Tomto

il giunto è questo ma se comunque prima avevi eliminato il wobble ,in teoria dovresti solo ripristinare l'ultima configurazione Il mio giunto è più "stronzo" da allineare boh forse la soluzione è il doppio z.....

Ho il tft mks 3.5 v1.0 e i tmc 2130. configurerò il marlin 2.0 ,stamperò qualcosa per adattare il nuovo hardware ...

comunque mi viene un dubbio quale giunto rigido hai? suppongo che non sia come quello nel video. (quelli che ho io li registro con due grani e sono pure antipatici ) nelle ultime stampe che hai postato non ho visto wobble erano ottime ....che cosa hai cambiato? stai provando a mettere il doppio z? 1000.mp4 un po disassassamento ce l'ho pure io ma è in limiti accettabili per una stampante cinese

Io penso che il nozzle in acciaio sia universale . E'probabile che ha causa della diversa conducibilità termica forse la temperatura rilevata dal sensore non è poi quella effettiva che hai sul nozzle. In aggiunta forse funziona un po come le gole all metal devono rispettare parametri di dimensione come quelle della E3D originali altrimenti si intasano.Con @iLMario ne abbiamo parlato più di una volta e nessuno di noi due ha intenzione di tornare alla gola con il ptfe Forse incide piu' la "qualità" del nozzle in acciaio Tutto sommato se con quello in ottone non hai problemi non vedo perchè cercare un nozzle in acciaio di qualità ( 25 euro in caso di quelli originali, 12/15 i cloni buoni)

no sei stato chiaro ho capito male io. A4988 di solito sono questi .Anycubic usa i tmc 2008 per x e y solo sulla promax. Comunque dalla foto vedo che sono i classici A4988 gli stessi che avevo sulla i 3 mega prima di cambiarli

la porta E0 è di solito per l'estrusore la E1 anycubic la usa come ausiliaria per il secondo z

giusto ho detto na cazzata (anche se dipende dalla lega) ma allora perchè la prima volta che ho utilizzato la all metal si era intasato tutto?non avevo il tubo capricorn forse ...mi ricordo solo che ho rimesso la all metal dietro consiglio di @Joker78 , quando proprio sostenevo che la all metal non era adatta al pla .

Io ritengo che questa sia una cosa seria . Secondo me bisogna consultare un avvocato ed esporre tutto in dettaglio....non voglio dire una stupidaggine ma online non c'è qualcosa tipo" l'avvocato risponde" ?

@iLMario proprio adesso ho notato una cosa : una delle gole all metal che ho è di alluminio me ne sono accorto perché è troppo leggera ho provato con la calamita e non attacca . Quindi se in futuro ne acquisti un altra assicurati che sia in acciaio sennò bestemmi ....io sono andato al manicomio , la prima volta che l'ho usato si intasava subito... é evidente che la gola che ho adesso è in acciaio e va benissimo

sarebbe meglio provare a freddo ma se vuoi dargli una ulteriore stretta prova con 1/4 di giro senza serrare a morte altrimenti come spiegava @jagger75 rovini tutto

è una trigorilla a 8 bit ed è presente sul configuratore del marlin kimbra E' un 12864 classico ma sul configuratore MK4duo è menzionato solo l' MKS mini 12864 compatibile o altrimenti il classico reprap se hai modo di contattare il magokimbra su facebook potrebbe darti qualche suggerimento ... utilizza la porta e del teorico secondo estrusore per avere 2 driver che pilotano ogni motore z. L'altro input z che vedi, sdoppia solo il segnale di un unico driver (quei "cosi" verdi con il dissipatore sopra)è utilizzandolo per i 2 z avresti i motori che lavorano con metà della coppia (non proprio la metà....ma siamo li) su questa scheda hai un driver per ogni motore Domanda : vedo un trasformatore, lo hai messo tu? se non è cosi stavolta anycubic ha fatto una cosa assurda....forse utilizzare un'alimentatore da 12v e trasformare il voltaggio a 24....boh ma non facevano prima a cambiare alimentatore?

penso non ci siano particolari problemi anche con un solo motore...non saprei Ho le barre T8 come le tue

é una vite a ricircolo di sfere ,anzichè scorrere sulla filettatura scorre su sfere . Non ha gioco e precisione di movimento. Ma sicuro eè cinese va bene per un progetto di una stampante homemade a basso costo ...quelle buone costano un botto....ma per funzionare correttamente richiede un assemblaggio con criterio altre parti e rivedere tutto il sistema di scorrimento.....

Allora avevo capito male ...quindi per gli endstopo basta montarli nella posizione originale ......mi sembrava tipo hypercube

Fai bene Mi sembra che @jagger75 sia stato abbastanza chiaro. Da quanto ho capito si occupa di queste cose di mestiere non mi sento di aggiungere altro

La struttura vista da cosi sembra apposto . Pe quanto riguarda i finecorsa dovresti montarli nella stessa direzione in cui si muovevano gli assi .... ma con il fatto che adesso il piatto scende non vorrei che xy siano specchiati sottosopra.....non so aspettiamo il parere degli altri

strano Mario una volta che gola e nozzle e gola sono in battuta non puoi stringere di più ...si toccano è per quello che penso che parte della filettatura sia compromessa dato che riesci a stringere di più a caldo .Scusa hai altre gole? altro nozzle? prova io ho fatto sempre nel modo in cui ti ho detto eppure (almeno finora) non ho avuto perdite😃😃

Aspetta però nelle tubazioni si monta a freddo e si fà poi il collaudo a caldo .....con eventuali perdite si può dare 1/4 di giro

Se nozzle e gola sono in battuta non e necessario stringere di più (anche perchè se sono in battuta non ci riesci).Non metto in dubbio che ci siano video in cui stringono a caldo ....sembra una stupidaggine ma quello che affermo è lo stesso principio che usano gli idrauilici ...poi fai come meglio credi

Buon per te😃

forse hai leggermente deformato il metallo (ci vuole poco a rovinare la filettatura). Quando fai riscaldare il nozzle per toglierlo devi solo allentarlo ,aspetti che si freddi e lo sviti del tutto. Una volta che devi rimontarlo devi solo fare attenzione che nozzle e gola siano in battuta. Il calore deve essere usato solo per allentare (solo se non riesci a farlo a freddo) . Ormai se non ci riesci e puoi farlo solo a caldo continua cosi ....quanto detto vale per la prossima volta

Allora io terrei la Ender . a 550euro puoi trovare la promax di anycubic . Scheda trigorilla con tmc 2208 su xy ed strusore titan direct di serie. Anycubic non è malvagia ma sulle stampanti cinesi quando vedi la scritta PRO sicuramente significa : "provamo a vedè se stavolta è venuta meglio". Tuttavia c'è la spedizione prime e male che vada la rendi. a 1000 euro trovi la original prusa mk3 gia assemblata. (769 euro se te la assembli da solo , ma se non sei pratico di fai da te ,pensaci bene) TMC 2130 sonda PINDA2 BGM direct e hotend e3d v6 originale...... Se non ti piace nero/arancio puoi selezionare quella con parti stampate nere

L'asse cala ancora o hai risolto?

forse stai confondendo estrusore con hotend . L'estrusore è la parte che chiami spingifilo. L'hotend è questo . Ma spenderci 90 euro per una stampante da 200/250euro non ha senso.Meglio i cloni sulla mks quali driver ti ha messo ?tmc 2208 0 2130? non si sa nemmeno come è impostato il firmware . é probabile che ti ha messo degli endstop peggiori di quelli in dotazione fare gli upgrade va bene ma vanno fatti con criterio solo dopo aver preso confidenza con la stampante. (secondo me)

Perchè?