FoNzY

dimensioni e peso del modello previsto? è incollato o avvitato? i segni che si vedono sulle ali cosa sono? sembra che il cupolino sia un pezzo unico, dove metti l'elettronica?

bisognerebbe essere li per capirlo ma direi di si....come ti ho detto non fissarti, la stampante non ha niente di rotto eccetto che forse il display.....

si, mi sembra di aver visto qualcosa in giro ma non ci giurerei.... in teoria l'ugello non dovrebbe influire su questo... probabile se sono molto economici....piu' che storiti forse hanno il foro sbagliato!?

devi farlo da pc, la guida qui: https://reprap.org/wiki/PID_Tuning P.s. sei sballatissimo di temperatura 😅

il foglio in fep deve far passare la luce senza distorcerla e fungere da rivestimento anti-aderente quindi se è rigato anche poco ti appiccica la stampa. deve anche essere bello teso e pulito! il problema non è questo, la calibrazione va fatta con attenzione ma senza impazzire...niente di impossibile,segui il manuale! le stampanti a resina sono cosi, sporcano tantissimo è inevitabile... anche qui non essere zelante, filtra quando serve il problema non è sicuramente la resina.... Controlla che display funzioni bene e che sia correttamente messo a fuoco. l'immagine proiettata dal display deve essere uguale a quella del layer con bordi definiti e perfettamente a fuoco. se il display funziona con un nuovo fep (montato con calma) bello pulito fai la calibrazione livellando bene come indica il manuale e tenti una stampa che abbia una superficie di contatto con la vaschetta non troppo grande (una piramide ad esempio)...

si ci sono, il tuo problema è che hai poca potenza...il piano sebbene vorrebbe non riesce ad assorbire abbastanza potenza dalla scheda madre (quindi il mosfet dedicato) quindi a fatica raggiugne una temperatura di 80/90 e non ha potenza per arrivare a 100 o oltre... la soluzione è prendere un secondo alimentatore da 24 volt (se il tuo piano lo supporta) e prendere un mosfet esterno. l'alimentatore da 24 volt dimezza l'assorbimento di Ampere ed il mosfet piu' grande riesce a fornire al piano tutta la potenza di cui ha bisogno mosfet: https://www.amazon.it/PChero-Potenza-Corrente-Riscaldato-Stampante/dp/B071XBZGXG/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mosfet&qid=1563478009&s=gateway&sr=8-5 alimentatore 24v: https://www.amazon.it/Docooler-Tensione-Trasformatore-Alimentatore-Striscia/dp/B01LY12PU9/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2BC27IFUT4NC3&keywords=alimentatore%2B20%2Bampere%2B24v&qid=1563478075&s=gateway&sprefix=alimentatore%2B20%2Bampere%2B24%2Caps%2C158&sr=8-2&th=1 alternativa alimentatore 12 volt: https://www.amazon.it/tempo-saldi-Alimentatore-Trasformatore-Stabilizzato/dp/B0731M9N4N/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=10AB2F7T05MJD&keywords=alimentatore+20+ampere&qid=1563478032&s=gateway&sprefix=alimentatotre+20+amp%2Caps%2C157&sr=8-1 rivestire il piano in sughero puo' essere un idea ma l'efficacia è molto limitata, puo' essere utile se hai un "problema minore"

bella domanda, direi di no, da quello che so nessuno propone un kit estrusore "titanio" con blocco hot\cold end appositi... se ipotiziamo una dispersione termica veramente diferente forse potrebbe aiutare un hot block di dimensione maggiorata in modo da avere una temperatura piu' stabile e sempre in questa ottica un doppio sensore di temperatura....

le cause potrebbero essere veramente infinite, direi che dovresti risprovare magari anche con un altro file e vedere se il problema si ripresenta...

direi di si, non vedo niente di critico

sembra tutto da manuale....puoi provare a fare un pid autotune...

potrebbe essere la temperatura, quando imposti X gradi potrebbero essere sufficienti per un ugello in ottone ma forse non lo sono per uno in titanio...sicuramente hanno una conduttivita' temrica diversa... potrebbe anche essere un discorso di attrito del filo all'interno dell'ugello...prova con il comando di estrusione manuale diverse velocita' e vedi se c'è una differenza con quello in ottone...

ma la stampante si è fermata o si è inceppato il filo ma l'estrusore ha continuato a muoversi?

i gufetti sono piu' che accettabili, la torre per il momento sembra essere ok. considera che nel caso della torre stai usando un ugello piuttosto grande che in questo caso limita la qualita' possibile... per quanto riguarda i supporti purtroppo è un discorso complicato, le impostazioni vanno rtoccate fino a raggiungere un risultato buono ossia un supporto funzionale e stabile ma allo stesso di facile rimozione

per prima cosa assicurati di avere cura e non la verisone "cinese" che ti viene fornita spesso con la stampante. dopo aver settato come stampante predefinita "anycubic i3 mega" seleziona il profilo 0,2mm... adesso puoi modificare i parametri a tuo piacimento, quando hai terminato click sulla freccina a destra nell riga profile: nel menu' a tendina una delle opzioni è: crea profilo dalle impostazioni correnti, successivamente ti chiedera' di scrivere un nome per il profilo. no,l'impostazione manuale viene gestita come prioritaria ma l'impostazione va messa a stampa iniziata. qppena parte la stampa la stampante legge il gcode e trova la temperatura desiderata per la stampa ma se da questo momento in poi tu manualmente cambi la temperatura manualmente la tua impostazione sovrascrivera' quella vecchia letta nel gcode. non troverai mai dei parametri ideali in internet in quanto queste stampanti essendo praticamente fatte a mane hanno bisogno di impostazioni ad-hoc. la cosa migliore è stampare un cubo di prova con le impostazioni standard e cercare di capire dove sono i problemi puoi anche postare la foto del cubo in modo che qualche anima buona ti suggerisca cosa andare a modificare..... una volta erano parametri totalm,ente sballati adesso sono migliorati tantissimo ma comunque vanno rivisti....

dovresti cambiare l'estensione dei file o ancora meglio caricare direttamente la foto in modo che sia visibile, non ci sono tanti utenti con mac....

Per le stampe il fdm purtroppo la strada e’ una soltanto... carteggiare!. Tanto olio di gomito e tanta cartavetra quando la superficie e’ bella liscia una mano di stucco spray e poi...altra cartavetra! E’ tutto qui il segreto, carteggiare poi stucco poi carteggio e poi ancora stucco per i colori direi che la soluzione migliore sono i colori tamiya in questo caso. se sei appassionato di questo settore “modellistico” c’e’ un gruppo chiamato “r2-d2 builders club” su fb e c’e’ anche il sito dove scaricare i disegni originali del film. Nel gruppo trovi tutto quello che vuoi riguardo ogni aspetto del modello dalla stampa alla verniciatura. foto dal gruppo:

ehm....ehm.....ehm..... nuova scheda madre o cerchi e sostituisci il\i mosfet... magari è un discorso di PID (anche se poco probabile) non fasciarti la testa per ora...

devono essere 5 volt precisi se non lo sono la tensione è sballata

si, nel firmware della stampante c'è l'impostazione per la resistenza del sensore di temperatura è in configuration.h,c'è la sezione "thermistor" dove c'è anche la lista dei sensori disponibili... ma! un impostazione sbagliata non crea problemi di 30 gradi ma da letture totalmente sballate. i sensori di temperatura hanno una resistenza ed un range di utlizzo ben preciso e due sensori di qualsiasi tipo sono ben diversi tra loro il che si traduce in una lettura molto diversa se viene impostato in lettura il valore sbagliato..... io controllerei la tensione fornita al sensore piu' che il sensore in se stesso in questo caso...

navigando nel menu sul display della stampante puoi visualizzare il seriale per scaricare il software

puoi scaricare il demo ma la versione funzionante è legata al seriale della macchina

non si puo' vedere il file gcode generato dallo slicer in quanto è estensione proprietaria ".zcode" quindi molto a "lume di naso" spostamento 90mm\s stampa 80mm\s perimetri 60-80mm\s primo layer 60mm\s

vero, puoi stampare solo il brim che pero' viene via che è un piacere. tanto per essere chiari puoi anche non farlo, puoi stampare direttamente sul piano..... è un po' piu' lenta delle cinesi ma sono le cinesi ad andare troppo forte...se vuoi una bella stampa non puoi correre...è circa un 20% piu' lenta di una cinese veloce.... lo z-abs soffre oltremodo di warping, alle 3 ore cascasse il mondo si imbarca....questo è l'unico filamento che mi ha fatto storcere un po' il naso qualita'\prezzo bassa... lo è, ma non è un male. qualsiasi stampante decente ha uno slcer proprietario altrimenti avrebbero il 99% di resi per difetti immaginari.... le stampe che tenti di fare con le cinesi falliscono nell' 85% dei casi per colpa di impostazioni sbagliate, ogni materiale, altezza layer e ogni riempimento hanno bisogno di impostazioni "uniche" e in zortrax (ma in qualsiasi altro brand) sono gia' impostate dal produttore per la resa migliore... con la testa v1 puoi stampare solo ABS, vermante una noia 😅 il piano V1 tendeva ad imbarcarsi ed è stato tolto dal mercato, non significa che se ha il piano V1 sia da cambiare per forza ma è molto probabile e vale uno sconto di almeno 40 euro visto che nuovo sta su i 50. Riguardo agli annunci: il primo non è affatto male, lui dice hardware v2 ed io so che le migliori sono le v4 ma non so cosa cambia, ad ogni modo io ho solo v4. direi che a 1000 sarebbe un buon prezzo visto che ha il piano v1 (credo) la seconda direi a non piu' di 900 ed i piani in carbonio ppuo' anche tenerseli. (il piano zortrax è anche l'end-stop di Z quindi se metti il piano "del tizio su subito" addio end stop)

direi di no, il pid serve quando sei distante di qualche grado dalla temperatura target....io ci vedo piu' un corto o un falso contatto da qualche parte...

la differenza è comunque minima non pensare che sia come giorno\notte...un occhio inesperto non vede la differenza.... si ho diverse zortrax e vanno tutte una favola 😍 2000h sono abbastanza, sicuramente andrebbe capito come è stata trattata la stampante e mettere in conto che va cambiato il piano (se non è mai stato cambiato) e magari anche cuscinetti e cinghie in un secondo momento... una cosa che dovresti guardare è che le barre rettificate di Z non presentino segni di ruggine\ossido un rezzo onesto è su i 900 eur per una con 2000h senza accessori 1000 al max se ha anche i pannelli laterali P.S. la macchina deve avere l'estrusore V2! con il V1 stampi solo ABS e anche il piano deve essere V2 il piano V1 non è piu' sul mercato (veniva dato con la macchina ma poi rimosso dal mercato perche tendeva ad imbarcarsi)