Lo spazzolino lo puoi sempre ordinare su aliexpress e, tanto che ci sei, puoi prenderti un hotend di scorta giusto per evitarti questi "momenti" di iniattivita'. Ad ogni modo, se e' l'hotend intasato, te la cavi con un oretta di smonta, pulisci e rimonta. Magari, visto che e' la prima volta, guardati qualche tutoria sul youtube e dedicaci un pochino piu' di tempo, ma alla fine, se ripulisci il tutto, dovresti risolvere in attesa dell'arrivo dei componenti ordinati. Male che vada, se il prob nn e' quello, impari a fare manutenzione e a smontare l'hotend (che cmq dovrai fare per sostituire la gola nuova) 😄

Se hai il mio stesso hotend, i nozzle sono questi

io l'ho montato su questo hotend che credo sia uguale al tuo ma nn ne sono sicuro. Per il diametro del nozzle, lo 0.4mm e' quello piu' comune ed in dotazione a tutte le macchine, se hai invece intenzione di stampare filamenti caricati, forse ti potrebbe dare meno noie uno 0.6mm. Io li ho entrambi perche', per i filamenti caricati, preferisco passare allo 0.6mm e non avere problemi di eventuali intasamenti

Io ho comperato questa ma controllando sempre sul sito, anche questa non sembra male (sempre bimetal ma anima in titanioed esterno in rame). Se decidi di prenderle sul sito della Trianglelab, magari puo' essere interessante anche prendere un paio dei loro nozzle (vedi tu il diametro che usi) perche' sono di buona qualita'. Non e' strettamente necessario ma visto che ci sei, ammortizzeresti meglio le spese di spedizione 🙂 Visto che non e' chiarissimo come e' composto un hotend, ai una letta a questa guida

Guarda, a mio avviso puoi tenerti l'hotend stock (io ho ancora il mio originale) ma magari potresti cambiare la sola gola. Io ho fatto in questo modo per poter stampare anche filamenti caricati e non preoccuparmi delle alte temperature. Io ho optato per una gola bi-metal rame e titanio, ma puoi anche prendere una full-metal tutta in titanio. Il grosso vantaggio che ho trovato nella bi-metal e' stato il fatto che il PTFE non deve raggiungere piu' il nozzle e quindi rischiare di deteriorarsi con le alte temperature ed in piu' ti "dimentichi" praticamente dell'hotend che si ottura. Io ho acquistato la bi-metal su aliexpress direttamente sul sito della trianglelab. Nel dubbio ne ho comperate 2 ma solo perche' ho un secondo hotend (sempre stock) di ricambio e, nel caso di problemi, ne ho gia' uno pronto da sostituire.... ahhhhh la pigrizia...... Va da se che se opti per questa soluzione, poi devi rifarti tutte le calibrazioni da capo perche' le condizioni di lavoro cambiano 😉