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digli di cambiare mestiere. praticamente ti ha detto di tagliarti le dita tanto hai poca manualita'... il discorso suo potrebbe evere un senso se la differenza di prezzo fosse sensibile ma parliamo di poche centinaia di euro che se ti dice male spendi su una macchina che dura 2 anni e se ti dice bene anche 5 o piu'... hai parzialmente ragione, la densita' dei pixel è maggiore se hai un piatto piu' piccolo a parita' di risoluzione, la densita' non è sempre sinonimo di "dettaglio" ma sicuramente è parte dell'equazione. Parliamo comunque di differenze teoriche minuscole che nella realta' hanno ben poco di pratico, bisognerebbe vedere anche come vengono pilotati sti pixel,come sono fatti etc... Ne ho parlato l'altro giorno con un altro utente ed il discorso finiva cosi: "la phorzen 8k è la migliore sulla carta, prendi una anycubic 6k se vuoi risparmiare senza rinunciare a niente" a questo punto la phrozen 8k diventa sicuramente la migliore scelta per un professionista che (almeno spero) non faccia troppe storie sullo spendere 3\400 in piu'. per le resine calcinabili io uso ed ho consigliato ad odontotecnici di prendere la liqcreate la differenza tra una 4\6 e 8k ti serve un microscopio (forse) per vedere la differenza nella stampa. letteralmente parliamo di una differenza grande una manciata di atomi o quasi. a te serve una resina calcinabile di buona qualita' che non lasci residui quando la bruci. La definizione dello schermo è uno dei fattori della macchina, non è determinante, entrano in ballo tanti altri fattori. p.s lascia stare le stampanti professionali, se ne vuoi una ho uno stanzino pieno di stampante pagate 20k o piu' che adesso è un miracolo venderle a 1500

si, manca ventola e dissipatore, senza di essi non riuscirai mai a stampare. in pochi secondi il calore ti "ammolla" il filo all'interno e ti crea un tappo... fortunatamente la ventola costa pochissimo....

si, ma qui manca un pezzo....

la ventola serve, è indispensabile...forse non hai capito bene dove sta...o almeno spero... posta una foto... ma prova ad estrudere in aria almeno eviti l'incognita del "sei troppo basso" e non hai spazio per estrudere...prima ssicurati che funzioni...

difficile da dire dove sbagli... forse lo spingifilo non fa abbastanza presa sul filamento...hai provato spingendo a mano il filo? hai provato ad estrudere manualmente in "aria"? (4\5cm dal piano) forse sei solo troppo basso di primo layer la ventola sul corpo estrusore gira? aspira aria o la butta fuori? che filo stai usando? a che temperatura? che slicer usi? con che profilo?

controlla il sensore, controlla i suoi cavi e controlla il connettore sulla scheda madre.

il motore vibra per un istante o piu' (dipende da quanti passi perdi) e senti un rumore che fa "tac-tac-tac", puoi vederlo chiaramente guardando la puleggia del motore o guardando la cinghia.

il volcano è un hot end molto complicato, a basse velocita' fatica tantissimo e tu ruba 2cm di altezza in Z. il 95% delle persone che compra hot end "high flow" non capisce niente di stampa 3d e ci stampa a velocita' relativamente basse quando invece lui funziona bene solo a velocita' alta. l'altezza del vulcano ti limita l'altezza massima in Z ed a tanta gente questo non piace affatto.

visto che è praticamente nullo l'incremento si potrebbe dire che è un bug\limite dello slicer e poi nella pratica questo incremento non esiste (comoda come risposta al problema 😎) oppure l'unica cosa che mi viene in mente è qualcosa legato al flusso dell'estrusore che ti limita... https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html son convinto che ieri mentre guardavo in giro da qualche parte c'è scritto che devi disabilitare il pressure adv

il fatto che aumentando a dismisura il valore non riduci il tempo di stampa ci puo' stare perche' comunque se lo spostamento è abbastanza lungo arrivi a vmax comunque... il fatto che il tempo aumenta è strano... non riesco a trovargli un motivo... ma è solo 1 minuto? che velocita' hai impostato?

il teflon è normale che si consumi dopo un po', il tuo secondo problema è che la gola non era stretta bene ed il materiale poteva fuoriuscire tra gola e hot block

non ho capito niente 😅

io ho ancora un sacco di dubbi sulla storia del flusso...ma è un volcano originale? con ugello originale? come fa' un hot end originale a richiedere 80% di flusso... se è un all metal con spingifilo originale e velocita' bassa magari anche con ugello da 0,4 è normale che fatica sulla ender 3 stock, su una ender 3 stock dovresti prediligere qualcosa di piccolo, leggero e compatto tanto veloce non stampa

no, mai. ogni volta che ho provato a stampare "veloce" ho sempre avuto giganteschi problemi, le mie stampante vanno tutte a 60mm\s o anche meno 😅 comunque teoricamente la media è di 20mm3\s per gli standard ed anche 70-80mm3\s per gli high flow poi secondo me nella realta' i valori sono dimezzati con ugelli da 0,4mm

la velocita' dipende dallo spostamento, quella che imposti è praticamente la velocita' massima consentita ma tutto è in relazione all'accelerazione (che è uguale alla decelerazione). se imposti 1000mm\s potresti non stampare piu' veloce di quando imposti 100 perche' magari gli spostamenti sono tutti piccoli e non superi mai i 100mm\s se hai acc tranquille. tu vuoi impostare la velocita' massima che il tuo estrusore possa permettersi con l'accelerazione massima che la tua meccanica possa permettersi.(la velocita' massima della meccanica è ben superiore a quella dedll'estrusore) insomma sono le accelerazioni a stressare la meccanica, io imposterei 120mm\s e partirei da 5k di acc e considererei come valori target 130-150mm\s a 6-7k che sarebbero 120+mm\s per la quasi totalita' delle stampe.

la creality ha un lcd da 4k, la phrozen lo ha da 8k ed offre anche qualche cm in piu' di spazio per stampare, (non capisco perche' la creality che sulla carta è inferiore costa sensibilmente di piu') ci sarebbe anche la photon mono x 6k, che costa parecchio meno e la differenza tra 4,6 e 8k è assolutamente trascurabile soprattutto se ci stampi per hobbystica.. delle 3, la mono x ha il miglior rapporto qualita' prezzo, le prestazioni migliori teoriche le offre la phrozen e la creality è quella che costa di piu'... Sono tutte estremamente simili soprattutto se le usi per hobbystica, non esiste una scelta migliore, ognuna ha un dettaglio in piu' delle altre in un punto ed un dettaglio in meno in un altro punto...le definirei la stessa stampante con 3 brand diversi, lascia stare le recensioni che nel 98% la colpa è del tizio che la usa, al momento l'unica che escluderei è la halot perche' è la piu' cara e non offre niente di piu' per le altre due se vuoi risparmiare senza rinunciare a niente prendi la monox6k se vuoi "il meglio" prendi la phrozen

secondo me dovresti stampare qualcosa ad 1 singolo perimetro dove il ghosting è potenzialmente ben visibile anche la benchi puo' andare ma doppio o piu' perimetro ti maschera l'effetto. imposterei velocita' costante ed accelerazione sempre maggiore finche non hai ghosting sensibile e poi inserirei lo script

è ma purtroppo non puo' essere attivo, se lui rileva la risonanza è gia' troppo tardi perche' la risonanza sta gia' sul pezzo , cosi come il "closed loop", se perdi passi è gia' andato tutto schifo e non puoi rimediare...

dai video che ho visto migliora tanto l'effetto ghosting, posta i risultati che son curioso

ho guardato un po' in giro prima che tu rispondessi (adesso guardo anche li comunque) non capivo come l'accelerometro potesse essere parte attiva del processo, ed infatti non lo è se ho capito bene... hai due opzioni: la prima è che usando l'accelerometro fai creare alla stampante un profilo ideale per ridurre le risonanze misurate la seconda e che non compri l'accelerometro ed imposti uno dei profili gia' pronti secondo me la seconda opzione è la migliore strada perche': l'algoritmo con il quale sia auto regola potrebbe non essere cosi buono. risparmi i 25euro dell'accelerometro che comunque usi solo 1 volta. eviti di aggiungere al firmware la configurazione dell'accelerometro io proverei prima la seconda strada comunque e se i risultati non sono soddisfacenti proverei con l'acc praticamente la soluzione piu' semplice e veloce è cambiare i valori alla fine del file .cfg di klipper con uno di questi: dove l'ultimo è il piu' aggressivo ed il primo il meno aggressivo...

e come le elimini le "risonanze"? l'accelerometro misura appunto le accelerazione e se vegliamo anche la risonanze ma poi come fa a sopprimerle...mi vado a fare una cultura su google a riguardo

sembra proprio un problema di connessione, controlla ricontrolla. a me per esempio lo fa il sensore del piano che è saldato. posso prenderlo a martellate e non si sposta ma per qualche motivo la connessione si interrompe e devo ripassare le saldature anche se alla vista è perfetto.

Ma perche' ve la prendete tutti con il firmware? io non riusciro' mai a capire il vostro ragionamento... secondo me il problema è che il sensore è lento e sballottola in giro