Aldebaran94

@Kite79 Ciao, Prego… figurati, io sto testando un firmware italiano, che riprende Marlin e si chiama MK4DUO http://www.marlinkimbra.it/ Non sarà una passeggiata configurarlo, però carichi il configuration.h del tuo firmware attuale potresti avvantaggiarti riportando alcune configurazioni. Che scheda monta la tua stampante?

Ok @Adryzz Per curiosità come hai regolato la corrente? Li hai messi Full step?

No non sei incapace tu, il firmware che monta non è il massimo. Se fossi in te aumenterei un pelino i passi dell'estrusore così esce più materiale e in teoria aderisce meglio. Un altro problema è la calibrazione manuale, sarebbe meglio quella da firmware a 9 punti, sempre manuale ma guidata. Ricorda che il vetro cinese ha problemi di convessità per questo l'estrusore perderà contatto su alcuni layer o ne avrà troppo su altri.

Basta metterli nell'acqua, vedrai che dopo 1/2 ora si staccano

Secondo me, se cominci ad usare materiali seri e la tua stampante ha un settaggio altrettanto serio, inizierei a stendere nastro kapton sul piatto.

Ho notato che sulle prusa i3 pro b la rotella, gira a destra e sale, quando invece dovrebbe scendere. Esiste una define che inverte la direzione di scorrimento del menù.

Quello che stai dicendo non c'entra molto con il modello e il layout. Gli altri elementi circolari non esistono perché tu non attivi il supporto per tenerli in piedi. Non puoi stampare nel vuoto.

Ciao @miticoandre Ti consiglio di aprire il file Marlin.ino su Arduino 1.0.6 per cercare e modificare nel file configuration.h la #define LCD_LANGUAGE en con it. Se non è nel configuration.h è nel language.h Il secondo passaggio è flashare il firmware cliccando su freccia destra. Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella.

@Lanjazz Su che piano appoggi la stampante? ho notato che se usi una scrivania di legno, che traballa, poco importa fare modifiche per il wobbling. La cinematica della stampante 3d prusa, sulla carta è perfetta per gli assi Z, sull'asse X rimuovi il peso del motore direct, per contenere l'inerzia sull'asse X. Poi? una volta fissato il bowden, ti sembrerà più semplice stampare, però è probabile tu debba ricalcolare il flusso del filamento. Diciamo la verità I cinesi sono incapaci a contare le tolleranze e a fare assi dritti, perché sulle barre filettate sono sicuro che tu abbia serie oscillazioni. Hai una possibilità di sistemare per bene la tua stampante, ponendo dei cuscinetti sui frame i3-08 e dei grani che fissino le barre 300mm lisce, tipo come in questo video.

Hai un clone cinese e per installarla devi scaricare i driver della Mega 2560 cinesi. Hai windows? Scarica questi drivers http://www.geeetech.com/wiki/images/d/d3/Serial_install.rar

Sulla carta sembra sviluppato apposta per le ultimaker. https://ultimaker.com/download/67805/TDS TPU 95A v3.010-ita-IT.pdf Se tu hai 60€ per una bobina da 750g, per prevenire la trazione ed evitare di cambiare stampante, allora fidati. C'è gente che per migliorare le inerzie contenendo meglio il filamento prende un tubo dell' AXTON.

È una sfida inutile. Ho lavorato con le ultimaker, per paradosso stampantine da 800€ entrylevel tipo la sharebot kiwi stampano le gomme molto meglio. Bisogna studiare le tolleranze del gear per trascinare bene le gomme poi bisogna contenere bene le inerzie che agiscono sul ugello tipo il peso del motore direct, per questo non è una cattiva idea usare i motori bowden. In cura devi disabilitare la retraction altrimenti la gomma si raggomitola su se stessa. Nel firmware devi disabilitare la oozy prevent.

I miei driver sono A4988 ed ora sono tutti tarati ad 1v di tensione, tuttavia non sono sicuro sia corretta, poichè i mancano i dati di assorbimento dei NEMA17 42SHD0034-20B Ho trovato questo video sembra utile per capire come settare i motori, ma in rete non trovo informazioni sufficienti sui motori

Può dipendere da diverse cose: Il passo dei motori Z è leggermente più basso del dovuto (se tu non l'hai toccato nel Firmware è altamente improbabile), oppure semplicemente hai dei frame molto instabili, gli assi stortarelli e sul tuo piatto di stampa la geometria diventa un'opinione. Che risoluzione di stampa usi? Non è detto che sia troppo bassa, puoi calcolarla grazie a questi tools https://www.prusaprinters.org/calculator/ Un'altra prospettiva è quella della scarsa precisione del tuo vetro, percui c'è una convessità in un punto del piatto e sta a te prevenirla su Marlin o MK4duo con uno strumento chiamato LCD_BED_LEVEL che ti consente di settare una frizione identica su 9 o più punti del piatto per stampare alla stessa maniera.

Ciao @Jacob Black È una buona idea, in quel caso, mettere in pausa la stampa e impostare questa Offset chiamata Piatto Z come in queste foto.

Bene :) Facci sapere come ti trovi

Ciao @Pla1973 Io ho comprato una stampante cinese da un rivenditore inglese su amazon, tuttavia ti sconsiglio i siti cinesi e i prodotti cinesi. Se sei interessato ad una stampante cinese dalle performance eccellenti, la qualità alta e il prezzo ristretto ti consiglio una Cetus 3D, la trovi anche dal negozio italiano http://www.fablessy.com/rivenditori-ufficiali-italia-ricambi-cetus-3d-print/ Io posso consigliarti però questo negozio online, perché conosco chi lo gestisce ed è una persona molto affidabile. http://www.3dgarage.it

La mia psicosi degli assi Z asincroni è molto fondata. Ne parlavo con un ingegnere elettronico mi disse di fare il test della bandierina sui motori. Nel caso non fossero sincronizzati posso agire sul firmware MK4Duo o devo regolare gli Stepper a4988? il babystepping può essere d'aiuto?

Salve a tutti Ho un dubbio su un futuro acquisto. Sono stato in Sharebot e in qualche fablab, ho visto le sharebot Ng (da spente) Il loro design spartano non è rassicurante come quello bianco e candido delle ultimaker, tuttavia meccanicamente si salvano. Mio zio mi ha parlato della FABTotum, produce ibridi stampa3d e incisori laser. Sono incuriosito, ma resto dell'idea che una stampante 3d mi fa comodo se non è complessa la manutenzione. Una macchina con un estrusore sostituibile richiede troppa manutenzione. tuttavia mi chiedo, come rapporto qualità prezzo quale stampa meglio? Cosa ne dite delle Cetus MK2? Sono sopravvalutate?

Ciao @Marco-67 Hai modo di fare un test con un multimetro? di solito è il mosfet, ho notato che non se ne salva uno, sulle schede cinesi, anche quello della ventola da problemi. Se le resistenze e la cartuccia son giuste, nel caso fai come me, compra un nuovo blocco dell'hotend con 7€ in tutto dovresti risolvere

Grazie dei consigli. Sono certo dell'utilità di avvicinarsi alla temperatura di solidificazione. Toglimi una curiosità? Se il range di temperatura del PLA va da 170° a 210°, devo trovare quella temperatura che all'impatto con il piatto, non tappi l'ugello. Per il PLA Filoalfa quale può essere? Se faccio andare la stampante a 30 mm/s ho notato che la stampa non è male però non capisco se sbaglio io a calibrare il piatto con LCD Mesh bed level, perché alcuni strati hanno il perimetro esterno che si stacca dalle linee di riempimento, nonostante la stampante vada a 20 mm/s sui perimetri e 30 sul riempimento. Il vero flagello delle prusa i3 pro b sono gli assi storti. Grazie dei consigli. Sono certo dell'utilità di avvicinarsi alla temperatura di solidificazione. Toglimi una curiosità? Se il range di temperatura del PLA va da 170° a 210°, devo trovare quella temperatura che all'impatto con il piatto, non tappi l'ugello. Per il PLA Filoalfa quale può essere? Se faccio andare la stampante a 30 mm/s ho notato che la stampa non è male però non capisco se sbaglio io a calibrare il piatto con LCD Mesh bed level, perché alcuni strati hanno il perimetro esterno che si stacca dalle linee di riempimento, nonostante la stampante vada a 20 mm/s sui perimetri e 30 sul riempimento. Il vero flagello delle prusa i3 pro b sono gli assi storti.

Se io volessi render la lettura più precisa, è utile usare il sensore PID-temp del multimetro oppure è troppo approssimativo? Come si usano questi controlli di temperatura nell'immagine?

Salve a tutti Sulla mia prusa i3 pro B, la resistenza faceva i troppo gioco e non riuscivo a prendere la temperatura, così ho preso tutto l'hotend nuovo, ora però ho un dubbio. In seguito ai test effettuati col multimetro quando setto l'estrusore a 210° la cartuccia raggiunge quella temperatura, ma la punta dell'ugello è sotto di 15° esattamente a 195. Come regolo l'offset della temperatura? Ha senso?

Io non so che stampante tu abbia, che firmware le carichi, è chiaro che tra repetier e il firmware della tua stampante cambiano le configurazioni del gcode. È normale, non solo, ti dirò che sarebbe normale se una volta caduto il filamento, si irrigidesse verso l'alto. L'importante è trovare la velocità e l'accelerazione adatte a non tapparti l'estrusore.

Francesco, io ti consiglio vivamente di imparare da questo video