Otto_969

Puoi infilarci anche girini, pesci gatto, siluri e altra fauna acquicola, occhio ai lucci che mordono... 😁 L'importante è che stai attento a non forzare il piatto di stampa, anche pressioni minime sul piatto provocano disallineamenti in Z, quindi delaminazione dei layers, quindi smadonnamenti vari. P.S. - Ho dovuto cercare il significato di "ranelle" si Wiki... 😒

E' chiaramente lebbra... 😁 O forse sono le imperfezioni dell'Infill... In pratica fai il riempimento troppo velocemente e nelle sovrapposizioni delle linee, si creano delle piccole "creste" di materiale, finchè vai avanti con riempimento non le noti, ma poi quando passi a fare i layers superiori tutte queste piccole "creste" creano imperfezioni simili a quelle perchè il Nozzle ci sbatte sopra e asporta del materiale... E magari lo "ri-deposita" altrove... Abbassa la velocità di Infill, e dai più strati superiori, il minimo sarebbe 3 se hai la macchina perfettamente a punto, ma molto meglio almeno 4. P.S. - Vedo che hai il mio stesso Hot-End, mi raccomando: ad ogni cambio di Nozzle ricontrolla le distanze/blocchi a battuta di Nozzle e del quadratino riscaldante (o come accidenti si chiama...).

Tieni conto che io stampo quasi sempre oggetti al limite del piatto da 330mm, quindi l'Hot-End "viaggia" anche 20/30cm a vuoto per raggiungere l'altra estremità del pezzo (secondo necessità, ovviamente). Questo "travel" a vuoto crea le ragnatele, e cosa molto peggiore, anche qualche "blob" che in pratica è quel pò di filamento che esce dal Nozzle durante lo spostamento e che poi "sbatte" sulla prima parete che incontra... Se la superficie è interna allora viene inglobato (il blob...), se invece incontra una parete esterna la parete farà un antiestetico rigonfiamento e produrrà un'infinità di imprecazioni dal sottoscritto... Quando parlo di ragnatele, sono proprio "ragnatele", vanno via passandoci il dito sopra senza lasciare imperfezioni visibili al occhio nudo, ma mi rompe vederle! 😁 Però se fà le ragnatele, allora fà anche i "blobs" di cui sopra... E' per questo che cerco di evitarle. Ovviamente succede solo ed esclusivamente col PETG. Appena stampo qualcosa di grosso, faccio una foto per farti capire meglio 🤙

Non sono sicurissimo di aver capito alla perfezione cosa intendi, ma io ho il tuo stesso problema e per esempio gli incastri li "provo" singolarmente "abbassando" l'oggetto al di sotto del piano di stampa... In pratica tutto quello che NON mi serve è SOTTO il piano di stampa (e quindi non verrà stampato), mentre lascio la parte che voglio stampare SOPRA il piano di stampa. Cura stamperà solo la parte sopra ed ignorerà la parte sotto il piano di stampa. Se con questo metodo non soddisfa le tue esigenze puoi sempre ricorrere: Estensioni -> Post-Elaborazione -> Modifica G-Codes -> Aggiungi uno script -> Insert at Layer Change -> e quì metti un G-Code che ti fermi la stampa, o quello che più ti aggrada... Oppure: Estensioni -> Post-Elaborazione -> Modifica G-Codes -> Aggiungi uno script ->Pause at Height -> e metti in pausa la macchina specificando anche dove la testina andrà a "parcheggiarsi"... Questa funzione è simpatica perchè permette di inserire due G-Codes che si attiveranno rispettivamente prima e dopo la pausa. Di più non so. 😁 P.S. - Mi sono appena accorto di essere fermo alla 4.11.0!!! 😱😱😱

Non conosco la tua macchina però... Porta la larghezza linea a 0,45 o direttamente a 0,5mm così è più facile conteggiare le pareti. Larghezza iniziale 115-125% (io la metto a 125% -> 0,4+25%=0,5mm). Flusso iniziale 110-115% dipende dalla macchina/filamento. Mancano i dati retrazione. Per i flussi devi fare tutte le prove "classiche" per stabilire la corretta percentuale tramite gli steps/mm... Hai fatto questi tests?

Sei ancora nella sezione sbagliata... Devi andare: Impostazioni di Stampa (dove inserisci tutti i parametri di stampa) -> Scorri tutto verso il basso e troverai Printer Settings -> Accanto alla "spunta" per aprire o chiudere il menù a tendina c'è un simbolo tipo quello di un equalizzatore (fig 1): cliccaci sù -> Si aprirà il munù delle "visibilità delle opzioni" -> Scorri tutto verso il basso e troverai "Printer Settings" (fig. 2). Non esagerare con i valori...

Avevo una Tronxy X5SA-Pro che da standard andava già bene, poi visto che faccio sempre cose molto grandi, al limite del piatto, ho deciso di mettere i rails e cambiare elettronica montando una Duet2 WiFi ed il suo TFT da 7". Poi Hot-End All Metal + Double Gear all metal Estruder entrambi di MicroSwiss. Devo dire che se non vado oltre gli 80mm/sec è solo per l'Hot-End che non me lo permette... La ciofeca standard cinese da 2€ era , sotto questo punto di vista, meglio del MicroSwiss. Però il cinese non mi faceva andare oltre i 250°C, l'All Metal vado vicino ai 300. Cmq la macchina è questa: Wild Tronxy. Tengo a precisare che l'obiettivo delle modifiche NON era andare più veloce, ma stampare meglio a velocità di 70/80 mm/sec su volumi e superfici molto ampi, specie le pareti verticali che ora vengono perfette! Altra precisazione importante: l'importanza del peso estrusore/Hot-End è proporzionale alla grandezza delle stampe... Cioè, se si fanno stampe da 4/5 cm la differenza può essere trascurabile, ma se si fanno stampe da oltre 300mm il gruppo Estrusore/Hot-End raggiungerà VERAMENTE gli 80-90mm/sec ed al primo angolo acuto la stampante beccherà un contraccolpo micidiale che che cinghie - per quanto ben tese - non potranno limitare e si avranno due difetti classici: la "bombatura" dell'angolo ed il successivo "Waving" della parete. 😒 Su stampe piccole anche impostando le Vel. a 300, non si raggiungeranno mai, così come le accelerazioni saranno per forza di cose ridotte... Quindi il Direct potrebbe avere meno problemi di vibrazioni e soprattutto "risonanze".

Io ho una Tronxy, anzi avevo una Tronxy visto che ora ha i rail e scheda Duet2 WiFi quindi della tua macchina non so niente, però credo che tu sia nella sezione sbagliata perchè tu sei nelle "impostazioni macchina" generali a cui si accede dal menù a tendina in alto a destra. invece devi andare nel pannello mobile dei "Printer Setting" dove si mettono tutti i dati di stampa (layers, infill, pareti, etc etc...) Se quelle righe non ti appaiono ancora, allora devi andare in alto a destra "Mercato", e scaricare/installare il "Printer Setting Plug-in"... Dopo averlo fatto, ti dovrebbe apparire qualcosa del genere:

Si, sono corretti... A me impostando le accelerazioni e jerks dalla sezione "Velocità" mi dava sempre valori assolutamente sbagliati, tipo 40-50% in più. Da quando ho settato i valori "accelerazione predefinita", "jerk X-Y predefinita", "jerk Z predefinito" e "jerk filamento predefinito" dalla sezione "Printer Settings" su stampe di 5-6 ore, mi sbaglia il calcolo di +/- 2-3min... Direi che è ok. Considera cmq che le accelerazioni "reali" della macchina sono sempre un 3-5% inferiori al quelle stabilite dal software a causa del "lag" tra un movimento avanti ed il successivo indietro (o viceversa).

Una vita senza dubbi sarebbe mortalmente noiosa... Io giusto per essere sicuro ho fatto la prova con un supporto auto-costruito ed un motore "mini", ed i risultati sono stati del tutto interlocutori... Il "Direct" stampa meglio il PETG? Per me no... Però ho stampatp così tanto PETG che ormai ho un setting molto buono che non cambio quasi mai. Anche in "Direct" il PETG lascia sempre delle ragnatele, parlo proprio di "ragnatele" non fili... Penso che non sia possibile eliminarle del tutto, sia in Direct che in Bowden. Non uso TPU, quindi non posso dire niente a riguardo. Contrariamente a tutti ho trovato il "Direct" più preciso del Bowden nella stampa dell'ABS ma non sono sicuro del perchè (forse perchè l'ABS lo stampo un pò più lentamente del PETG?). Di certo il Direct rallenta, e di molto, la stampa... Io vado quasi sempre oltre gli 80mm/sec e col Direct è semplicemente impossibile, costo lo smantellamento della stampante stessa. Per stampanti "economiche" cartesiane che stampano a 40/50mm/sec forse non è un problema perchè l'accrocchio si muove solo sull'asse X. Nelle stampanti CoreXY il direct prende un bel pò di spazio in più del Bowden. Forse non è un grosso problema per molti, ma per me lo è. Alla fine per quello che faccio io, preferisco il Bowden. Anche per minore complessità meccanica.

Si e no... Si perchè devi effettivamente cambiare i valori di jerk ed accelerazioni, no perchè lo devi fare dalla sezione "Printer Settings sotto la voce "accelerazione predefinita", "jerk X-Y predefinita", "jerk Z predefinito" e "jerk filamento predefinito" e non dalla sezione "Velocità" ("abilita controllo jerk, velocità e così via...).

Io stranamente ho trovato l'ABS molto facile da stampare, vero che non ho stampato pezzi molto grandi e quindi poco affetti da warping, ma mi son trovato davvero bene senza le classiche "ragnatele" del PETG. Non lo uso spesso solo perchè puzza (è lo stirene, ma a quelle temperature di lavoro non "dovrebbe" essere nocivo, parola di un mio amico che fà il chimico di professione...) e devo tenere la stampante in casa perchè nella "caverna" c'è già la CNC e la moto da Enduro... Cmq l'ASA vorrei provarlo, giusto per compararlo al PETG e ABS... 😎

Quando ho letto 8,5€/Kg quasi mi ribaltavo dalla sedia... 😅 Ma purtroppo quel prezzo è per la bobina da 300gr... 🙄 Il prezzo è 18,67€/Kg che è meglio del Sunlu/Jayo attuale ma lontanissimo dagli 11-12€/Kg degli ultimi acquisti su Ali. Cmq a proposito, hai scritto che usi l'ASA: che differenze hai trovato tra PETG ed ASA? Io sono sempre alla ricerca del "materiale perfetto" per i miei lavori dove devo sempre carteggiare, incollare, stuccare, montare e rimontare in continuazione pezzi spesso al limite del piatto da 330x330 (facendo prove su prove, quindi, "sprecando" moltissimo materiale...) 🤔

Salve a tutti! Non ho ancora smaltito l'inkazzatura della spedizione da parte di Sunlu di 6Kg di PETG (Sunlu "Light Blue") ed ho diversi progetti da realizzare, alcuni anche molto grandi e devo prendere una decisione in tempi brevi. Aliexpress per me è morto, non ci comprerò mai più. Dalla "morte" del sito Enotepad, dal quale ho comprato carrettate di materiale, mi trovo in difficoltà a reperire del materiale (principalmente PETG) a prezzi decenti. Compravo l'Enotepad (quasi sempre arrivava nella scatola Sunlu...) a circa 11€/Kg... Poi, morta Enotepad, sono passato al sito ufficiale Sunlu dove compravo a circa 12-13€/Kg... Ora sul sito Sunlu incredibilmente il PETG per l'Europa è scomparso da tempo e non se ne parla di trovarlo su altri siti a meno di 20€/Kg... Il nuovo clone Sunlu "Jayo" costa quanto il Sunlu... Il PETG Amazon Prime è pure più caro: intorno ai 22€/Kg! Il E' abbastanza chiaro che Sunlu è con l'acqua alla gola, almeno in Europa. Vorrei trovare un PETG affidabile! Vedo un'infinità di filamenti "tecnici" a costi esorbitanti, ma ne vale veramente la pena? 🤔 Io nella mia immensa ignoranza sono arrivato alla conclusione che - bene o male - il filamento di una ditta non cambia mai. Con Sunlu/Enotepad/Jayo ormai non cambiavo più regolazioni, temperature, retrazioni... Niente! 😁 Avevo il mio setting ed ho stampato decine di Kgs di PETG senza cambiare nulla tra un verde ed un blu, passando per un giallo o rosso... Ho solo 2 programmi per tutto il PETG: uno per velocità di stampa alte (> di 80mm/sec), ed uno per stampe molto precise a velocità inferiori (50mm/sec parete esterna, 60mm/sec tutte le altre). Ma fra i due programmi in pratica variano solo le velocità e la temperatura Nozzle (più alta per le alte velocità). C'è qualcuno di voi che usa qualcuno di questi benedetti filamenti "tecnici"? Avete davvero provato differenze reali rispetto ai "commerciali"?

Ovviamente è importante, cmq li ho mandati beatamente aff... A quel paese! Non comprerò mai più da Sunlu Ali. Appena ho tempo vorrei aprire un thread sui materiali "professionali" e vorrei la Vs consulenza perchè non so se ne vale la pena (visto quello che costano). 👍🤙

Questo "blue" corretto... Ormai è certo che mi hanno rifilato delle rimanenze di magazzino di chissà quanti anni fà! 🤬🤬🤬

Ho sempre preso tutto da siti "ufficiali", specialmente di Enotepad (ormai scomparso...), e praticamente sempre arrivava merce marchiata "Sunlu" (circa 70/80%) o in scatole identiche alle Sunlu marroni, ma senza alcuna dicitura ma le "istruzioni" dietro la scatola erano identiche a quelle sulle scatole Sunlu... Solo una volta mi è arrivato del PETG arancione nelle scatole originali "Enotepad", nella foto è insieme alla schifessa "light blue" nell'altrettanto orrida scatola bianco/verdino... Vecchie discussioni: https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13544-enotepad-pla-pla-petg/page/3/#comment-106730

No, no... Lascia stare. Specialmente da quando c'è la scusa del COVID è proprio impossibile: si spende il triplo e si prende merce ormai "vecchia". Anche un Ryzen "3" ben pompato con 16Gb è più che sufficiente. Prendere una macchina solo per Cura è proprio un controsenso. Io faccio rendering e quindi mi serviva un multiprocessore di livello per Solidwork, ma devo dire che il vecchio Intel Xeon 5090 (del 2007...) sparato a 5GHz per molte cose era pure meglio del "potentissimo" Ryzen 5950X a 4,9GHz.

@Whitedavil Ne avevo preso 12Kg in diversi colori, 6 Blue + 2 Green + 2 Rosso + 2 White, a 11,3€/Kg. Mi potresti dare il sn? Ho visto che i 2Kg di PETG Bianco è arrivato nella scatola "normale" è 0607104282Z, quindi teoricamente sarebbe più vecchio?... Mentre l'ultimo PETG Blue (acquistato diversi mesi fà) è 097410210Z. Il "Light Blue" è 0747105271A. Un PLA sempre Blue di un annetto fà è 0818012062Z... Sai come funzionano i codici Sunlu? Certamente nel numero ci deve essere anche l'identificativo del colore e materiale... Ma i conti non tornano. Idee? 🙄 @Aniopali Come già detto l'ho preso dalla Francia, cmq in ogni caso non abito (per fortuna) più in Italia (itaglia?) da tanto tempo... E la mia transaminasi ringrazia! No scherzo, però questa discussione sui filamenti "professionali" è da tanto tempo che vorrei aprirla perchè ho effettivamente dei dubbi e vorrei levarmeli una volta e per sempre. Appena ho tempo aprirò una discussione a proposito e ti lancerò un "invito" a partecipare. 😁 @FoNzY 'stardi! Cmq mai arrivato del materiale Sunlu in un'orrida scatola Bianco/verdino? 🤨

Quello che hai scritto è stata la prima cosa che ho pensato, però la spedizione è arrivata dalla Francia, non compro filamenti "direttamente" dalla Cina e sai già perchè... 🤕 Cmq la cosa strana è questa tonalità di blu: ma voi l'avevate mai visto il PETG di Sunlu in questo strano "blu chiaro"??? Dalle foto non si può capire bene, ma la differenza è proprio grande, somiglia molto al "blu chiaro" di Amazon... Io non lo avevo mai visto...

Salve a tutti! Qualche tempo fà ho acquistato un pò di PETG da Aliexpress, e sin da subito le cose sono andate storte in quanto mancava la cosa più importante: i 6Kg di PETG "Blue". Premetto che avrò stampato minimo 20Kg di questo materiale, l'80% di quello che stampo è in questo Blue. Dopo un pò di peripezie mi spediscono i restanti 6 Kg di PETG Blue e guardate cosa mi è arrivato... E' un Blue completamente diverso! Sembra più un turchese che un blu... Pure il codice è diverso, il classico Blue di Sunlu è 103081, mentre questo è 203081, dulcis in fundo anche la scatola è completamente diversa: anzichè la classica in marrone "recycled" style, il PETG è arrivato in un'orrida scatola verdino/bianca 🤢 Ora la domanda che mi frulla in testa è: questo "turchese" è davvero il "nuovo Blue" di Sunlu, oppure mi hanno appioppato 6 Kg di "vecchio Blue" di qualche decennio fà? 🙄🙄🙄 Di certo mi girano, e parecchio... E dire che l'ho preso dal sito "ufficiale" di Sunlu! 😒

Cura maldigerisce i files grandi, non è una questione di HW ma di drivers video... Crasha anche a me, non sempre, ed ho un Ryzen 5950X su Z570+ 64GB RAM + Radeon Vega sparata a 1800MHz con drivers specifici per CAD. Cura succhia quasi il doppio di risorse rispetto a PrusaSlider ma non so perchè, di certo mi manda temps e processore dedicato alle stelle. Se setto la Vega "stock", non mi va in crash, quindi (IMHO) sono i drivers della scheda video, perchè sia la scheda che il sistema è ben lontano dai suoi massimali... A me dà 7 giorni messo a 45° compresi i sostegni.

Scusa eh, ma tu hai scritto: Se l'italiano non è un'opinione vuol dire che hai avuto lo stesso problema su tutte e quattro le stampanti... Parole tue, non mie. Cmq non è importante, ma è davvero strano. Perchè sono una parte di esso: sono appunto i settaggi macchina (modificabili dall'utente). In pratica (detto terra-terra), è come se fosse la "libreria" dell'FW... Il FW ad ogni avvio "legge" questo file e aggiorna il proprio file's list con questi valori, anche se il FW è un file del tutto diverso e separato. Ma l'Homing lo fà correttamente? Hai fatto la prova che ti avevo suggerito di fare? Se lo Z-OffSet non fosse memorizzato ad ogni Homing il piatto si schianterebbe sul nozzle, oppure rimarrebbe ad una distanza "random" da esso (lo avevo già scritto...). Ed hai fatto male... La cinghia di collegamento motori Z è forse l'unica modifica veramente efficace... Direi obbligatoria! Il fatto che che i due motori abbiano passo uguale non significa una mazza... Sorry per il "francesismo" ma proprio non centra nulla. I motori della X5 non sono "closed loop" o ancor meglio con encoder... Ai motori arriva un tot di corrente teoricamente uguale, ma NON C'E' NESSUN CONTROLLO CHE EFFETTIVAMENTE I MOTORI ABBIAMO FATTO ESATTAMENTE LA STESSA ROTAZIONE... E' un problema abbastanza comune: perdita passi tra i motori Z. Monta 'sta cinghia e fallo presto. E' un consiglio spassionato. L'unica cosa che era chiara è che tu avessi una X5SA-2E (io ho la X5SA-Pro)... Non hai detto che motherboard hai... A parità di modello possono esserci diverse versioni di scheda madre, devi aprire il box di metallo e leggere il modello di scheda da te posseduto... E' fondamentale. Ecco... Questo è il classico comportamento privo di ironia e capacità di sdrammatizzare che finisce inevitabilmente col mandare tutto a put**ne... Se vuoi risolvere il problema ti conviene accettare il fatto che devi cambiare mentalità... L'atteggiamento di cui sopra non ti porterà nessun beneficio, anzi... Cambiare FW è una cosa fattibile ma complicata, e la perseveranza, PAZIENZA, UMILTA' sono la base di lavoro perchè "regole certe" non ce ne sono... Se hai intenzione di cambiare il FW alla sTronxy (che non è mica un facile open-source) sappi che ti addentrerai in un campo (minato...) sconosciuto dove ogni errore si paga minimo con ore ed ore di fatica in più... Quì c'è gente che lo ha già fatto, molto più esperta di me che è pronta ad aiutarti con entusiasmo... But... Don't push your luck too much, my friend... 🤙

Come detto in un mio precedente post, non mi riferisco alla qualità della scheda madre "in generale", ma punto il dito sulla scarsissima qualità dei supporti "fisici" relegati al contenimento del FW... Sempre come detto in altri post, se capita la scheda "fortunata" cancelli il vecchio FW e ci metti il nuovo senza problemi... Se ti capita quella sfigata butti tutto al primo tentativo... Le schede commerciali stock NON sono fatte per poterci riscrivere sopra decine di FW e modifiche varie. In teoria lo sarebbero, ma i supporti ad alto ciclo (riscritture/cancellazioni) costano quanto un terzo dell'intera scheda ed ovviamente i cinesacci risparmiano al massimo, ovviamente proprio sui pezzi più costosi. Il tuo amico probabilmente aveva trovato una scheda "fortunata", e tu sai il fatto tuo senza perderti in 100millemila modifiche (ogni modifica è un ciclo, e basta che parta un settore che la scheda è da buttare *). Rimane il fatto che usando la scheda stock - in caso di problemi - non si ha nessun back up. 🙄 * - In realtà esistono tools che "recuperano" sia le informazioni, sia il settore danneggiato; ma sono strumenti difficili da usare, lentissimi e che non assicurano nulla. Sono in pratica l'ultima spiaggia di chi non sa più dove sbattersi la testa per recuperare la situazione...

Quindi, se ho capito bene, hai 4 stampanti (Sunlu S8 + Anet A8 + Jgaurora a5 + sTronxy X5SA) e tutte e quattro hanno lo stesso problema... Permettimi di farti notare che o sei proprio sfigato a livelli "Murphy's law", oppure c'è qualcosa che non va nel tuo metodo di assemblaggio/livellamento... 🙄 Al problema che "sensore che fa quello che cacchio vuole" ti rispondi da solo perchè da quello che scrivi si evince che il sensore lavora benissimo: se fosse rotto/malfunzionante il piatto si schianterebbe sul nozzle ad ogni homing... Oppure si fermerebbe ogni volta ad distanza "random" da esso. Quindi anche cambiando 100 sensori il problema rimarrebbe... Secondo me @FoNzY ci ha visto giusto sin dal primo post.. Oltretutto sembri un attimino confuso: Quel file NON è il FW, ma solo i settaggi macchina... Se vuoi essere aiutato bisogna andare per gradi ed essere precisi perchè non abbiamo "fattivamente" la macchina sotto le mani e capire è difficile, quindi se sei interessato: Domanda fondamentale: hai montato la cinghia di collegamento tra i motori Z??? 1) - Controlla tutta la meccanica della macchina, IN PARTICOLARE CHE LE BARRE FILETTATE DI Z NON PREMANO (o siano "lasche") SULLE BARRE SUPERIORI su cui scorrono i carrelli Y. Questo è un punto debole delle sTronxy e un pò di tutte le stampanti a 2 motori Z. ASSICURATI CHE I MOTORI Z NON GIRINO A VUOTO SULLE BARRE FILETTATE DI Z!!! Le viti motore-smorzatori-barre filettate devono essere ben salde, ad ogni impulso dei motori deve corrispondere un movimento "solidale" di tutto il gruppo, senza slittamenti. Controlla tutte le viti, cercando di muovere il piatto con le mani non si deve avere nè flessioni, nè oscillazioni: tutto deve essere ben saldo. Controlla meticolosamente che i 4 bulloncini che collegano la barra di X ai carrelli Y siano salde (mettere un filo di bloccafiletti "medio" (non usare quello "forte" che poi non si svitano più...), e soprattutto che la barra di X TOCCHI LA BARRA POSTERIORE (quella che supporta i motori) CON ENTRAMBE LE ESTREMITA' ALL'UNISONO. Se non lo fà, devi rimettere in "squadra" tutta la macchina da zero... 2) - Posta esattamente il tipo macchina, versione scheda madre (come già giustamente suggerito da @Whitedavil). 3) - Posta con precisione ogni eventuale modifica fatta (rispetto alla macchina "stock"). 4) - Posta tipo e versione FW e tutte le eventuali modifiche. 5) - Posta il file dell'attuale configurazione macchina. 6) - Incrocia(mo) le dita... Per personale curiosità: assicurati che le viti del sensore (originale) non siano strette "a morte" e prova a fare diversi "Homing" SENZA PIATTO (quello su cui poggia la stampa). Assicurati che non ci siano grosse fonti di onde elettromagnetiche. Ad ogni Homing prendi la distanza esatta dal nozzle (senza cambiare nulla). Posta queste distanze. 🤙 P.S. - Ribadisco la mia personalissima opinione che mettere un FW "prestante" su una scheda di infima qualità come quella originale sTronxy è assolutamente insensato. Oltretutto in caso di problemi non c'è back-up...