FoNzY

quindi la stampante potrebbe anche funzionare senza? quanti fili sono?

strano,non saprei come valutare la cosa non conoscendo la stamapnte ma per ora mi concentrerei sull'altro problema... ho cercato ma non trovo cosa sia questo "rbgv" a cosa è collegato?😅

condivido le tue conclusioni, prusa è il peggiore (di gran lunga) poi c'è cura e s3d. s3d non lo conosco ma non sorpreso del fatto ce prusa sia il peggiore, è il piu' giovane (di cura sicuramente) e viene sviluppato sulle prusa 😅 quindi funziona in modi strani con le altre stampanti..... direi che in questo caso la temperatura di stampa era un pelo troppo alta (il piano era troppo caldo o la ventola troppo bassa) anche se s3d è stato quasi perfetto se togli un po' di temperatura tra cura e s3d non ci saranno piu' differenze la situazione di prusa è un po' piu' complessa ma sicuramente non è irrecuperabile, anche qui un po' troppa temperatura e servirebbe un pelo di ritrazione in piu' la cosa piu' ostica da risolvere è la cucitura, bisgona capire perche' la cucitura è tutta nello stesso punto anchhe se gli avevi detto di non farlo....

smonti la parte posteriore della stampante in modo da avere accesso alla scheda madre. sulla scheda madre vedrai diversi cavi con il relativo connetore e dovrai staccarli uno ad uno cercando anche di capire cosa stai staccando per poi riconnetterli eventualmente in un secondo momento....

come ai sicuramente capito è un problema elettrico interno alla stampante, quindi escluderei l'alimentatore per il momento (se hai un voltimetro un occiata non guasta) direi che per prima cosa, in modo da valutare la gravita' del tuo problema potresti fare cosi: disconnetti il piano e l'estrusore (anche i sensori) e tutto quello che puoi disconnettere in modo da avere solo la sceda madre e i due cavi che l'alimentano. se la schheda madre "nuda" da segni di vita collega una cosa alla volta in modo da trovare la periferica in corto.... se non sei fortunato il danno è sulla sceda madre stessa (in realta' è molto probabile), se anche senza periferice la scheda è in corto dovresti controllare l'alimentatore prima di affermare che c'è un danno sulla scheda stessa...

il video non si vede......da quello ce ho capito quandoa ccendi la stampante salta la corrente domestica,giusto?

cad e "semplice" difficilmente vanno d'accordo.... forse la soluzione piu' pratica è google sketchup con il plug in stl export...... sicuramente è il piu' facile ed intuitivo....

non è cosi facile con la ender, ti serve "un arduino" da interfacciare tra la stampante ed il pc...video: https://www.youtube.com/watch?v=U9MGIlQgzkg io terrei il cambio firmware come ultima possibilita', il 99% delle persone hanno problemi durante e dopo il cambio firmware... anche se non è cinese io controllerei l'alimentatore prima di smanettare con il firmware..

non è possibile fare cio' che chiedi 😭 purtroppo il profilo è perso e va rifatto.....

questo è strano....sembra che la stampante sia rotta.... ma la calibrazione di Z riesci a farla? manualmente riesci a muoverlo l'asse Z?

si esatto.

si è gia sdoppiata..... la controindicazione generale è che la potenza del driver va divisa per due motori, quindi serve un driver il doppio piu' potente di quello che prenderesti per un solo motore....(questo driver è da 2,2 amp il nema 17 in Z assorbe 0,9amp)

non mi viene proprio in mente cosa è il TF..... comunque sembra un chiaro caso di..."alimentatore cinese".... sembra proprio che tu abbia un "problema" di potenza, quando la stampante inizia la stampa (quindi parte il riscaldamento,i motori si muovono etc...) l'alimentatore non ce la fa' e tutto si "incasina".... se hai un voltimetro controlla il voltaggio di alimentazione della stampante....(non so quanti anni hai e quali siano le tue capacita' in questo campo, quindi ci tengo a precisare di stare molto attento quando sei vicino alla corrente domestica perche' puo' essere mortale) se non hai un voltimetro o non sai usarlo.... puoi fare un test scollegando il bed e l'estrusore dalla scheda madre (in modo che non possano "richiedere" potenza) e vedere se almeno cosi la stampante fa i movimenti giusti....

https://reprapworld.it/products/elettronica/minitronics/minitronics_v2_0_scheda_controller_all_in_one_a_32_bit/ secondo me la serie "-tronics" sono tra le migliori schede madri che si trovano sul mercato... piccola parentesi su una cosa di oggi pomeriggio....un mio amico aveva una vite mai usata presa da ebay che mi ha prestato per fare una prova... non entrava nei supporti....😂(0,2mm piu' larga del cuscinetto, il che non è per niente accettabile) dopo un ora buttata per limarla.....ha deciso di suicidarsi in 30 secondi....🙃

2 minuti 😂 purtroppo a causa del tipo di macchina è molto difficile farla andare a batteria mentre stampa, l'ideale è metterla in pausa per ridurre l'assorbimento..... la soluzione "ideale" esiste gia' e ne abbiamo parlato non molto tempo fa', purtroppo non ricordo il nome "del coso" che mette in pausa ed alimenta la stampane... se fai una rapida ricerca sicuramente lo ritrovi senza problemi

certamente è piu' pratico fare un test piuttosto che spendere 600eur di viti che poi rischiano di non essere usate, il mio "ovviamente" era per sottolineare il fatto che non mi sono inventato i prezzi da incubo che ho detto sopra.... se prendi una barra cinese prendila su amazon perche' piu' che nella barra stessa queste viti hanno seri problemi nelle lavorazioni alle estremita', se non sono fatte bene non entrano nel cuscinetto a sfere il che le rende "inutili"....( amazon ti rimborsa,ebay o aliexpress ti fanno pagare il reso) secondo consiglio sulla barra cinese è:NON togliere la chiocciola dalla barra....

si esatto, ovvimante quella a 30 euro è la "versione cinese" della vite....

ci sono le viti "classiche" dove sulla vite scorre un dado chiamato chhiocciola (come nella ender)....queste viti devono scorrere lentamente altrimenti la frizione tra chiocciola e barra genera calore,la perdita' di precisione e la rottura.... poi ci sono le ricircolo di sfere dove il dado(chiocciola) non tocca la vite,infatti all'interno del dado ci sono delle sfere che scorrono sulla barra diminuendo l'attrito al minimo ed aumentando la precisione(come nel cuscinetto a sfere)....anche queste devono girare "lentamente" ma avendo un bassissimo attrito possono andare "piu' veloce" delle cugine... spiegato un po' alla "carlona" ma se vuoi dettagli aggiuntivi c'è sempre wikipedia.... quando ho detto "prezzo umano" ho voluto minimizzare la cosa....una ricircolo di sfere sta ad 0,60\1 euro al centimetro e 130 euro per la chiocciola...vanno aggiunti tornitura delle estremita' e supporti(200 euro +\-)

intendi ricircolo di sfere? vero!? con le rullate e le chiocciole in ottone la vedo dura...diciamo pure impossibile o controproducente.... non servono motori cosi precisi, ti basta il classico 1,8* a 32microstepp(realisticamente 1\8) se facciamo due conti: prendiamo una ricircolo di sfere dal costo umano (si fa per dire) D12 P4 l'avanzamento sara' 4 mm (essendo ad 1 principio) quindi ogni rotazione del motore avrai un avanzamento di 4mm il classico nema ha 200 passi\giro e con 32 microstepp hai: 200x32= 6.4000 passi\giro 4mm\ 6400 p\g = 0,000625 mm come spostamento minimo teorico....direi che è gia' decisamente esagerato...potresti stampare anche un "batterio"😅(o quasi).... comunque l'idea è bella ed è gia' stata fatta (il che non la rende banale) ma ha senso a mio modesto parere se poi stampi solo cose moooolto piccole...nelle grandi o medie stampe tutta questa precisione va a farsi benedire....(sempre per come la vedo io) link alla stampante: https://www.youtube.com/watch?v=9pZyN5D0a4Y

poco cambia ma meglio farlo a caldo....

ma l'end stop sta funzionando? la scheda funziona nella porta\connettore y-min?

questo è offensivo e fuori luogo...quindi direi che posso smettere di scrivere....

hai disattivato la ritrazione? hai aumentato un po' il flusso?velocita' infill? posta qualche dato di stampa velocita',temperatura etc... perche' sai che non si inceppa nell'estrusore? qualche dettaglio in piu' non guasterebbe....

purtroppo è inevitabile che nelle cinesi il piano sia deformato o si deformi nel tempo.... per prima cosa andrebbe capito quanto è imbarcato questo piano....da quello che dici sembra poco... la soluzione migliore è mettere un vetro sopra al piano originale... se la deformazione è minima puoi livellare all'altezza del centro (il punto piu' alto) e compensare gli spigoli con la lacca... se il piano è evidentemente deformato forse è meglio cambiarlo ma probabilmente anche l'altro piano sara' deformato(ma magari molto meno)....

e siamo punto a capo.... direi che se non ti fossi agitato la soluzione si sarebbe anche trovata.... se avessi risposto a questa domanda magari adesso stava funzionando... se non spieghi il problema ed i fatti che lo hanno creato nessuno puo' risolvertelo, nessuno qui fa il mago... ci ho messo 10 ore a dedurre che lo hai solo abilitato nel firmware pensando che quello fosse un codice universalmente corretto per tutte le stampanti del mondo... P.s. anche il nome della stampante sarebbe tornato utile