Aldebaran94

Non comprarle su Amazon, i prezzi son piuttosto falsati. Ora come ora, se non avessi fretta la comprerei da Wish.com o da Banggood o da Aliexpress. Ho trovato dei kit che stampano meglio di una Geeetech prusa i3 da 250€ per la modica cifra di 160€. Se per te i tempi di consegna non son un problema, comprala da li.

Ciao Marcott Hai già visitato un FabLab? te lo consiglio se vuoi costruirti qualcosa come una stampante 3D. Benvenuto e buona permanenza nel forum

Ciao nefilim La prima differenza salta subito all'occhio, il frame centrale non ha la stessa cornice della geeetech i3 Pro B, ma perde la parte verticale, quindi gli assi Z stanno in piedi grazie alle gambe della stampante. L'area di stampa è più grande: 220X220X240. Il supporto del piatto è completamente in metallo, mentre la Geeetech i3 pro b lo ha in acrilico. La meccanica è molto più stabile in teoria grazie alle barre trapezie che hanno una tolleranza ridotta rispetto alle M8 triangolari, ne consegue una meccanica più fluida e precisa. I motori Anet sembra abbiano una coppia un po' più elevata. Alcune I3ProB però vantano i supporti dell'estrusore e gli assi in metallo. Noto invece che la anet da già un soffiatore con tanto di supporto per raffreddare il filamento fuso. La Geeetech invece ti costringe a cercarti sui forum il pezzo già disegnato e un FabLab dove stampare questo supporto. La scheda madre è Anet 1.4 per la Anet A8. Sulla geeetech c'è un modello con processore Arduino Mega e Ramps 1.4, che si chiama GT2560 Rev A. Cambia la configurazione dei pin che controllano estrusori, ventole e switch min e max. Se hai un idea di come montare la stampante senza distruggerne alcune componenti, io opterei per l'anet a8. Se è la tua primissima esperienza, opterei per il primo kit trovato su aliexpress o wish.com a 150€. Se devi distruggere una stampante da 300€ per spenderne altri 70/200€ in componenti nuove lascia stare le stampanti costose. Se cerchi qualcosa per contenere i costi con frame stabili, per iniziare, proverei la Anet A2 https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_461279.html

Sì… diciamo che ha fatto qualche intervento tipo aggiungere rondelle sotto le molle, e mi ha cablato meglio la stampante. Io avevo lasciato i cavi sciolti. Non so se la mole degli interventi sia tale da giustificare la spesa.

Sì, ti spiego meglio: Il motivo percui ho comprato il firmware è che avevo gli esami sulla stampa 3D nel giro di poche settimane. La stampante mi è arrivata appena concluso il corso europeo di tecnico durato 9 mesi e non avevo imparato l'elettronica ed Arduino IDE. Uno degli insegnanti si è approfittato della mia ignoranza sul firmware e del mio bisogno di stampare, vendendomi un firmware preciso per certi versi, però aveva un problema sugli step all'asse Z che non riuscivo a modificare, perché non potevo salvare sulla EEPROM, quindi per qualche mese ho tenuto buono quel firmware, ora sto cercando di installare Marlinkimbra perché somiglia molto al firmware che ho pagato e ha il Mesh Bed level (calibrazione manuale). Desidero costruire un altro tipo di stampante, di sana pianta, per imparare veramente a svolgere la mia professione, perché ora quello che posso fare sui firmware è un po' scarso, però ho passato 4 mesi ad assemblare stampanti 3D stile ultimaker 2 e ho un idea di come costruire le dime per una stampante cubica. L'altro motivo è che voglio una struttura facile da chiudere per poter stampare l'ABS e incanalarne i fumi verso l'esterno.

Non ti crucciare con la tua stampante! Dai retta a me trovati un FabLab. In che città vivi?

Scusate ma questo progetto va avanti o è fermo? Perché altrimenti passo ad altro. Tipo la 3D4040

Se risolvo ti faccio sapere. Per cortesia, se hai ancora l'MK8 di plastica come ho io, mi diresti che passo dell'estrusore hai settato? Perché io ho fatto il test spiegato da https://www.stampa3d-forum.it/forum/profile/212-help3d/ però ho testato solo su 15 mm e non 15 cm di estrusione. Significa che la mia precisione è inferiore alla loro.

Salve a tutti. Ieri la mia prusa i3 Pro B montava un firmware che ho pagato 70€ perché aveva la calibrazione del piatto MBL in 9 punti, conteneva meglio le inerzie e ricordava le ore di stampa della stampante. Oggi ho rimesso il firmware originale, però ho apportato modifiche che sembrano oltre che inutili, dannose. Stamane ho misurato il jerk dell'estrusore. L'ho portato da 5 a 32. [So che è una pazia] Sto testando gli step degli assi. Con questo cubo https://www.thingiverse.com/thing:1278865 Gli strati della X e della Y stampati col FW originale si imbarcano come niente, solo il top layer si salva. Questi sono esempi: Sopra il cubo del FW del tecnico, e sotto quello del FW originale. Il primo cubo è stampato a 0.27, il secondo cubo a 0.18 Il firmware del mio tecnico è impreciso sull'asse Z, che sfasa di 0.85mm mentre la mia è 20 precisa. La X del firmware originale è 19.80 e la Y è 19.83. È meglio intervenire sul FW Sugli step per millimetro o tensionare un po di più le cinghie? Come contengo le inerzie? Ho un altro problema. Scaricato un nuovo firmware chiamato MarlinKimbra, quando lo carico sulla scheda, la stampante va in crush, anche selezionando l'LCD adatto.

Eh no stai dicendo una stronzata... Se guardi i video delle prime stampanti FFF italiane fatte da ingegneri nel 2008 con o senza Beppe Grillo sono controllate dal mac PowerBook, che non è neanche Intel. Apple, dall'apple store vende le ultimaker 2. Perché Cura non dovrebbe funzionare su Mac? (al massimo sei costretto ad usare le vecchie versioni). Io con il mio MacBook pro 2009 ho esperienze positive con slic3r, con cura e con Repetier Host. Solo devi scaricare i driver FTDI USB per fargli leggere la tua stampante. Qualora usi una GT2560 scarica l'Arduino IDE 1.0.6, poi connettiti alla stampante sulla porta .tty se devi aggiornare il firmware. L'architettura Unix/linux è migliore di quella usata da microsoft (x86)

Ho scaricato Arduino 1.0.6 ma mi da questo errore: Cosa devo fare? This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Mac OS X), Board: "Arduino Uno" In file included from Marlin.h:23, from BlinkM.cpp:5: pins.h:1354:3: error: #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. IL problema principale è la porta seriale. Dopo che ho installato i driver, Arduino non mi trova la GT2560. Come lo risolvo su un mac?

Non riesco più neanche a caricare il firmware originale. Mi da un errore percui non va bene questa riga come faccio ora? structure_fpost t {

Ok Alep, sono riuscito a far comunicare Arduino con la GT2560, ma c'è un problema di base, anche se ho impostato lo schermo che mi sembrava funzionare sul sito per configurare il FW, in verità non funziona il display e l'asse x continua ad andare avanti da solo ogni secondo.

Salve a tutti, Ho una prusa i3 pro b, alla quale voglio installare Marlin Kimbra come firmware. La stampante ha caricato un firmware proprietario di un tecnico. È possibile che lui abbia bloccato certe funzioni? Ho già scaricato i driver FTDI USBSerial per Mac, per fare leggere la stampante 3D dalla porta USB. RepetierHost la legge, ma non si connette perché non riconosce il firmware. Slic3r e Arduino non la leggono. Come posso caricare il firmware?

Scusa se mi intrometto, ho la tua stessa stampante. Tu stai usando Cura 2.5 o Slic3r? Perché se usi Cura devi studiare l'impostazione della Gantry Height (altezza del cavalletto) che ti sballa completamente la calibrazione del piatto. Se vuoi un consiglio Guarda con una bolla quanto è storto il tavolo dove appoggi la stampante e inclina gli assi y alla stessa maniera, agendo sull'asse Z opposto al Z-min. Usa RepetierHost via USB pre controllar la prusa. Porta l'asse z all'altezza 0.1 mm, disabiliti i motori, poi sposti l'estrusore ai 4 angoli portando l'ugello a circa 1mm di altezza dal hotbed agendo sulle viti a farfalla sotto il piatto, poi su 3 angoli del piatto, con un foglio di carta sotto l'ugello devi percepire un leggero attrito. Siccome in geometria un piano passa per 3 punti non ascoltare i perditempo che ti fanno calibrare la stampante da 4 o da 6 punti. Prendi il firmware marlin kimbra e abilità la calibrazione manuale passante per 3 punti, così non dovrai più usare repetier host per spostare comodamente gli assi z. Ti raccomando, di fare andare molto piano l'estrusore, per evitare che il filamento tappi l'ugello. Quando lo estrudi da firmware, non devi vedere il filamento che torna su da solo, deve cagare a spirale. Poi metti il piatto storto come in questa foto, che ti rende più precisa l'altezza del piatto come in questa foto Se vuoi stampare qualcosa di stabile, devi mettere una ventola a 3 pin, che col pin giallo ti controlla il flusso d'aria. Guardati questo post, a me è stato utile

Io ti consiglio di cambiare alcune impostazioni del firmware, vai in Check-> Movement-> speed e aumenta i k da 150 a 200. A me così funziona. Se non ti piace quel firmware, impara a configurarti questo http://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_2/firmware_configurator.php

Buona permanenza in questo forum! Anche io sono alla mia prima esperienza. Spero tu possa trovarti bene. In tanto ti consiglio di fare dei test di questi video.

Verifica l'integrità della cartuccia, come è posizionata nell'hot end, perché se si sposta dopo che ti si è dissaldata, la lieve escursione di temperatura causa una pessima estrusione.

Alep tu che sei più esperto... hai idea di come contenere le inerzie su un estrusere di tipo bowden?

Ciao Bax22 Posso consigliarti di non sperare, ma di studiare un modo per contenere le inerzie. Come tutti gli estrusori bowden, farai una fatica micidiale a stampare le gomme come TPU e PLA Ninjalex. Potevi accontentarti di un MK8, con gruppo di trascinamento metallico e tubo di innesto in ottone. Il problema è se inserito il filamento, l'ingranaggio è troppo stretto e il filamento troppo compresso non è estruso. Qualcuno consiglia di comprare questi ingranaggi concavi anche se non penso il trascinamento migliori. https://www.amazon.it/UEETEK-Stampante-estrusore-sostituzione-stampante/dp/B06XYL7K2M/ref=pd_sbs_147_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Q2B2ET0PZZP2NDKX1DNZ

Ciao mrpasquale970 Ho in progetto di comprare una ventola radiale a 3 pin esattamente come questa http://www.fatelettronica.it/it/Ventole-Case/Ventola-PC-Case-50x50x15mm-radiale-12V-3pin-bronzine-metalliche-Titan-TFD-B5015M12B.html La tua stampante che scheda madre monta? Se è Ultimaker o AtMega 2560 cinese della Geeetech Verifica che la PWM FAN abbia i connettori JST xhp-3 o jst ph-3. In teoria non devi fare saldature, escluse quelle per la prolunga (usa la guaina termorestringente con un accendino). Compra i terminali da crimpare con la pinza e stai attento a mettere i cabi nell'ordine nero rosso giallo, pena un usura precoce dell'elettronica o la modifica dei valori "true" False" nel firmware. Questo potrebbe essere il supporto per la ventola da stampare in ABS o PET https://www.thingiverse.com/thing:2370778

Si parlava anche delle cinghie sulla X e la Y. Comunque in commercio esiste un modello clone chiamato S5-24. Secondo voi il kit del piatto è venduto separatamente? Così eviterei di disegnarlo e farlo tagliare lase.

Con rispetto per @Adryzz Ho trovato una "soluzione" ottimale che potrebbe essere in questi video Il progetto su thingiverse è questo https://www.thingiverse.com/make:346767

Puoi prenderlo da questo progetto trovato su GrabCad. hg-printer-1.snapshot.4.zip

Non sto difendento la possibilità di usare solo gli assi T8. Le stampanti professionali che ho costruito finora montano cinghie pretensionate con motori nema 17. Sto spiegando solo la loro funzione. Se usare solo assi T desse il massimo della stabilità allora li vedresti sulle Markforged da 7000€. invece è meglio usare le cinghe buone ma raddoppiare i cuscinetti e stabilizzare le pulegge, in una certa maniera per annullare le inerzie e le vibrazioni.