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In teoria ma anche in pratica proprio con il parametro dell'orizontal expansion in negativo, magari prova ad aumentare. Conta che anche tenere il primo layer schiacciato genera questo effetto, quindi o schiacci meno oppure aumenti la orizonatal expansion, aiuta anche fare il primo layer molto alto e tenere una line widht (o un sovra estrusione) piu' larga per il primo layer. Devi trovare un compromesso tra compressione (perche' se no avrai warping) e comensazione per il primo layer (horizontal expansion).

Guarda, io ho un PC alimentato con un alimentatore da LED e se e' stabile quello... E mi tiene su pure le lampade da tavolo della stanza. Comunque un buon alimentatore e' sempre un buon investimento.

Ma hai capito che le parti colorate sono stampate singolarmente per poter essere colorate singolarmente, girate dalla parte a specchio e incollate sulla base? Questo e' quello che si ottiene stampando sul buon vecchio vetro, che non e' piu' di moda ma ha il suo perche'.

A vista c'e' il primo layer, quello che e' schiacciato sul bed in vetro della mia stampante, che e' perfettamente pari e a specchio. Guarda lo *.stl per vedere come e' fatto, le parti colorate sono stampate singolarmente.

Per la strip di LED basta che conti i LED e guardi che LED sono, ma tanto consuma una sega...

Yep ma t'ho detto che e' PLA+ GRAY: non serve fondo, primer, grippante o altro con colori acrilici / vinilici. Piuttosto non sarebbe male dargli un protettivo finale, per UV e manipolazione (per quanto i vinilici GAME non ne avrebbero bisogno), opaco o glossy.

Fai il conto di quanti ampere ti servono e cerca di non superare circa l'80% di utilizzo dell'alimentatore. Gli alimentatori da LED ovviamente vanno bene per i LED, per l'arduino che va probabilmente a 5v ci starebbe bene uno step down.

Non capisco... Comunque: e' PLA+ verniciato con Vallejo e finisher opaco.

Ma no, non serve il fondo con il PLA grigio. Sono stati stampati in grigio PLA+ : http://store.piffa.net/3dprint/whole mush.stl , quello e' colorato a pennello sulla base, senza scartavetrare.

Quel teschio se sei furbo lo fai a parte e magri pure separato in 2 meta', altro che quel fottio di supporti. Poi vi lamentate che le retrazioni vi lasciano stringhe e blob... Separate, stampate un pezzo alla volta, ottimizzate per ogni parte. Non ci vorrebbe manco il BRIM in quella stampa, per quanto il problema e' sicuramente nei primi layers che non sono a contatti.

No i pennarelli sono come detto per le parti difficili da fare a mano, es righe dritte o contorni. Dettagli. In particolare per le stampe 3D che sono generalmente piccole (nei 6-10cm). Per altro costano una fischiata e sono ottimi anche per gli stessi dettagli sulle decorazioni in legno, tant'e' che ce ne sono dei set appositi. Ovviamente non usi un pennello da 0.1 e neanche uno da 4, usi l'aerografo fino al mezzo metro e la pistola sopra. Tenete conto per altro che i colori "veri", cioe' le vernici, sono decisamente piu' belli e meno plasticosi del colore naturale del PLA e simili. Questo rosso e quel nero col cacchio che ti vengono con il filamento estruso, lo so perche' l'ho fatto e li ho dovuti ricolorare. Il rosso viene un arancione semi fluo, poi resta che nelle cose "belle" ci va' comunque sempre dato un finisher. Per altro i materiali 3D si rovinano esteticamente e pure meccanicamente con i raggi UV, pure la resina.

Ma perche' hai quel teschio la' per aria? Fai una cosa: almeno stampa un pezzo alla volta per cominciare...

Risolvi poco: quando avrai i primi problemi bisogna che te sia in grado di metterci le mani...

Signori vi ricordo che esistono anche i pennarelli acrilici per tutte quelle cose che si fa fatica a mano libera, li potete usare con il righello, potete pure stamparvelo il righello o le guide che vi servono...

Be' intanto che il bianco non e' per niente neutro! Piglia il grigio piuttosto, io li prendo in confezioni famiglia da 3-5 e durante gli eventi costa ~13e a bobina 🙂 Ma per reiterare: non sei mica il solo che non compra filamenti colorati, per chi colora gli unici materiali necessari sono quelli trasparenti / translucidi.

Ma ha senso comprare una ender S1 da 350e se gia' hai una ender Pro? comprati un estrusore orbital o simile che sara' certamente meglio di quello che montano sulla S1. Ma poi: te hai la ender 3? Hai anche un po' di bowden spare? Smonta l'estrusore e mettilo sopra all'hotentd cosi' vedi subito come andrebbe in "direct".

Questo perche' la maggior parte delle macchine hanno il modulo laser a fuoco variabile, quindi non hanno bisogno di alzare Z in base alla altezza del materiale.

Ma perche' devi fare l'homing? Io taglio al centro quando posso, e comunque cambio l'origine (e il punto da cui comincia a tagliare) praticamente a ogni pezzo in modo da facilitare il posizionamento sul materiale che mi resta. Per altro a che servono gli end stop? Prima di fare un lavoro fai un FRAME magari con il laser attivo (lo lanci con SHIFT pigiato) per vedere se stai nel materiale e bona li'...

He per forza che e' cinese, e' su Aliexpress! Perche' TT da dove viene? Mica dal Canada!

BTW: La totem si trova anche a meno: https://www.aliexpress.com/item/1005003849184447.html, magari non sara' l'ultima versione, bisognera' chiedere e magari ci scappa un ulteriore sconto. La mia l'anno scorso prima dell'IVA si trovava dal sito ufficiale a 98e :D, io penso di averla pagata 102e :).

Inutile, basta che siano ermetici, togliere qualche cm qubo di aria non cambia nulla per l'umidita'. Ci sono dei sacchetti della Cuki che costano un inezia, oppure potresti anche farti una scatola in cartone http://store.piffa.net/laser/cardboard/filament_holder/ Anche il riso dentro un calzino funziona bene per assorbire umidita'.

Quello che TwoTrees chiama "2.5W"

No io sono in bowden 😉

Non c'e' un tempo predeterminato, piuttosto puoi accorciarlo nella misura in cui si e' rovinato nella parte che sta' calda o che e' mangiata dalle valvole pneumatiche. Puoi anche girarlo (estrusore <-> hotend), posto che lo tagli bene.

Mettici un pezzo di VHB, io ho i sensori della bici da corsa attaccati con quello da anni. La mia laser e' la versione piu' economica della sua, ho X lungo un metro e' ho tagliato e inciso questo di 1.5m che richiede 4/5 passate: