Aldebaran94

@Marco-67 Rassegnati per il MarlinKimbra, nel caso se imposto il display, te lo passo io. Voglio chiederti due curiosità: Usi Marlin 1.1.6? Per caso a te la stampante da errore di temperatura? A me succede sempre, per questo ho ordinato un nuovo Hot end.

Se diventi socio fondatore di un FabLab puoi affittare le stampanti del tuo FabLab a 7€ all'ora. Il FabLab è un associazione libera. Se prendi soldi dalla associazione devi preò giustificare con un formulario quello che prendi.

Ciao Marcottt, Uso slic3r da quando ho iniziato a stampare perché è italiano, lo ha sviluppato Alessandro Ranellucci personalmente lo trovo più comodo di Repetier Host per le anteprime, tuttavia posso affermare che il nuovo Cura 3.0 è altrettanto valido, perché se hai problemi a scalare gli oggetti ma vuoi mantenere le tolleranze esiste la possibilità di scalare solo le superfici. Non vedo la necessità di usare repetier host, perché integra davvero tanti programmi, è molto generale. Ti consigliio KissSlicer.

Ciao Paolo Benvenuto su stampa3dforum.it

@Marco-67 Grazie per la collaborazione, però io ho posto le premesse perché tu non perdessi tempo ad elencarmi il vecchio Marlin 1.1.4. La tua configurazione non puo funzionare perché il tuo firmware è vecchio. Per cortesia non chiedermi di tornare al vecchio firmware perché con il nuovo firmware la stampante inizialmente ha fatto stampe corrette, poi ho fissato la cartuccia e la stampante ha iniziato a seccare il materiale. Come dice @Alep il termistore non può fare bene contatto perché i due grani spingono la cartuccia a 12v lateralmente allontanandola dalla resistenza a 5v. Nell'ultima stampa ho notato anche che l'estrusore non traina il filamento come prima. L'ingranaggio sembra fermo. Dove posso aver sbagliato?

Salve a tutti La mia Geeetech prusa i3 pro B aveva due micrograni che non tenevan più dentro la cartuccia, e ha la resistenza che balla. Ora apparentemente li ho fissati. In precedenza le ho flashato il Marlin 1.1.6 con le adeguate impostazioni dell'estrusore (almeno spero) però anche gli amici del FabLab di Bergamo dicono che la temperatura di estrusione è troppo alta. Per dire se sul monitor estrudo a 190° ho paura che in realtà l'esrtusione avvenga a 230°, perché il PLA si arriccia quando esce ed è troppo secco quando l'ugello lo deposita sul piano freddo. Come faccio a monitorare la vera temperatura? Il multimetro, che aveva il termistore mi si è rotto. Come posso correggerla da firmware?

Buonasera Daniele, benvenuto in stampa3dforum.

Hai dimestichezza a leggere il firmware da Arduino IDE? C'è tutta una sezione che indica i vari PIN della scheda e la loro funzione. Devi trovare, in quella sezione a quali pin corrisponde il Z_MIN e il Z_MAX, e mettere connettore a 2 pin, mentre il Z_MAX deve essere connesso a quello a 3 pin. Se carichi MarlinKimbra, puoi configurarlo tu direttamente da internet, associandolo ai pin che desideri se spunti Z_PROBE e BL_TOUCH. http://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_2/firmware_configurator.php

Scusa @Alep , con tutto il rispetto per la tua esperienza di stampa, se io seguissi quelle istruzioni di montaggio, dove metterei poi la ventola per raffreddare il materiale estruso?

Sei gentilmente pregato di cancellare questa discussione qualora quella che hai già aperto soddisfi le tue domande.

Dipende dal materiale che estrudi sull'uno e sull'altro. Se sul primo usi il TPU e sul secondo il PLA, sul primo dovrai disabilitare la retrazione e cambiare il range di temperatura richiesta alla cartuccia.

Se posso spiegarti l'applicazione: Una stampante con doppio estrusore estrude due filamenti di materiale differente nella stessa stampa come PVA e PLA. Il tutto viene messo a bagno e il PVA che fa da supporto per le superfici convesse oltre i 50° viene rimosso per avere il pezzo con gli incastri già definiti. Se hai un ugello e unisci più filamenti puoi cambiare sfumature di colore.

Ciao frank Benvenuto e buona permanenza su questo forum. Come possiamo aiutarti in particolare?

Quello che ti posso dire io, è che se scarichi il Marlin 1.1.6 trovi una cartella chiamata example_configuration con i file di esempio. Se usi Marlin 1.1.6, se vuoi io ti ho configurato l'auto bed leveling e il BL touch sul firmware. Sposta questo Configuration.h al posto di quello del tuo firmware.

Se vuoi posso aiutarti con Rhinoceros, quando i comandi non vanno a buonfine può essere che le superfici non sono perfettamente planari e non riesci a chiuderle, o i solidi compenetrano e non risultano le operazioni booleane.

@Marcottt Le macrocategorie per le stampanti FDM sono: PLA, ABS e PET, TPU e PVA. Il PLA è compostabile ma non è biodegradabile, il polibero proviene da piantagioni di barbabietola da zucchero o mais, per questo quando si estrude ha un odore zuccherino. Esistono derivanti del PLA che ti consentono di stampare legno, in base alla temperatura di estrusione puoi dare l'effetto chiaro/scuro. Il PLA Ninjaflex è un materiale più elastico. Esiste una variante che conduce corrente per i progetti di elettronica. L'ABS ha maggiore resistenza, è un materiale derivato dal petrolio, la S indica lo stirene. Se vuoi un ABS di alta qualità devi verificare che contenga basse percentuali di stirene. Puoi stampare parti meccaniche abbastanza resistenti per la didattica, come prototipi di motori 4 tempi. un ottimo sostituto dell'ABS è l'ASA, che non contiene stirene. il PET è la plastica usata per gli imballaggi e le bottiglie dei cibi. Un derivato del PET è il PETG usato in campo odontotecnico per provvisorio nei denti. Il TPU è un materiale gommoso, usato per le guarnizioni o le cover dei telefoni. Tuttavia lo userei sul mio Sony XZ1 perché ad una certa durezza, può graffiare il metallo. il PVA è un materiale solubile in acqua, usato sul secondo estrusore, per stampare i supporti degli oggetti che hanno meccaniche non separabili. Ad esempio certi hanno stampato gli occhiali per intero, per poter chiudere le cerniere durante il processo di stampa, quando invece economicamente conviene stamparli separati e incastrare le cerniere successivamente. Quando compri il PVA devi tener conto dei giorni che trascorrono dall'apertura e dell'umidità dell'ambiente. Può essere che la bobina si deformi in 15 giorni, per questo se non fai tante stampe non conviene usarlo. Questo è un produttore italiano di materiali https://www.filoalfa3d.com/it/

Buonasera Francotn Benvenuto in questo forum, buona permanenza

@Marcottt Se vuoi evitare l'effetto warping prova il filamento ASA, altrimenti ho appena scoperto una variante del PET, il B-PET, che è molto più resistente ed elastico del ABS e del PLA.

@Marcottt Intendo come la WASP Delta del Fablab di Bergamo che ha 770 cm di altezza di stampa ed ha delle chiusure a cerniera; al momento è la stampante 3D FDM più grande nel nord Italia e fa anche ceramica. https://www.fablabbergamo.it/prodotti/wasp-estrusore-ceramico/ Intendo chiudere la stampante per avere una temperatura stabile. tipo come fa questo tizio

@Marcottt Mio nonno era della Val Brembana, però si trasferì in provincia di Lecco ed io son lecchese, però vado spesso a Bergamo per concretizzare i miei progetti al FabLab. Se posso darti un consiglio spassionato, quando acquisterai l'abs, se avrà una bassa qualità, con un altà percentuale di stirene, ti converrà costruire una gabbia per stampare in 3D, altrimenti ti darà problemi. Apri la finestra quando stampi Abs, perché non fa proprio benissimo respirarlo. Se però sei un fumatore non ti cambia la vita respirarlo.

Buongiorno La mia Geeetech prusa i3 pro B ha due micrograni che non tengono più dentro la cartuccia. Ora apparentemente li ho fissati. In precedenza le ho flashato il Marlin 1.1.6 con le adeguate impostazioni dell'estrusore (almeno spero) però anche gli amici del FabLab di Bergamo dicono che la temperatura di estrusione è troppo alta. Per dire se sul monitor estrudo a 190° ho paura che in realtà l'esrtusione avvenga a 230°, perché il PLA si arriccia quando esce ed è troppo secco quando l'ugello lo deposita sul piano freddo. Come faccio a monitorare la vera temperatura? Il multimetro, che aveva il termistore mi si è rotto. Come posso correggerla da firmware?

Noi prototipatori, abbiamo un trucco per quel problema: seguiamo una tabella delle tolleranze per incastrare e poi unire i pezzi troppo grandi per la nostra stampante. Poi incollato tutto quanto gli facciamo fare un bagno di 7 secondi nel metilacetilene se è PLA, o nell'acetone puro se è ABS. Al FabLab di Bergamo hanno stampato in 3D il Davide di Michelangelo con quella stampante e lo hanno diviso in 4 parti compresi gli arti.

Le stampanti Delta non hanno i problemi delle prusa, solo che nel firmware cambia di poco la calibrazione e gli end stop li devi dare tu a mano. Occhio! Anycubic vende la tua stessa delta a 260€ Io la comprerei da loro. https://www.amazon.it/Anycubic-Rostock-Stampante-Formato-Versione/dp/B01KC1MA2W/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1509358124&sr=8-2-fkmr0&keywords=delta+3d+plus+lineare

1 ora di strada di macchina può essere tanta per te, però se vuoi realizzarti una stampante personalizzata togliendo il guadagno al produttore, e rivendendola al prezzo che dici tu, puoi scrivere al FabLab di Genova, dicendo che ti interessa un preventivo, per tagliare laser i frame in metallo o legno, per costruirti una prusa i3. Su questo sito puoi scaricare i file .DXF con le tolleranze già calcolate https://github.com/sgraber/Prusa3_LC Il resto delle componenti come barre trapezie T8, viti m3, alimentatore, piatto e scheda con display, li puoi acquistare separatamente su internet. La cosa importante è scegliere un buon alimentatore per il piatto riscaldato (500W) e dei motori Nema 17 con la coppia alta. Nei kit non specificano mai se ti danno i 134 o i 34. Se il tuo problema è il firmware, ma hai già esperienze di programmazione in C. Arduino IDE è molto più semplice. Per la stampa 3D ti basi sul firmware Marlin, che è completamente configurabile. Prendi i nomi dei componenti, se copi gran parte della configurazione della geeetech, vai nella cartella che contiene la Configuration.h della geeetech prusa i3 pro b. Mettiamo che cambi gli assi con quelli trapezi, c'è già chi lo ha fatto su questo forum e ti spiega come ricalcolare gli step. Buona fortuna

Scusa la domanda indiscreta. In che città vivi?