Killrob

è il tappeto magnetico e si ho già messo la lacca nel carrello di amazon Splendor lacca forte da 400ml e ne prendo 4 ma cosa consigli? borosilicato o sabbiato? da Amazon o dal vetraio?

Ok avete ragione, nonostante tutte le mie ammissioni in altri post a favore del magnetico devo cospargermi il capo di cenere. I piatti magnetici dopo un po' (un po' troppo poco per la precisione) si deteriorano e sfalsano completamente il livellamento, quindi.... dopo questa ammissione mi serve un consiglio, per la Ender 3 (235X235) che piatto consigliate in vetro? Sabbiato o borosilicato? e poi preso su Amazon o fatto fare da un vetraio?

Voi ogni quanto tempo/stampe cambiate nozzle? La richiesta deriva dal fatto che ieri, dopo aver stampato circa 10 ore di pla+ bianco della sunlu con ottimi risultati, avevo da stampare dei pezzi in pla+ nero sempre sunlu, non c'è stato verso di stamparli, primo layer da schifo totale quando addirittura il nozzle si portava dietro il filo anche già dallo skirt. E il nozzle che ho sotto, da 0.4, si è già fatto almeno una mesata di stampa quasi ininterrotta.

A quanto ho letto in giro sembra sia un errore dovuto all'ide di Arduino, magari usando Atom e Platformio non da errore, ma non conosco bene nessuno dei 2 e preferisco lasciare la parola a chi li ha già usati.

Si hai ragione, non ci avevo pensato

Siamo in tanti ad averla, così se dovessi avere problemi, ma speriamo di no, ti si può aiutare meglio

usa la lacca splendor forte che è quella che con il vetro rende meglio

io ho la ender 3 NON pro e mi trovo bene. ed i contro del piatto non ne rilevo, ho messo quello magnetico che va moilto bene

Pla+ sunlu anche io

lo può fare direttamente dal pannello, come ho fatto io

certo che può modificare i dati della eeprom, per impostare gli step per ogni motore lo può fare benissimo, io lo faccio e l'ho fatto quando ho cambiato estrusore, ed io ho una Ender 3. quindi può anche dare un bel reset alla eeprom comunque per fare una prova stacca il cavo da Z e collegalo ad E, poi nel pannello, quando vai in move axis fai muovere Z di 50mm e vedi se ti estrude effettivamente 50mm. poi collega il cavo di E a Z e fai alzare Z di 50mm, muovendo l'asse E, e misura se si alza di quella quota

si ma io non ho repetier, io carico il file su sd e stampo off line

No allora parliamo di 2 cose diverse forse, Prusa slicer a questo punto credo sia diverso da slic3r. Io parlo di quello scaricato da slic3r.org Mi correggo, Prusa deriva da slic3r. Ma su slic3r, non Prusa slicer, il tempo di stampa non compare, scaricherò e proverò prusa slicer

Io voglio solo sapere se su slic3r é possibile sapere il tempo di stampa approssimativo, quello che ho scaricato ieri dal sito slic3r.org non lo fa

Perchè se lo usa avrei un paio di domande da fare... fatevi avanti, non siate timidi 🤣

se vedo bene, quegli oggetti che tu indichi come sospesi nel vuoto, per me sono le foglie che ci sono sullo sfondo, se tu potessi rifare le foto (ma le hai fatte anche della parte alta? altrimenti non ti viene mica la tridimensionalità) utilizzando uno sfondo omogeneo come dice @Davide87 , magari verde o blu, otterresti risultati migliori.

ma non si può scrivere il nome della lacca in chiaro? io so di che lacca parli

ops.....

io non mai avuto la mia poltiglia iniziale.... sarà perchè mi sono documentato per circa 3 anni prima di decidermi (ed avere i soldi) a prendere una stampante?

la forzatura è: M350 E8? io comunque una prova di sostituzione motore la farei, giusto per vedere se il motore funziona bene, magari poi si scopre che è il cavo che non fa bene contatto, sai visto il viaggio che fa dalla Cina a qui...

Allora deve essere il motore che ha problemi perchè io ho una Ender 3 che ha di differenza dalla pro che la danno senza il piatto magnetico (che ho preso a parte) e, sembra, qualche miglioria a livello di alimentatore (anche questo tutto da verificare). Anche io di fabbrica avevo 93 di stepmm su E e la prima volta che ho fatto il test dei 100mm con tutto di fabbrica, mi estrudeva effettivamente 100mm, domanda mi rispieghi per bene come fai la misurazione? Io ti descrivo come la faccio io: innanzitutto si deve scaldare il nozzle almeno a 200° altrimenti il motore di E manco si muove (ma questo lo sai) io ho tolto il filamento, ho tolto il tubo ptfe DAL LATO DEL MOTORE, non dal lato dell'hotend ho reinserito il filamento in modo che uscisse di mezzo centimetro dal connettore pneumatico del tubo, e poi l'ho tagliato perchè restasse a filo, quindi ho lanciato il gcode che mi estrude i 100mm, da li ho cominciato le mie verifiche. Tu hai fatto altrettanto? questo codice cosa fa?

Queste sono stampanti che fondono la plastica non il metallo per utilizzare plastiche caricate sarebbe meglio dotarsi di un nozzle in acciao e comunque di un hotend full metal e non riguarda solo la Ender 3 pro ma tutte le stampanti FDM in questa fascia di prezzo

cosa vuol dire che hai preso il file e lo hai salvato in gcode? in cura innanzi tutto devi impostare i parametri della tua stampante, poi dargli i parametri di stampa, altezza layer velocità di stampa temperatura del nozzle e del piatto (in base al filamento che stai usando) e altri parametri che non sto qui adesso a ditri altrimenti farei un post lungo qualche decina di pagine. Insomma, la stampa 3d non è una cosa che pronti via hai la stampa già fatta, almeno non con le nostre stampanti. Devi documentarti e se hai problemi vieni qui a chiedere. Ma almeno le basi.... p.s.: non ci sono metodi veloci per stampare, c'è il solo metodo dell'apprendimento per gradi, come abbiamo fatto tutti quanti sbattendoci la testa e fallendo le stampe decine di volte prima di riuscire a fare qualcosa di decente e, per quanto mi riguarda, ancora ho da imparare parecchio.

quindi hai cambiato anche la ruota godronata, ma ci puoi verificare che valore c'è adesso negli stepmm di E?

Ma sopratutto, come l'hai fatta la prova?