Aldebaran94

@ghost5 Un mio amico non aveva i soldi per farsi fare un vetro borosilicato (resistente al calore), così si è fatto fare un vetro ceramico da un venditore di stufe e l'ha fatto tagliare ad un vetraio, ma per paradosso ha speso di più. Se vuoi su mendelmax lo trovi a 20€ https://www.mendelmax.it/meccanica/41-lastra-vetro-borosilicato-3mm-per-stampante-3d-prusa-mendel-reprap.html

Sul sito del produttore c'è una scheda, però nessuno parla delle caratteristiche anisotropiche del materiale relative al tempo. Le resine fotosensibili possono dar problemi se e qual ora lasciate alla luce del sole, poiché aumentano la durezza, di conseguenza il fotopolimero si crepa ed il modello perde la tolleranza sfruttata dal designer.

Ciao Ti consiglio di usare superfici da rete di curve oppure di passare direttamente a solidwork perché Rhinoceros è un po' complicato. Dovresti anche cambiare tolleranze e angolo di giunzione a 20°nelle impostazioni del modello se intendi avere più precisione, tuttavia per creare l'stl ci vorrà più tempo Inviato dal mio G8341 utilizzando Tapatalk

Io ho la sua stessa stampante e con il filoalfa mi son trovato da Dio, stai tranquillo che se setterai la temperatura a 190 senza ventola con ugello 0.3 stamperai in modo discreto.

Ho capito il tuo errore, forse hai sbagliato a selezionare scheda e compilatore. Essendo la GT2560 un clone cinese, tu non hai i driver per leggerla e ti tocca scaricarli, per questo Arduino ide che è italiano non la rileva subito come Arduino Mega 2560. Devi selezionarlo tu dal menù.

Non esistono filamenti per prusa. Tu sulla tua prusa puoi montare i filamenti che vuoi, e gli estrusori che vuoi però l'ABS non lo puoi stampare bene, si sfascerà in poco tempo ciò che stampi, perché hai un alimentatore basso di potenza, il piatto non si scalda a dovere, in più non hai una gabbia con tanto di sensore di temperatura. Le marche più affidabili per i filamenti che ho provato fino ad oggi sono ColorFab, e Filoalfa. Io ti consiglio vivamente Filoalfa che è italiana, fa anche prodotti particolari. Una bobina utile per stampare oggetti duraturi è l'ASA, che contiene meno stirene rispetto all'ABS. Poniamo che tu monti un estrusore bowden, nessuno ti impedisce di stampare filamenti flessibili come PLA- Ninjaflex o tpu, dovrai solo prendere qualche cortezza maggiore riguardo la ritraction (va annullata) e le accelerazioni e i jerk vanno contenuti

Se intendi stampare 3D la fibra di carbonio, ti servono minimo 7000€ per una Markforged, macchina molto precisa. In verità dal punto di vista anisotropico, della durezza e resistenza, la stampa FDM non è buona come quella delle fibre intrecciate. La stampante 3D fa tanti cilindretti spalmati, per questa ragione non è ideale nella qualità Inviato dal mio G8341 utilizzando Tapatalk

Buona sera L'ortopedico sotto casa mia dice che il tpu in generale non ha ne la qualità ne la precisione per stampare, tuttavia usa il clone di una prusa i3 estesa sull'asse Y. Se hai un ultimaker conviene usare il loro TPU95 perché la puleggia dentata del loro estrusore non è il massimo per stampare materiale molle. Ricordati la cosa principale: eliminare la ritrazione. Il NinjaFlex è un polimero che parte dal PLA però è più rigido percui può essere più adatto allo scopo Inviato dal mio G8341 utilizzando Tapatalk

Ciao, secondo me tu stai usando una versione di Arduino IDE troppo nuova, prova la 1.0.6

Salve @antonio81 Non ho particolari abilità di meccanica, ma per esperienza con ingegneri elettronici ti dirò che la prusa i3 non è la stampante col miglior rapporto qualità prezzo, in particolare perché se noti le due barre filettate dell'asse Z tu le puoi mettere con l'asse Y precisamente in bolla con il piano su cui appoggia, tuttavia la corrente dei due motori, è solo nominalmente identica. Perchè la corrente sia identica devi settare tu per bene i driver, il ché risulta un po' complicato, non basta fare il test della bandierina coi motori dell'asse Z. Se fossi in te comprerei una cantilever, che è molto più compatta ma ha una qualità di stampa discreta. Su kikstarter con quelle dimensioni ho trovato la Kappa, ma anche la Genesis Uno o la Genesis Duo non sono affatto male come stampanti 3D per quello che devi fare tu.

Ciao Luca, Benvenuto.

Non ti estrude bene? Sai aprire arduino IDE? Se scarichi Marlin per la tua stampante, nel file configuration.h dovrai modificare la #define relativa al step/mm dell'estrusore. Prendi uno spezzone di filamento lungo 20cm, manda il comando G0 F100 E200 da repetier host poi calcoli col calibro se ti ha estruso i 20cm. Se ne ha estrusi di meno, fai tu il calcolo degli step/mm è spiegato tutto qui https://help3d.it/impostare-il-valore-step-mm-parte-1/

Se non vuoi mettere il piatto di vetro lascialo, in verità quello è del banalissimo scotch che usi per pitturare le pareti. Conoscendo la Geeetech ti faranno scaldare il piatto, cosa totalmente errata, perché ti ritroverai con le bolle d'aria sotto il nastro blu. Ora se intendi stampare PLA, senza particolari ventole di raffreddamento ti conviene impostare come temperatura 190°. Il nastro migliore in commercio, per far adderire i filamenti è il Kapton, però ha un costo molto più elevato e si usa soprattutto per ABS, che necessita di piatto riscaldato. Personalmente ti sconsiglio di usare piattaforme aderenti tipo ultrabase dell'anicubick o le stesse vendute da Geeetech perché puoi farcela tranquillamente con il piatto che già hai e il nastro kapton. Qualcuno usa il piatto in policarbonato perché ha ottime proprietà per far adderire il pla. Io personalmente uso il vetro e la spatola, ma se non si stacca, tolgo il piano di vetro e lo metto nell'acqua aspettando 20 minuti, così la base si stacca Se il tuo piano non è rimuovibile ti consiglio di usare un piatto di vetro e attaccarlo con i fermacarte come le normali prusa, stampare con la lacca è molto più facile ed economico.

Salve a tutti Pochi mesi fa ho comprato una Geeetech i3 pro B, ora mi sono stancato, c'e l'ho ferma con la gola di teflon dell'MK8 intasata dal PLA che non ho dissipato a dovere. Nel caso io decidessi di convertirla in Core XY, mantenendo l'elettronica, quali esercizi e argomenti di meccanica devo studiare? Ho notato che montando la Prusa i3 Acrylic qualcosa ho sbagliato, ad esempio nessuno mi ha spiegato a che altezza vanno messi i giunti che reggono i motori Z, ne come essa influisca . Come si calcola? Come influisce sulle stampe? Altro dubbio: Le molle che reggono il piatto riscaldato possono stare molto compresse oppure possono stare molli? Se son troppo molli non c'è il rischio che la calibrazione si perda?

Se il tuo PLA è Laywood puoi stamparlo con piatto freddo, in più puoi dare l'efffetto venatura studiando il calore del layer. puoi fare alcuni parti di layer più calde di altre fino a ottenere un effetto simile al legno.

Scusa se mi intrometto, sono un audiofilo, mi piace la liuteria. Perché chiudere il taglio a F quando puoi supportarlo? Non vorrai fare un violino senza buca? Se fai tutti i test per i supporti e i test di velocità per i ponti, capisci come far andare la tua stampante, di conseguenza trovi come fare quei supporti. Che sclicer usi?

Se intendi stampare a quella temperatura, il primo layer è giusto, gli altri abbassali a 200° tuttavia, se la tua stampante non ha la ventola ti basta tenere la stampa a 195°. Calcola che più la temperatura si avvicina a quella di solidificazione meglio è, ma non esagerare altrimenti finirai per deformare l'ugello se il PLA non è sufficientemente modellabile. Calcola che la ventola facendo raffreddare il materiale previene le goccioline di PLA, solo devi puntarla bene, non tutti gli STL che trovi su thingiverse sono accettabili. Quelli circolari sono più interessanti perché l'aria dovrebbe puntare da tutte le direzioni sul modello.

@Pisolino Ti porgo i miei complimenti, ci vuole una laurea in ingegneria meccanica per riadattare gli oggetti mantenendo le stesse geometrie. Per caso sai usare Grasshoper? È un plug-in parametrico per Rhinoceros utilissimo per fare disegni complessi. Un mio amico, grazie a grasshoper, ha rappresentato le superfici nella complessità orografica della provincia di Bergamo, è laureato in ingegneria edile-architettura.

Perché non provi a chiuderli con Meshmixer? È un programma gratuito pensato proprio per le modellazioni di questo tipo. Fammi sapere come suonerà il violino, sono curioso.

Premetto che non sono un genio, comunque se il Gcode viene calcolato volumetrico, significa che il valore del filamento è espresso non più in mm^2 per layer, bensì è espresso in mm^3, di conseguenza cambia la scrittura del .gcode relativa all'estrusore, poiché per esempio anzi che calcolare i passi sul filamento di diametro 1.75mm lui lo calcolera al mm^3. @Alep è un informatico, sicuramente conosce meglio di me il .gcode poi se il gcode te lo vuoi studiare, ho notato che lo stesso Marlin, però scritto meglio e con diverse feature in più è stato sviluppato da Alberto Cotronei, che spiega bene il .gcode. Il suo si chiama Marlin Kimbra, lo trovi anche col nome di MK4DUO, io personalmente te lo consiglio. https://www.marlinkimbra.it/

Compri un filastruder, compri i granuli, poi con il filastruder arrotoli nuove bobine. Se hai dei modelli da gettare, ci vorra un tritatutto tipo questo nel video per ridurre ulteriormente i pezzi, poi con un altro macchinario gli dai la forma sferica, li rimetti nel filastruder e dopo qualche tentativo dovresti ottenere un discreto filamento a 3mm. Controlla la torque del tuo motore per capire se è in grado di caricare bobine da 3mm (in generale sì)

Ciao, il tuo corso sembra ben fatto, io tuttavia ti consiglierei di chiedere nelle scuole ITIS se hanno bisogno di insegnanti. Io ho fatto un corso IFTS con un workshop simile al tuo, però ci son voluti 12 mesi. Tu sembri serio, ma poco allettante, poichè il kit lo prepari, ma non lo fai disegnare da 0 dall'alievo. Mi spiego meglio, se io voglio una cantilever o una Core XY, tu vuoi che tutti facciano la prusa o accontenteresti tutti? un mio amico a bergamo, fa un corso a 300€ in cui vende compresa la stampante disegnata dagli allievi, però può essere solo prusa. Tu che kit proponi?

Aspetto il commento del tamarro di turno che dice " Eh ma la ultimaker 3 c'ha pure l'hot end rimovibile, ste cose le aveva già". Devo dire che è una gran bella macchina. Quanto costa?

Non devi installare nulla di particolare per riparare l'estrusore, spedisci in dietro il clone cinese, perché non è detto che termistore e resistenze, siano staccati, quindi la cartuccia non legge la temperatura di conseguenza non scalda. Se al negozio fanno storie, un estrusore nuovo non occorre, basta che ti compri il blocchetto a 6 o 10€. Buone stampe!

Salve a tutti Mi sono stancato della Geeetech Prusa i3 Pro B, desidero passare ad un modello più compatto ma un pochino più performante tipo la cetus 3D, possibilmente che abbia il piatto di stampa riscaldato. Girando su kickstarter ho trovato questa Kappa, che ha una meccanica del tutto differente, ma sembra che il piano di stampa sia superiore.