Aldebaran94

La GEEETech da un pessimo supporto, con 45/60€ la scheda la cambi compresa di driver A4998, in particolare le prusa i3 pro B usano la 2560 REV A ma la tua è la REV A+ che contiene nel pinset l'attacco per il BL TOUCH percui costa un pochino di più, ma stampi tranquillamente con la normale GT2560

@Jacob Black Che versione di Marlin usi? Perchè se come dice @Alep il tuo piano non è perfettamente calibrato, puoi scaricarti il compilatore di Arduino, collegare la stampante via USB e puoi passare dal tuo firmware al Marlin 1.1.6 o al MK4duo e attivare nello sketch la #define MESH_BED_LEVELING. La funzione consente di aumentare l'attacco del PLA, nei punti in cui aumenta la concavità del piatto. In seguito puoi testare i frutti del Mesh Bed leveling a 3x3 punti attraverso questo gcode https://www.thingiverse.com/thing:2704475

Devi regolare gli step per mm dell'asse X stampando un cubo semi vuoto di 50x50x50 come in questo video di @Help3d

Non trovi tanti documenti in giro… in italiano… Potresti chiedere sul gruppo facebook MK4duo e ottenere qualcosa Alberto Cotronei ha sviluppato un ottima versione di marlin

Ciai @M1ke Grazie per la risposta, mi hanno già insegnato la calibrazione manuale, però chi ha fatto il video non ti ha detto che quando la usi rovini la scheda con la corrente elettrostatica? Dai retta a me è meglio usare la calibrazione ABL o Manual probe a 9 punti… anche perché i produttori cinesi non fanno vetri perfettamente piani, hanno problemi di concavità percui è bene prevenirli con una calibrazione che dia un "offset" alla Z nei singoli punti di dislivello. Spesso vedo gente lamentarsi della stampa perché a metà piano si interrompe. Un altra cosa che non ti hanno detto è che usare due motori sulla Z in parallelo aumenta le imperfezioni perchè la coppia dei motori è solo un valore nominale, in realtà è impossibile che due motori abbiano precisamente la stessa coppia percui ci sono differenze quasi impercettibili tra la parte destra e sinistra del piano.

Ciao a tutti Scusate l'ennesimo commento… potreste togliermi alcune curiosità? Sulla ventola PWM quando la settate a velocità 0 vi resta ferma o parte? Qual'è una buona altezza a cui stampare? Qualcuno di voi calibra il piatto con la funzione Manual Probe o ABL di marlin 1.1.6 o MK4DUO?

Questo è un esempio di primo layer in PLA, l'unico che son riuscito a stampare a piatto caldo 50° e senza lacca ad altezza 0.2. Per curiosità tu sai qualche formula di fisica che possa farmi capire a che velocità andare per non far toppare l'estrusore? La ritrazione bassa può essere un problema?

Alep i tuoi consigli sono sempre lungimiranti, però mi sorge un dubbio: Se inizi a stampare materiali gommosi come disattivi quella ventola? Il convogliatore purtroppo ha i suoi limiti, e come già sappiamo l'elettronica della Geeetech ha il mosfet AP2306AGN molto problematico, perché appena aggiungi il terzo pin non capisce più niente e ti manda la PWM invertita quasi al massimo della potenza.

Ciao @Onicman Anche io uso Rhino e ti posso assicurare che non c'entra con i fori che ti trovi tra un Layer e l'altro. Usi una prusa i3 o comunque una cartesiana? Se il PLA/ABS cede è possibile che ti serva una ventola per raffreddare il materiale, è anche possibile che l'accelerazione di retrazione sia troppo alta, in caso abbassala e ristampa il file finchè i buchi non scompaiono. P.S. è bene abbassare la retrazione massima dal FW e non dallo slicer

Buonasera Ho svariati problemi sulla mia prusa i3 pro b, il principale è che il filamento non di rado si arriccia, o quando casca sul piano torna verso l'alto. Se la scienza non mi inganna è per questo che si toppa l'estrusore. Ho bisogno di capire se sbaglio io a calibrare il piatto, se sbaglio a calcolare a che velocità posso stampare. Voi sapete qualche sito con forumule e cose varie?

Sulle Geeetech Prusa i3, il consiglio migliore è abbassare la retrazione del filamento, abbassare l'accelerazione da 400 a 250 e se cambi bobina, assicurati che la densità del filamento sia identica. Metti almeno 5 strati di lacca se vuoi che attacchi. Non stampare a 30 mm/s abbassa a 20. Se ti si impasta ancora l'ugello, significa che la velocità e l'accelerazione dell'estrusore sono troppo alte percui il filamento esce in abbondanza. Per evitare problemi all'ugello scaldalo a 210°, e con una pinza rimuovilo per pulirlo con un ago della giusta dimensione. L'impasto è causato da una bassa adderenza

Ciao @Alep Grazie per i consigli. Hai qualche sito che spiega come funzionano le frequenze della ventola, i passi e come si imposta la velocità massima?

Per curiosità quanto hai pagato il driver nuovo? Se l'estrusore impasta la plastica, ti consiglio vivamente di pulirle l'ugello con un ago della misura scritta sull'ugello. Nota che se c'è la scritta 0.3-2 il tuo ugello è 0.35. In genere è questo l'ago https://www.ebay.it/itm/3D-Printer-Nozzle-Cleaning-Cleaner-0-2-0-3-0-4-mm-Drill-Bit-for-Extruder-2017/122806443986?hash=item1c97d59fd2:m:mJBfq0idHvyfOH1Yi7saPzw

Ciao Ascoenzo Io ho un amico di Bergamo che ha preso il frame in Alluminio, si trova male perché ha dovuto trasferire il display e la scheda GT2560. Qualche ingegnere in particolare mi ha spiegato come la struttura in alluminio di per se non basti a contenere le inerzie, per quanto sia più stabile della acrilica, poiché bisognerebbe studiare un sistema di cuscinetti alla base per ammortizzare gli spostamenti, indipendentemente dal materiale con cui son fatti i frame. La convenienza della Acrylic I3 Pro B sta appunto nel "rapporto qualità prezzo" Tuttavia io vedo gente con la Anet A8 divertirsi più di me mentre io con il mio clone rimango al palo.

Ciao, ho anche io la tua stampante e per quanto @Alep abbia ragione, tuttavia qualche elettronico ti consiglierebbe di verificare i valori degli stepper driver con un multimetro come in questa foto. In generale non superano i 0,8 V. Se la coppia dei motori X o Y è troppo alta, ti ritrovi il layer "n" che stampa su altri punti del piano per una questione HW e non SW.

Grazie per la risposta come sempre dettagliata, chiederò ad un FabLab e ti farò sapere.

Ciao Andrea Scusa se mi intrometto male, all'ultimo momento, non per essere stronzo ma senza la terza ventola in modo PWM come lo stampi il PLA? Fatti sta mod per la ventola. Toglila dalla scheda Gt2560 e ordinane una più piccola da tenere solo per i driver dei motori, vedrai che non ti pentirai. La mod più importante è quella del firmware, io fossi in te configurerei un MK4DUO. Se vuoi ti passo il mio. bbNewFanShroud.stl bbNewFanShroudCombinedMoved5mmExtended.stl bbNewFanShroudMoved5mm.stl

Puoi munirti di multimetro con termometro e monitorare tu stesso la temperatura. Se il filamento si arriccia è troppo alta. Devi agire sul menu controllo, temperatura, poi modificare i pid

Caro @Alep perquanto io apprezzi i tuoi sforzi, quando mando M106 S0, la ventola non si ferma ma prosegue a funzionare. In quale parte del Firmware posso regolare il flusso? Oltre al Configuration_Overhall.h c'è qualche file in particolare che mi permette di ridurre i volt trasmessi? Nel gcode i volt a cosa corrispondono?

Ciao @Alep Grazie per la risposta. È proprio sconsigliato farmi modulare la frequenza da Frimware? Sono appena passato a Marlin Kimbra 4.3.3 e sono riuscito a far funzionare la ventola da 0 a 255. l'unico mio problema è la ventola a 0 manda aria. Come capisco quali file programmare per modulare io la frequenza, e penso di esserci vicino. Giudica tu stesso questo percorso: I files in formato G in verità sono ché dei gcode che vanno da M106 S64 ad M106 S25 a M106 S255. Il problema è che sapendo che la ventola ha potenza di 10.8 W come faccio a farla stare spenta? Come imposto la velocità per farla spegnare?

Salve a tutti Ho deciso di iniziare a stampare seriamente, per questo ho spostato di raffreddamento della GT2560 a raffreddare il materiale stampato. Ho un problema col firmware: entro in configuration_adv e abilito il FAN_CONTROLLER tuttavia da LCD non riesco a controllare la velocità della ventola, perché va in continuazione e spesso il flusso non cambia o se alzo la velocità si abbassa quasi a fermarsi. So che il PIN analog è il 7 ma come lo controllo? @Alep per caso hai esperienza a riguardo? Grazie in anticipo per le risposte e buona giornata.

Non fare come l'ortopedico sotto casa mia che ha speso 400€ per una Geeetech prusa i3 allungata ma si ritrova a smadonnare ed insultarmi perché la sua stampante è cinese, e per lui le stampanti italiane fanno schifo allo stesso modo. Se hai intenzione di proseguire e lucrare con la stampa 3d potresti cercarti una Sharebot XXL per sfruttare l'iperammortamento al 250%. Se ti interessano amplie dimensioni in orizzontale, mentre se vuoi fare statue in verticale guardati le stampanti delta, le trovi in kit per 300€. Puoi evitare problemi se impari dividere le mesh ed incastrarle con cubi e cilindri sfruttando la precisione della tua stampante, devi però conoscere la tolleranza, basandoti sulla dimensione di ciò che stai stampando. http://www.sgastudiosrl.it/uploads/9/9/3/1/9931895/tolleranze_iso.pdf

Salve a tutti. Mi rendo conto che molti preferiscono i kit prusa o cetus cinesi, giro per i fablab e vedo svariate geeetech. Perchè non aprire una sezione apposta?

Ha un'elettronica datata, come del resto le altre sharebot kiwi ed ng non aggiornate. È però un'elettronica di qualità. La stampante è prodotta a Nibionno in provincia di Lecco. Sono stato nella fabbrica, non è molto grande, i titolari si sono dimostrati abbastanza cortesi, tuttavia io non comprerei una sharebot. È più bello costruirsi una Hypercube facendo stampare i pezzi ad un FabLab. https://www.thingiverse.com/search?q=hypercube&sa=&dwh=25a255c93dc751

Ciao @Andrea93 Se ti interessa stampare cover e chassis tutti d'un pezzo ti servono minimo 200x200x300 In verità potresti accontentarti di una cubica compatta come le DaVinci che sono pronte all'uso, però devi conoscere le tolleranze da tenere per incastrare i pezzi delle actionfigures o degli chassis. Se vuoi semplificarti la via puoi acquistare lo slicer Simplify 3D perché integra dei tools per incastrare i pezzi. Personalmente se fossi in te acquisterei una Anet A2 o una prusa Steel. Non conviene spendere più di 300€. Considera che se vuoi stampe fluide e precise sono meglio le Anet che hanno agli assi Z le barre T8 (filettature trapezie). L'unico difetto è che la coppia dei motori Z, messi in parallelo non può essere identica, nel senso che è solo nominale. Nella realtà bisogna mettere un etichetta sul pignone del motore sinistro e farlo girare assieme al motore destro per controllare se vanno alla stessa velocità dell'altro motore Z. Da firmware puoi comunque regolare i microstep mentre i volt li regoli dal driver sulla board.