Devil3D

Mi puoi dire che sono un deficen.... hemm, sprovveduto?🤣 C'e' l'opzione in orcaslicer senza dover fare nessuna macro. Mi stavo incasinando per niente. Scusatemi.

Si esatto, dallo slicer dove ho 2 profili (uno per lo 0.4, l'altro per lo 0.6) passo a klipper i diametro nozzle. Poi nello startprint di klipper vede se gli ho pasato 0.4 ok va bene cosi', se gli passo 0.6, allora mi aggiunge il valore di offset che ho deciso. Per ora ho scritto la parte principale, ma devo capire nei vari setoffset di klipper come funzionano (mai usato tante variabili in una macro, devo studiare come funzionano). macro.txt

Ragazzi, mentre studio un po la documentazione, provo a chiedere a voi. Insomma, utilizzando due nozzle differenti sul revo, uno in rame/ottone da 0.4, ed uno temprato da 0.6, ad ogni cambio ugello mi cambia lo z-offset (quello da 0.6 e' piu' lungo). Mi sapete aiutare per uno script da mettere nella macro start print del tipo: _Se diametro nozzle= 0.4, allora usa zoffset salvato nel printer.cfg, altrimenti se nozzle 0.6 aggiungi a quel zoffset valore di 0.3. _E nell'end gcode: ripristina zoffset originale Ho trovato qualcosa tipo: SET_GCODE_OFFSET Z=-0.100, e altri comandi per salvare diversi settaggi degli offset, ma non so che variabili/valori klipper usa per il diametro del nozzle da mettere nel ciclo if. Grazie!

Oppure, provo a dire una cavolata. Stampare il modello (in pla o materiali facili e veloci da stampare ed economici) , fargli tutta la postproduzione necessaria per lisciarlo ecc, e da li ricavarci lo stampo usando i prodotti appostiti.

Si pensavo poi di prenderlo su hmp, per il taglio in squadra allora vedro' di studiarmi qualcosa, ho una troncatrice ma ancora da vedere se taglia storta no, la uso per i tagli grossolani sulle barre di ferro. Intanto se piu' tardi ho casa libera (mi serve il piano in marmo del salotto/cucina...), dovrei iniziare a montare la struttura coi profilati. Trovati anche loro in italia, piu' economici di quelli dalla cina. E' solo l'inizio, ma cosi' tanto per veder qualcosa prendere forma.

I filamenti anche da nuovi possono aver preso umidita', lo noti perche' come hai scritto prima, fanno bolle/gas quando estrudi, o in generale la stampa non e' perfetta. Per la temp tower vedi questo, per l'asa proverei da 240 a 270 (i produttori danno un indicazione, poi ogni stampante e' diversa). Vedi a quale temperatura va meglio e la metti nello slicer. https://www.youtube.com/watch?v=uVaJpcBTCgQ Per l'estrusione vedi qua (da fare per ogni tipo e marca di materiale, cosi' estrudi la quantita' giusta): https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY&t=12s Sembra una rottura di scatole, ma cosi' sai che le impostazioni di partenza sono giuste. Se cerchi nei video di help3d spiega bene in italiano un po tutte le calibrazioni da fare.

Allora ti direi per prima cosa di provare una temp tower, calibrazione flusso e test di retrazione, e se hai possibilita' essicare il filamento. Tanto per avere una base solida da cui partire (vedi gli articoli qua sul sito o su youtube, che a spiegartelo faccio pasticci). Ogni filamento richiede impostazioni leggermente diverse. Poi potresti provare a rallentare i perimetri, non mi viene in mente altro al momento.

Se ha preso umidita' fa girar le scatole. Velocita' a quanto sei? Io per andar tranquillo con l'asa sto massimo a 30mm/s. Temp tower e calibrazione flusso li hai fatti? Edit: Letto ora che hai 25mm/s perimetri, non evevo visto.

Aspetta i piu' esperti di me, ma se dici che a 260 ti fa "bolle di gas" non e' che il filamento ha preso umidita' e andrebbe essicato? Velocita' di stampa quanto e'? (temperature sembrano abbastanza ok, io ASA lo stampo a 265 primo layer, e 260 i successivi, piatto a 110).

Ma quante ne sai! Grazie. Anche i piatti cinesi gia' pronti, non penso si mettano a usare 6061 o altre leghe piu' costose. E quelli europei, probabile che siano gli stessi rivenduti sotto altro nome, hanno quasi tutti gli stessi fori/fresature di quelli cina. Dando un occhiata veloce con google, un 350x350x6 o 8mm in fibral, sta tra le 50 e le 70 spedito dall'italia, rettificato su entrambi i lati. Poi farci i fori per il fissaggio, messa a terra e termofusibile non penso sia un problema. Trapano a colonna e maschio per filettare li ho. Ora sto usando un 300x300 di quelli fatto di burro da 3mm che si flette solo a guardarlo... Ma si, dell'estetica me ne importa poco. L'importante e' che faccia il suo lavoro. Poi tanto tra riscaldatore, pei e pannello isolante nemmeno ci fai caso ai bordi dell'alluminio. Ci vorra' ancora parecchio tempo prima di arrivare a montare il piatto, ma ora ho le idee un po piu' chiare. Come sempre, grazie dei preziosi consigli.

Facendo un po di attenzione, e avendo gia' parte del necessario, dovrei riuscire a stare relativamente basso coi costi. Il problema e' solo uno... Ma quanto cavolo costano i piani di stampa? Su ali vengono sui 100 eurozzi solo per la base in alluminio, con dicono tolleranza di un decimo sulla planarita', negozi europei ancora peggio. Se avete idee o suggerimenti dite pure.

Il kit di bulloneria cina, costa 46 euro, pezzi contati, e qualita' la sai gia', quando avevo preso i "t nuts" coi bulloni assieme in cina... appena infilavo la brugola per chiuderli, la sede a brugola si spanava. Mi costano di meno in ferramenta, sono piu' di qualita', e ne posso prendere con qualche avanzo per sicurezza, tanto li vendono a peso. Cuscinetti mi sa che vado di economico o cina. Si, ci sta principalmente il discorso divertimento/passione per fare ste cose. Ho iniziato a stampare lo stealthburner e rispetto al blocco di estruzione che uso ora non c'e' paragone, chi lo ha disegnato sapeva cosa stava facendo. Se tutta la stampate esce solida cosi', non e' male. Sulle dimensioni penso di andare sulla 350. Grande, sprecata se faccio una singola stampa piccolina che il piatto grosso consuma, ma tanto come materiale anche facessi la 200 non cambia molto, e di solito cerco sempre di fare il piatto pieno. Vediamo se arrivero' mai a finirla!

Si infatti. Ora la Hypercube evo "customizzata" va bene, ma comunque ha i suoi limiti sia per il sistema delle barre su XY, che per i componenti in ASA che ok e' esistente, ma e` pur sempre plastica. Non so se posso mettere link a shop esterni, comunque il kit che mi interesserebbe e' della Fsytec, sarebbe questo: https://ibb.co/4KNrnzt C'e' quello base, oppure quello completo con cuscinetti, molle, viteria etc, ma cambia pareccho il costo. Prenderei quello solo con le parti cnc, poi il resto a parte. Ho ancora dubbi sull'hot end, endstops, se fare camera riscaldata o no, e un po sulla rigidita' della struttura con il 2020, continuo a leggere e studiare e mi preparo una lista di tutto. Mi piace il sistema del piatto fisso bello spesso, e asse Z su guide lineari, senno' con le solite filettate per avere una cosa fatta bene, 3 o 4 barre a ricircolo di quaita' non cinese costano piu' di tutto il resto, e poi la curiosita' di provare un sistema nuovo. Si visto la trodon, mi ispira poco. Plasticosa e sembra come dici te, una copia semplificata della voron originale. Niente soddisfazione a far tutto da zero, e a quel punto tanto vale prendere una bambu o altra roba commerciale. Piu' che velocita e accellerazioni (schifo non fanno eh, ma non sono il punto), mi interessa un all metal piu' che altro per la solidita' e avere una stampante piu' "seria/robusta" se cosi' si puo' dire.

Ciao ragazzi, mentre ordinavo sul solito sito cinese un paio di ricambi per l`estrusore, ho visto una cosa che non dovevo vedere... i kit cnc-all metal per la voron 2.4 La mia stampante attuale funziona e non mi posso lamentare, pero` ho sempre avuto un po il tarlo in testa di costruirne una senza parti stampate in plastica, ma completamente in metallo. Non ho nessuna fretta, in caso decidessi di iniziare la costruzione lo farei con calma senza urgenza, acquistando un pezzo alla volta, ma visto l`investimento (prenderei tutto nuovo, che recuperare i pezzi dalla stampante attuale avrebbe poco senso), prima di far stupidaggini chiedo a voi. Che ne pensate della voron 2.4? E dei kit che sostituiscono le parti da stampare, con pezzi in alluminio?

Si in effetti era principalmente problema di umidita`. Asciugato per bene, fatto una stampa ed e' andato tutto ok, materiale pressoche' indistruttibile, e anche la finitura non e' male. Pero` tempo qualche ora che anche se lo lascio nell`essicatore ma spento, ed e` piu` umido di prima. Da chiudere bene sottovuoto e asciugare a lungo prima di ogni stampa mi sa.

6 ore a 65 gradi, mi sa che non sono state abbastanza. Lo lascio 24h a 70 e riprovo. Come resistenza comunque e' ottima, e' molto meno "plasticoso", sembra piu' simile ad un oggeto stampato piuttosto che stampato 3d, se posso fare il paragone. E a graffiarlo con la punta di un cacciavite si riga pochissimo rispetto all'asa/abs.

Finito poco fa il primo esperimento con il Nylon/PA. Buona aderenza al piatto, carateristiche meccaniche sembrano ottime, odore durante la stampa insomma... menomale che ho una stanza dedicata e non lo respiro troppo! Risultato della temp tower? Una schifezza. Era da un po che non stampavo male cosi'. Bridging penoso, overhangs pure. Posso aumentare un po la ventola, velocita' gia' e' bassa a 25mm/s, e poi?

Grazie a tutti del supporto. Prossimi giorni tanto devo ordinare un po di filamenti, poi si parte con gli esperimenti. Se non esce fuori una schifezza vi faro' sapere.🤣 Ah no ecco, PEI e basta come sempre? Nei vari video o articoli che ho letto in giro ognuno dice una cosa diversa! Kapton, pei si, pei no, e spesso parlano di colle strane che non ho mai sentito nominare (oppure e' roba comune ma usano nomi/marchi americani e non si capisce cosa sia).

Visto il sistema voron tap, ben studiato! Simile un po alla cnc dove per fare lo zero utensile, lo z mi scende piano fino a toccare una piastra conduttiva sull'area di lavoro. Visto sul solito sito cinese, copie dell' e3d revo, almeno hanno un prezzo un po piu' accessibile per fare esperimenti. Cosi' potrei cambiare ugello mantenendo in teoria lo stesso zoffset, o al massimo mi faccio uno script alla veloce in klipper per cambiarmi l'offset in base all'ugello che metto. Poi vedo un po in giro di trovare qualcuno che mi vende mini rotoli da 100 grammi di filamenti diversi per provare, e vedo un po cosa combino. Dite che e' una cattiva idea? P.S. Non ditemi di farmi un'altra stampante, che gia' ho qualche pensiero a riguardo , ma non posso 🤣 (camera riscaldata, tutti i supporti in metallo e non plastica stampata, ecc),

Ricordi benissimo! Una specie di HypercubeEvo con estrusre E3D v6. Avevo visto un estrusore come l'E3D ma con la gola+nozzle che si attaccano/staccano con una calamita, ma il prezzo mi ha fatto cambiare idea. 🤣 Piu' che altro e' rifare lo Z offset ogni volta che e' una rottura, mi sa che o lo rifaccio ogni volta che cambio, oppure potrei disegnarmi e stamparmi un portaestrusore che si smonta e smonta dal carrello X, connettore per i cavi, cosi' mi basta cambiare tutto il blocco e mi evito la calibrazione ad ogni cambio. Ma se come dice eaman, i filamenti caricati non sono proprio come mi aspettavo, faccio prima a provare altri materiali senza fibre all'interno. Tanto fino a 300c di estrusore, 110 di piatto e sui 40 gradi dentro la camera di stampa ci arrivo. Vedo se trovo qualche shop che mi vende solo minirotoli da 100 grammi tanto per fare esperimenti.

Grazie per l'interesse, e' sempre un piacere rileggervi qua! Si tratta di oggetti come supporti per luci da casco, supporti per il garmin o roba simile. Non e' che devono avere resistenze meccaniche esagerate, senno' tanto vale andare direttamente di cnc (ma con la 2,5 assi non riesco a farli, e per uno o due pezzi comunque non avrebbe senso), pero' volevo trovare qualcosa il piu' resistente/sicuro possibile. Che se alla prima bottarella si rompono e perdo un garmin o una luce sono cavoli... Il nylon ho letto un po in giro e lo eviterei, so gia' che farei solo pasticci. Quindi andando sui caricati, devo cambiare ugello. Un sistema per fare il cambio "velocemente" senza dover avvitare/svitare l'ugello ogni volta, rischiando di far danni e ricalibrare l'offset? Finalmente e' un po di tempo che a parte la normale manutenzione, riesco a stampare senza casini o rotture varie coi profili settati bene e non vorrei sballare tutto. Scusate se sono domande stupide, ma mi son goduto il periodo di disegna e stampa senza piu' tenermi tanto informato.

Ciao a tutti, e' un po che manco da questo forum, ma continuo sempre a stampare con soddisfazione. Sto utilizzando principalmente filamento ASA e mi co trovo bene, pero' per stampe piu' funzionali mi piacerebbe provare qualche materiale piu' reistente, ma comunque con una buona finutira estetica (oggetti da usare ma che devono presentarsi bene, quindi niente verniciatura, carteggiatura ecc). Pensavo a due opzioni: ASA-CF, PC-CF o simili, oppure altri materiali che non conosco e chiedo a voi di suggerirmi (utilizzo anche all'aperto, eventuale contatto con oli, grassi, sole/temperature, sudore o quant'altro). In cso optassi per filamenti caricati, che ugello? Devo cambiare ugello ogni volta passo da un filamento caricato, ad uno "normale"? O c'e' qualcosa che va bene per entrambi? Grazie come sempre per il vostro aiuto, e scusatemi se magari ne avete gia' parlato, piano piano mi leggo tutte le altre discussioni.

Non mi vedeva piu' la CB01 nell'elenco serial by-id, mi dava un elenco strano che non aveva senso. Non so come ma comunque son riuscito a riflashare klipper (dfu mode? non ricordo, fatto mille tentativi). Adesso funziona dinuovo normalmente, la prossima volta imparo a fare un backup di tutto , e non solo dei file cfg.

Ragazzi, quando qualcosa funziona, non bisogna toccare niente! 🤣 Ieri ho lanciato l'update da mainsail, ed e' successo un pasticcio. L'interfaccia web non si connette piu' al firmware. Klipper reports: ERROR mcu 'mcu': Unable to connect eccetera eccetera. Faccio un ssh per fare l'update del firmware, e mi dice: Failed to flash to /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h723xx_230041001051313236343430-if00: Unable to find tty device Ed infatti se faccio ls /dev/serial/by-id/* mi da una lista diversa dal solito, senza la linea usb-Klipper_stm32h723xx_230041001051313236343430-if00 Cosa cavolo puo' essere successo?

Lo hai gia' provato? Ho scaricato la beta ma aspetto di finire una stampa un po lunga, poi parto con gli esperimenti (non ho idea di come gestire le impostazioni aggiuntive).