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questo' sara' sicuramente possibile ed avrai i primi successi in breve periodo.... questo è un discorso un po' piu' complesso ma sicuramente si potranno ottenere buoni risultati.... la stampante che hai scelto fa parte della grande famiglia delle cinesi quindi avrai tanti piccoli problemi da risolvere ma con un po' di pazienza il risultato arrivera'...

non so se puoi montarli, se hai i driver integrati o rimovibili....devono essere rimovibili questo è il driver: https://www.amazon.it/passo-passo-dissipatore-Stampante-Sostituzione-stampante/dp/B07D9LMJ2D/ref=sr_1_3?adgrpid=52912297139&gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WSYIoNatM89CNjV1QmbrK-17KGR_HsteU2DmM32IUbPHQ1IBiCohYwaAroDEALw_wcB&hvadid=255104211837&hvdev=c&hvlocphy=1008869&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=7369611018648072353&hvtargid=kwd-394283088655&hydadcr=11008_1796834&keywords=tmc2130&qid=1564914223&s=gateway&sr=8-3 costa un po' perche' non è super cinese, ne batsano due (x e Y) necessita di un minimo di configurazione....

se vuoi diminuire il rumore prendi altri driver che oltre a migliorare il rumore aumenti anche un pizzico la qualita' se ne prendi di buoni... per il mosfet non devi togliere neinte, il nuovo mosfet per attivarsi usa i 12 volt erogati dal vecchio mosfet.... quindi: il processore attiva il mosfet sulla scheda, il suo output (che fino ad ora riscaldava il piano) attiva il mosfet esterno che riscalda il piano.... i due cavi che adesso portano corrente al piano dopo attiveranno un mosfet..... io ho questi:https://www.amazon.it/ReliaBot-Corrente-Riscaldamento-Controller-Stampante/dp/B078XGN63Q/ref=sr_1_3_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mosfet+3d&qid=1564881418&s=gateway&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExSzY4RkRSRENITjNRJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTM2NjI4MThaRTZPSUdHTEExMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTkzMTE1TThXUVM1OTg2TVhUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== uno vale l'altro non ce ne è uno migliore.....

hai le idee un po' confuse.... i ttl smoother non hanno alcuna utilita' pratica,nessuno ha mai tirato fuori un dato reale dal quale si evince un reale benficio....vedo che hanno prezzi intorno ai 12 euro quindi direi che non ne vale la pena, se proprio vuoi provare prendi quelli da 1 euro che trovi su i siti cinesi.... la tua stampante ha gia' i msofet...solo che sono poco potenti.... semplificando il discorso... sulla tua scheda madre ci sono gia' dei piccoli interruttori chiamati mosfet. questi interruttori elettronici richiedono un segnale a bassa potenza per essere attivati ma una volta attivati consento il passaggio di grandi "potenze elettriche". i mosfet sulla tua scheda sono di piccole dimensioni e quindi lasciano passare piccole potenze elettriche mentre quello che esterno essendo molto piu' grande lascia passare grandi potenze elettriche. il mosfet esterno non ha controindicazioni, è sempre bene averlo! non devi cambiare niente nel firmware!

è stato sicuramente qualcosa di natura meccanica...difficle a dire cosa di preciso ma qualcosa ha impattato con l'estrusore o una cinghia ha slittato..... se tutto scorre bene al momento potrsti con il controllo manuale portare l'estrusore alla stessa altezza alla quale si è interrotta la stampa e vedere se muovendola manualmente è tutto ok....

posta il gcode vediamo se c'è un problema...

sono la stessa cosa, entrambe appartengono ala grande famiglia delle "stampanti cinesi" il che si traduce in componenti molto scadenti, dal punto di vista pratico sono la tessa cosa....avrai problemi piu' o meno importanti con entrambe,in questa fascia di prezzo fino a i 2k euro sono tutte stampanti "problematiche" che ti faranno sbattere la testa di brutto ma che alla fine se ti impegnerai ti potranno dare grandi soddisfazioni.... ti dice di quanto è fuori asse il punto selezionato (fisicamente si sposta in un punto e rileva la posizione rispetto allo 0) poi manualmente dovrai regolare il piano per portare la distanza a 0, il sensore cambia punto e ti chiedera' di livellare nell'altro punto se ce ne è bisogno....cosi per 4 o 6 punti.... in realta' di automatico c'è ben poco ed è anche un sistema poco affidabile, non sceglierla solo per questo..... P.S. è un sistema quello dell'auto-livellamento che con un po' di sforzo puoi aggiungere in un secondo momento.....

quindi,quando tu colleghi questa scheda al pc, il pc se ne frega completamente? come che non esistesse? se succede questo, c'è un problema "serio" nella scheda. il pc deve rilevarla (magari poi ti tira fuori 4mila errori,ma deve trovarla). la porta usb funziona vero?😂 il fatto che i led non si accendano mi fa pensare che: 1) non riceve correntre--> controlla l'alimentatore, il voltaggio erogato (con il voltimetro) e le connessioni(due cavi che arrivano alla scheda) 2) hai contrrollato il fusibile che si vede anche in foto?(in alto a destra nella foto, sotto la plastica) se non è un problema di alimentazione: puoi provare a disconnettere tutte le periferiche dalla scheda e provare cosi a collegarla....solo la scheda!, niente driver o cavi (solo l'alimentazione della scheda) se neppure questo aiuta il problema è veramente serio..... se senza periferiche viene rilevata c'è qualcosa in corto, collega una cosa alla volta fino a trovare il colpevole il mi consiglio è quello di provare ad usare questa scheda madre senza insistere troppo.....se lunedi' ancora non funziona....😅buttala😓..... sebbene potrebbe avere un valore "storico" è un dinosauro e ti impone tantissime limitazioni sia pratiche che prestazionali....se avrai altri problemi (al 100% sara' cosi) prendi una scheda "moderna", anche economica su i 50 euro,la tua stampante diventera' "utilizzabile" e comunque potrai usare la meccanica che almeno quella non invecchia.....

è molto probabile che presentino gli stessi problemi ma non è matematico. alcune impostazioni come ad esempio la velocita' di spostamento è diversa per i "piccoli o grandi perimetri" ed oltre a questo ci sono molto altri fattori che cambiano. no, puoi farlo al riempimento che vuoi, non sei mai obbligato..... se è un problema di .stl\impostazioni deve essere visibile dallo slicer altrimenti è un problema meccanico che va analizzato ma la foto è bella sfocata e ci capisco poco....

è simile al mio pc ma come ti ho detto ho tanti problemi anche io. purtroppo non conosco altri software sia io che quelli che conosco trafficano sempre in meshmixer o zbrush

purtroppo questo è, credo tu abbia capito cosa succede...se una parte è diventa troppo sottile la chiude e se poi si allarga di nuovo crea due mesh. da quello che ho capito stampi in fdm perche' ti serve la mesh? ti confermo che il problema è dato da i triangoli che non si riescono a congiungere, con netfabb basic probabilmente riesci a risolvere il problema usando il comando manuale (selezionando e invertendo i singoli triangoli manualmente) anche qui c'è poco da fare, gli stl sono dei file composti da triangoli che lo rendono infinitamente complesso, se non hai un super pc (ma intendo veramente super) la carenza di prestazione "incasina" la mesh. io uso stampanti sla e spesso mi trovo a dover inserire "infill" tramite programmi esterni quali meshmixer (la sla altrimenti stampa tutto pieno) la dimensione media del file .stl è 1.5gb 😓 si,esatto. nei file .stl (o quello che sia) il materiale e la texture non sono parametri, è solo una unica mesh "a bassa" risoluzione.(infatti se hai due mesh una interna ed una esterna,quella interna viene ignorata)

dalla foto si vede un problema di estrusione, il motivo è un po' complicato da dire...sembra che il problema sia sulle linee sottili e veloci dell'infill...potrebbe essere la velocita',la ritrazione,la temperatura.... sicuro che si fermi?(cosa non normale) o che non stia tentando di riempire un piccolissimo buco con un movimento "vibrante"?

su questo dovresti essere un po' piu' preciso, cosa intendi per tagliare? vorresti "tagliarla" in un modo che meshmixer non ti consente (non 'è il comando) oppure succede altro? una foto del problema? ci sono programmi "per chiudere" i buchi che nascono quando si modificano gli .stl anche meshmixer lo fa', netfabb è nato per far questo ad esempio.... la mesh "si incasina" in meshmexir da quello che ho visto molto spesso, anche se si usa un buon pc...questo è un limite dei file .stl...non sono adatti a lavorarci, sono file per la sola stampa.... cerca di spiegare meglio il problema, magari metti qualche foto e se puoi anche il file in modo che possiamo capire se è un "buco" una faccia mancante o altro.....

non ho capito il problema.....

a me smebra giallo, sono quasi sicuro che puoi cambiare schema colori..... purtroppo l'unico modo è cambiare il valore e faro lo slicing, se non va ricambaire valore etc... è anche difficile trovare l'impostazione perfetta, purtroppo su piccole superfici la fdm non rende al massimo.....

quelli nel cerchio sono i buchi che poi sono anche nella stampa, l'impostazione colpevole in questo caso è "numero di perimetri"......come l'altra voilta se hai uno spazio di 1mm e metti 1 perimetro rimarra' uno spazio da 0,2mm che il software ignora perche' hai un ugello da 0,4....

straquoto in pieno in questo,ed anche in generale il resto del discorso... hanno soluzioni decenti e sicuramente non buone o ottime, se guardiamo ai materiali ho appena speso 50 euro per 800grammi di petg che sicuramente sara' peggiore di quello da 25 su amazon....ma anche se non ho mai provato petg finora, premo un tasto e dopo 10 ore ho la stampa fatta.....se devi vendere la stampa o se non hai voglia\sei capace fa una grande differenza.... la qualita' della stampa in se' poi non è niente di speciale, è solo una buona stampa...una cinese puo' far di meglio e sicuramente se con quei 2000 che costa una brand ci compri hardware e ti fai la stamapnte esce un prodotto 100 volte migliore....

puoi mettere una foto dello slicer dove si vede il percorso, praticamente come l'altra volta....

non son sicuro di aver capito la domanda... ma la zortrax ha solo puleggie dentate...

stai confondendo le due cose... il primo valore è l'altezza layer,è un valore che riguarda solo l'asse Z ossia "l'altezza del pezzo lungo l'asse Z" che ovviamente piu' è basso e migliore sara' la qualita' dell'oggetto stampato. il secondo parametro è la dimensione dell'ugello, è un valore (dato dalla effettiva dimensione dell'ugello) totalmente svincolato (o quasi) dall'altezza dello strato. se l'altezza layer influisce sulla precisione in Z la dimensione ugello influisce sulla precisione\qualita' in X e Y.

non ti stampa il filo perche' è troppo sottile, impostando su cura un diametro ugello di 0,4mm, il software ignorera' ogni linea piu' piccola di 0,4mm in quanto sarebbe impossibile da stampare, la soluzione è scalare l'oggetto o cambiare ugello... non credo servano supporti a questa stampa....

la mia era solo la soluzione piu' pratica, c'erto che poi se non smanettarci un po', tanto vale spendere questi 90 euro per il trasformatore piuttosto che rischiare danni... anche se da quando ho capito il dubbio degli hz rimane....

il discorso che fai è correttissimo e tanto per dire,nememno chi la ha fatta sa risponderti alla domanda dei 50\60hz.... ma, risolvi semplicemente prendendo un alimentatore 220v a 12\24 volt in base al voltaggio che usa la tevo.... in questo caso essendo solo 2 cavi ad alimentare la stampante (funzionando a 12 o 24 volt DC\CC) basta prendere un alimentatore europeo, il tuo discorso poteva essere giusto nel caso di un televisore ad esempio,dove l'alimentatore è prorpietario ed ha 60\70 pin di output ma in questo caso essendo un banalissimo alimentatore la soluzione piu' semplice e piu' economica è prendere un alimentatore da 30 euro.....

per quello che so io la piasrta va montata qui:

ci sono compilatori on line che ti aiutano ad editare il firmware (ad esempio: quanto è grande il piano? tu scrivi 200mm e lui compila il firmware) ma poi comunque il firmware va rivisto e sicuramente dovrai trovare il modo per dirgli che hai 3 estrusore anche se la scheda ne ha 2..... si,lo sono sicuramente.... non ho la minima idea di cosa sia 😂 qui viene indicato come mosfet esterno https://reprap.org/wiki/Power_Expander