FoNzY

premetto che l'idea mi piace molto e per quel che vale almeno io ci farei un pensiero su un orologio cosi.... è tecnicamente possibile stampare cassa e cinturino in acciaio,oro,titanio etc... (in realta' poco altro) dovessi stampartela io la cassa in cromo-cobalto (non ho mai usato acciaio ma dovrebbe costare meno) la farei pagare intorno ai 300 euro rifinita (ossia sabbiata) e necessiterebbe di rifinitura prima di essere usata. oltre alla lucidatura probabilmente l'interno della cassa andrebbe rifinito con una fresa per essere considerato idoneo allo scopo. tieni presente che non si possono stampare filettature foto esempio: quella cerchiata è quella sabbiata, le altre sono come escono dalla stampante(non sono esattamente orologi ma è tutto quello che ho da mostrare come esempio 😅)

quella è la cartuccia riscaldante non il sensore....

se sul bed hai il sensore " 1 " si..... la macchia nel metallo siginifica che ha preso una bella scaldata ma se funziona no problema....

esattamente, la luce fa da catalizzatore quidni piu' resina devi indurire e piu' catalizzatore serve

stavo per scrivere la stessa cosa @skimans potresti collegare il sensore del bed al posto di quello del hot end, impostare il sensore corretto nel firmware e vedere se almeno cosi la lettura ambiente è corretta

ehm...no! quello è solo il nome che punta alla scheda relativa, mettere solo il nome equivale a scrivere parole a caso senza la relativa scheda... dovrei avere un firmware sottomano ma in linea di massima deve creare la scheda per il sensore, visto che non ho mai aperto la scheda di un sensore una sensazione personale è che sia veramente complesso...magari piu' tardi guardo meglio come è fatta la scheda di un sensore..... un altra considerazione potrebbe essere quella di "prendere" la scheda sensore da marlin v XXX che ha quel sensore pre-impostato e copiarla in questo firmware "vecchio" magari al posto di un altro sensore che non si usa esempio: nella scheda per // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup) cancelli tutto e copi i dati per il sensore "che usa adesso" presi da marlin v XXX

i file .stl sono composti da triangoli, se quando disegni il pezzo non rimuovi le linee superficiali è comune che lo slicer veda piu' pezzi separati come in questo caso e che tenti di creare una superficie uniforme al meglio delle sue possibilita'.... questo difetto doveva essere visibile sia nello stl che nel software di slicing

ops...si è vero 30 sec sono tanti per una msla per spessori cosi sottili forse 10sec è piu' giusto(o anche meno)

altezza del layer. direi che hai messo un valore "veramente estremo" 0,01 è un altezza veramente esagerata... un valore normale è tra 0,1 e 0,02 considerando il fatto che non tutte le resine sono indicate per spessori da 0,02 infatti questa resina è indicata per layer con spessore minimo di 0,035 mm P.S è questo il valore per il quale la tua stampa richiedera' 24 ore, è un valore troppo basso.... tempo di esposizione di ogni layer eccetto il primo e l'ultimo. questo è ok, 30 sec è giusto.... ovviamente varia in base all'altezza dello strato ma per layer cosi sottili è ok. numero di layer solidi a contatto con la piastra... piu' è sottile lo strato piu' layer solidi dovresti mettere, in questo caso metterne 3 equivale a metterne 0 (0,03mm di base). vanno regolati per ottenere uno spessore tra 0,3 e 0,7 mm tempo di esposizione per i layer di base, è un po' alto ma va bene (110-150 max) ok

sono valori e non temperature, a cosa si riferiscono è un discorso molto lungo e complicato possiamo sintetizzare dicendo che sono i valori sul quale l'algoritmo che "legge" la temperatura si basa... se la curiosita' è tanta lo spiega bene qui: https://reprap.org/wiki/PID_Tuning questo è sbagliato e va sicuramente effettuato un "pid autotune" ossia la stampante regolera' dasola i valori per I,C,P.... la guida qui; https://www.italia3dprint.it/pid/

io intendevo un ssd classico sata 2,5'' al posto del hdd ma se rientra nel budget ...un m2 è sicuramente meglio intendevo una cosa piu' economica, non l'ultima scelta cinese,qualcosa dove non c'è scritto "brand con lucine 🤣" e che costa un po' meno per investire il risparmiato in performance(un m2 come hdd primario ad esempio),considerando che quello che hai scelto è un radiatore da 280mm 😅 e se non pensi ad un overclock estreeeeeeeeeeemo potrebbe essere superfluo.. ad esempio una cosa tipo questa: https://www.amazon.it/Cooler-Master-MasterLiquid-Raffreddamento-MLW-D24M-A20PC-R1/dp/B075YPG52N/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=liquido+1151&qid=1572467448&sr=8-6

nettamente migliore non c'è, un tubo di plastica è un tubo di plastica.... se vuoi puoi prendere un gruppo hot end di marca tipo "e3d"...le prestazioni sono simili a quelle di un estrusore da 15 euro ma visto che io ne ho uno devo dire che per quanto mi riguarda è una scelta che rifarei se vuoi un buon flusso devi per forza rinunciare alla silenziosita', potresti prendere una ventola con le pale molto inclinate e farla girare ad un voltaggio piu' basso di quello per la quale è indicata per ridurre il rumore o mettere un dimmer... p.s. la noctua come ventola per il raffreddamento pezzi è un suicidio tecnico

i sensori e i riscaldatori di bed e piano si.... l'elettronica dovrebbe stare al massimo a 70 gradi per avere una vita lunga, valuta te.... reprap world!?

hard disk mi ha ucciso 🤕 se invece del corsair come raffreddamento prendi un marca piu' cinesoide e metti un bel ssd? perche la scheda madre "pro wifi" vuoi collegarlo veramente in wifi?

purtroppo il budget è basso, sei ancora nella fascia "cinesi" dove le stampanti sono tutte uguali. la anycubic è esattamente come la anet..... se vuoi un affidibilita' maggiore e per maggiore intendo 99,9% la soluzione piu' economica è la zortrax m200 al costo di 2000 eur per la nuova (700-800 usata)

di che tipo di rotture stiamo parlando?(elettriche immagino) sono piuttosto sicuro che nessuno abbia la inkspire qui.... 1200 sono poche per rompere lo schermo(3000 sarebbe il minimo), probabilmente il problema risiede nell'elettronica di controllo che fornisce allo schermo tensioni non corrette portandolo ad una rottura decisamente prematura, il che spiega anche il motivo per il quale continui a rompere gli schermi....

probabilmente la luce non passa perche' è argento(non grigio), dovresti cambiare colore....argento mi fa pensare a "qualcosa di piu' strano" del semplice colore grigio nel filo.... ma che riempimento usi? numero di perimetri? assicurati di avere un buon livellamento, una buona dose di lacca e fai un brim molto piu' grande in cura c'è la sezione "supporto" dove puoi abilitare i supporti o disattivarli se attivi la seconda voce ti fa sciegliere dove mettere i supporti "che toccano la base\ovunque" e poi ci sono tutti ggli altri parametri per i supporti non puoi disattivare i supporti, il foro centrale ha diversi scalini e quelli vanno supportati il file è danneggiato, hai ragione.... non posso caricarlo qui perche' supera i 20mb, ti basta aprirlo in un software tipo 3db uilder o meshmixer per ripararlo

ogni cosa è meno pericolosa di quello che vuoi fare ... scambiare i firmware non è mai una buona idea,,,,, non ho capito questa cosa: faccio partire una stampa da SD con la stampante collegata e Cura attivo va tutto bene ma se esco da Cura la stampante termina il lavoro e va in idle.

ti conviene penarti per farlo andare perche' usare il cura "cinese" non è un opzione a lungo termine.... puoi tranuqillamente usare il profilo per la "prusa originale" che è pre-impostato su cura

la stampante in se no, la resina che usa si. essendo fotopolimeri a base acrilica cambiano consistenza in base alla temperatura quindi a temperature vicine allo zero sono molto piu' densi. tuttavia credo che temperature intorno allo 0 non creino particolari problemi anche perche' una temperatura minima di funzionamento non viene indicata dai produttori..... dipende, spesso e nella maggior parte dei casi questo processo non serve, se stampi come hobbysta puoi direttamente non farlo. puoi anche usare il sole come "forno uv" anche e sopratutto in questo caso 5 min max! ci sono resine dove è espressamente indicato che necessitano di ricottura (come ho detto per l'hobbysta sono rarita') le resine induriscono con la luce uv e se gia' indurite si "bruciano" se esposte ad altra luce uv(polimerizzazione infinita), quindi si, 5/10 minuti è tanto tempo se consideri che l'esposizione per l'indurimento è qualche secondo.

hai dimenticato insulti e abbondante acqua santa per togliere il demonio cinese dalla stampante! parlando seriamente, se non hai modificato nulla nel pc mi viene quasi da pensare ad un danno hardware anche se improbabile.... puoi riscaricare il driver qui: https://cfpmanfredini.wordpress.com/2016/02/28/installare-i-driver-corretti-per-arduino-con-chip-ch340-ch340g-e-ch341/ e tentare di nuovo. ricordati di inserire il cavo usb sempre nella stessa porta, non è detto che il pc riconosca lo stesso dispositivo quando collegato ad una porta\usb diversa da quella dove era stato installato

tutto qui, ti dice gia' che se attivi questa opzione i pin dell'end stop MAX Z vengono interpretati come pin per il secondo end stop Z_MIN quindi a logica direi che con questa impostazione attiva tutto gia' funziona come vorresti, ti basta mettere un secondo end-stop su i pin di Z_max P.S: il piano della stamapnte in foto è tagliato a misura o lo hai acquistato?

quello in foto ossia quello che ti è stato fornito con la stampante non è cura ma "china-cura" ossia un software cinese chiamato cura che con il vero cura non ha nulla a che vedere...... il "cura vero" : https://ultimaker.com/it/software/ultimaker-cura

se ho capito bene: invece di mettere 2 motori su un solo driver come da "regola" per il pdf che hai allegato al posto di uno degli estrusori hai messo un secondo motore Z e adesso verresti mettere un end stop separato er questo secondo motore.... in marlin nella scheda "pins.h" / "pins.skr.pro" trovi la definizione dei pin dove immagino al momento i pin per il secondo end stop di Z siano "vuoti" e metti il numero del pin. per sapere il numero del pin (il quale deve essere anche compatibile per tipo) lo trovi sul datasheet della scheda credo che la soluzione piu' semplice sia prendere i pin di uno degli end-stop MAX e metterli su Z-MIN in modo che Asse_end_stop_max rimanga vuoto(-1) e Z2_end_stop_MIN xx

si,diciamo che è obbligatorio usare qualcosa per rimandare l'estrusore in "presione" ma non devi inserirlo nel gcode iniziale, si chiama "skirt" e lo trovi nelle impostazioni dello slicer nella schermata principale....