devilman

potrebbero anche essere "troppi" step/mm su asse Z, parti però prima verificando se sei in sottoestrusione come dice Killrob, che è la cosa piu' probabile guardando anche l'ultima foto.

no, direi che che è nozzle troppo alto rispetto allo "0" (anche nella seconda foto) in pratica quando inizi a stampare il nozzle non sfiora il piatto ma è un pochino piu' alto. se hai una sonda devi agire sull'offset sonda. Se non la hai regolazione del piatto col classio foglietto di carta

ti consiglio di cercare nei vari forum o siti un firmware adatto alla tua stampante (googla e troverai vari riferimenti). Un firmware molto usato è il marlin, ma ce ne sono altri (e come ti ripeto meglio partire da uno già preconfigurato per la tua, anche se in teoria puoi prenderne uno neutro e configuratelo tu, molto utile per capire i dettagli... ma non credo sia il momento giusto per te per scendere così nei dettagli). Da qui puoi sia provare a ricompilarlo inserendo i famosi settaggi per la sonda in mod tale da abilitarla, sia rinunciarci, come dici, e uploadarlo così come è)

E' ABS? Hai provato con una risoluzione maggiore (altezza layer minore) se cambia qualcosa?

premetto che non ho quella stampante e quindi neanche il SW ma la butto là... non è che vuole essere lanciato da amministratore (sperando che tu non usi normalmente il PC con account da amministratore)

Di preciso non lo ho mai capito. Diciamo che "scazzava" rispetto al mesh che avrebbe dovuto avere (alzava improvvisamente come se gli risultassero strani avvallamenti o montagnole sul piatto... tipo mappa orografica delle alpi :) ) Comunque, spronato da questa discussione ho fatto l'ennesimo tentativo e stavolta sembra andare tutto bene... YEAH! Imputo la cosa al fatto che la sonda non fosse esattamente perpendicolare (prima) al piatto e quindi saggiasse male nei vari punti.

io periodicamente riprovo l'UBL e periodicamente ci rinuncio per tornare al normale sondaggio a 3 punti. Eppure vorrei tanto che mi funzionasse... mi avete fatto rivenire voglia di fare l'ennesimo tentativo.

il pla dovrebbe andar bene intono a 180-200 . potrebbe anche essere stata un ostruzione (residuo di materiale diverso o impurità) che con l'alta temperatura si è risolta, per cui ora anche a temperatura giusta va.

Uno (o forse 2) dei plugin di cura lo fa. Se ti interessa molto e non lo trovi te lo cerco

Si... Confermo anche io (ringrazio per l'onore della citazione). È normale che i primi top layer, dovendo "sbalzare" nel vuoto, spancino o non si attacchino. Più breve il percorso nel vuoto (leggasi maggiore percentuale infill) meno visibile il fenomeno. Ma i layer successivi servono proprio a questo... Appoggiandosi sui precedenti imperfetti arrivano a spianare quello che alla fine vedrai (l'ultimo layer). Se il difetto è visibile a fine stampa puoi Abbassare temperatura ugello Aumentare vel ventola Aumentare infill Aumentare numero di layer per guscio (top layer in particolare). Inviato dal mio commodore 64 nel 1985

per me ad esempio la temperatura migliore è risultata essere 235/240 con ventola al 50 dopo il primo mm. Però non è di quella marca. A mio avviso il PETG è più ostico del PLA cmq. Il warping te lo da subito o dopo qualche layer?

ovviamente temperatura di stampa e distanza corretta del nozzle al primo layer li hai già controllati, vero?

Ah però... Che ambiente di giovini... :) Inviato dal mio commodore 64 nel 1985

@jagger75 lo sai vero che quello nell'avatar non è Jagger (sia che parliamo dell'highlander cantante degli Stones sia che parliamo del fratellastro del caro Kenshiro e del poro Toki) vero? No perchè non saresti il primo che confonde Grendizer del Maestro Nagai con la robetta di Buronson e Hara... 😀😀 oddio sto muorendo dal ridere... così impari!

per la tua domanda sulla versione marlin... non c'è una risposta, se tarato bene il FW va bene in entrambi i casi (il 2.0 ti aggiunge bellissime fuznioni, ma la parte base, e qui parliamo di quella, non cambia). PEr il thin wall test io farei come aveva consigliato inizialmente @Basilietto, un solo perimetro, non due. Tra l'altro io di solito lo faccio mettendo lo spessore linea a qualcosa di più della dimensione ugello (es 0.45 se ho ugello 0.4). riempimento 0 1 solo perimetro nessun layer nella parte alta. @marcottt : dice che gli fa lo stesso problema col cubo, penso che il gcode non c'entro in questo caso. comunque stampa una cosa semplice, appunto il cubo, ancor meglio il cubo aperto, e vediamo che succede... Ho visto ora il cubo. Mi dici a quanto hai settato l'altezza layer? e la velocità anche, grazie

Puoi lasciare tranquillamente a 32, controllando che i ponticelli siano messi bene, anzi ti consiglio di farlo. A che velocità stai stampando?

Che bello questo ambiente nerd... Ma ti pare che non so chi è akira del maestro go nagai? Cmq quello che hai citato te, killrob, è la versione per bimbi... Edulcorata. Ti consiglio la lettura del manga... Violento... Cattivo e allo stesso tempo meraviglioso, universale nel messaggio. È il mio nick da sempre , non solo per i forum. Nel periodo in cui mi sono iscritto a questo stavo però appunto guardando kengan ashura e ho messo come avatar il buon ohma... E... Almeno tu ne hai 44 di anni... Io 2 di piu... :) Inviato dal mio commodore 64 nel 1985

Si È il diamond versione ultima. Volevo prenderlo ma ho paura di non avere abbastanza pin da reindirizzare sulla scheda. Al momento ho reindirizzato xmax, zmax, ymax... Me ne sercirebbero altri 4 (2 ad estrusore) Ci sono? Inviato dal mio commodore 64 nel 1985

Ovviamente con movimento... Ma lo sai che potrei gia farlo? Il figo è proprio che parti da 3 e ottieni juovi colori (certo il bianco e nero no... Infatti l'ideale è 5) Inviato dal mio commodore 64 nel 1985

si hai ragione... Per ora mi sto divertendo a fare "mix" , creando colori con i 3 base (funziona bene con i traparenti, tipo PETG, male con PLA) ma non ho cose particolari multicolore da far vedere (devo fare un bucket, ma ovviamente non ne trovo di fatti per la prusa i3 pro b e mi toccherà lavorare di blender o tnkercad con qualcosa di già fatto... odio le torri)... solo qualche dado...

scusa... arrivato tardi... Ma perché non ti prendi un 3d touch? costa poco e fa il suo sporco lavoro...

Oggi mia moglie mi ha detto di aver visto un servizio in TV di un tizio che, appunto, stava stampando con successo mascherine (e ovviamente mi ha detto: "allora? tu non le fai? forza!") eri tu? o questo? https://www.infocilento.it/2020/03/23/mascherine-con-la-stampante-3d-liniziativa-di-un-ingegnere-di-capaccio/ ne sapete qualcosa?

tu hai fatto questo upgrade? in cosa hai visto la differenza?

per il discorso 3 estrusori... neanche la Gt 2560 li supportava... con 3 euro ho messo una schedina aggiuntiva comandata da 3 pin liberi. Quindi dici che vale la pena eh?

Si... Io ho proprio quella... 🙂 Inviato dal mio commodore 64 nel 1985 allora. devo dire che non ho capito perfettamente il tuo problema. Mi sembra di capire che il piatto (non il vetro) non sia perfettamente... piatto... ho capito bene? per quello ti consigliavo l'ubl. Quello si fa un disegno di come è realmente fatto il tuo piatto (con i difetti) e poi fa alzare e abbassare l'ugello durante la stampa di conseguenza. Ora... Senza UBL. Proviamo così Prendi uno spessore di circa 1 cm e regola prima tutte e 4 le viti agli angoli in modo che il piatto tocchi lo spessore (la parte inferiore del piatto... lo spessore quindi segna in tutti e 4 gli angoli la distanza fra la base nera che si muove lungo Y e il piatto riscaldante sotto) Poi fai la regolazione di fino partendo dal centro. Dopo controlla cosa succede agli angoli ma PER ORA non muovere nulla e lancia una stampa. Fammi sapere.